到石家庄，轻车熟路。这个日子口也不堵车，11点不到就过了正定，石家庄在望。不过今天先到市西北的毗卢寺游览，之后再进城。 

毗卢寺始建于唐代，1996年评为第四批全国重点文物保护单位。在文保单位名录上，它被录为明代，或许是针对寺内保存的明代壁画而言的吧。 

下高速车行几公里，在一个道口向东北一拐，过了几十米的石津总干渠，就是毗卢寺的售票处和停车场。在四周楼盘的环绕下，毗卢寺和它东北相邻的九龙湖公园被绑在一起售票。

停车买票进寺。正午的古寺空寂无人。

一进门是释迦殿，前出廊后接抱厦，明代重建，但还有一点元代的影子。悬山顶的结构，但木柱部分外露，还是挺有意思的。殿内前有明代释迦牟尼佛泥塑，后有明嘉靖年间悬塑观音三大士倒座像，原汁原味，难得的珍品。殿内四壁是明代彩绘的83平米的壁画，讲述佛教故事和民间神话故事，但保存地不是很好了。

穿过庭院，是毗卢寺的重点——毗卢殿。这座明代重建的大殿，布局非常有特色：前后抱厦，平面呈十字形，又称五花八角殿。如果从空中俯瞰，应该非常对称优美。殿内供奉毗卢佛泥塑佛像一尊，左右侍明代石佛二尊。而四壁120平米的明代壁画，则是毗卢寺的精华所在了。这几面墙上，分排绘制着水路道场，人物造型饱满优美，线条清晰有力，是不可多得的精品。我请到的导游，对毗卢寺的壁画非常自豪。她对于这里的壁画重点介绍的是：融儒道释三家的内容于一殿，在国内非常罕见；人物众多，共500多位，是永乐宫三清殿《朝元图》的人物多出一倍以上；大量使用沥粉堆金的工艺，在民间壁画中绝无仅有，只有北京法海寺皇家寺庙壁画在这个工艺上可以与这里比肩，使得壁画的立体感、表现力和色彩都非常突出；沿袭的粉本传自唐宋，可能有吴道子等大家一代代参与，人物生动，线条种类丰富，表现力极强。

这里的壁画让我震惊。但除了她介绍的，我感觉这里的人物开脸生动，具有烟火气和人的气息，不是僵死的神的感觉。服饰、器物杂有元、明的内容，非常珍贵难得。特别奇怪的是，我觉得这里的壁画内容和公主寺的非常象。对于我的问题，导游笑了，说公主寺的壁画，就是当地建寺的时候从这里（上京村）请的师傅去画的。请去的师傅，是画毗卢寺壁画的师傅的徒弟，当然他们也参与的毗卢寺的壁画创作。相同的人，相同的粉本，当然最终的壁画会非常象。至于两处壁画孰高孰低，不谈师傅徒弟的问题，此处的壁画，是画师们在家乡花了三年时间绘制成的。他们每天从家里来这里绘制，完成后回家吃饭见老婆。心情于在繁峙绘制公主寺的时候会完全不同。所以。。。。。。

比永乐宫多一倍的人物，比敦煌、北京法海寺更丰富的内容，比一般民间壁画更多的使用沥粉堆金工艺，使得毗卢寺壁画成为与敦煌、永乐宫、法海寺齐名的我国古代壁画遗存。有幸，我都见到了。

从河北但山西，从唐宋到元明，我好像在一点点穿起中国石像发展的脚步；捡拾起壁画发展的脚步。就像是在揭开尘封的隐秘，这种感觉真好。(因为毗卢殿内不允许拍照，壁画来源于网络)

毗卢殿后是展馆，展出毗卢寺修建过程中及附近发现的一些文物。展馆外露天陈列着一些石构建和石碑，也有汉唐之风，很有趣。其中两通碑是日据时期立的，其中一通是日军立的。但一直完好保存到现在，也是宽容的古风吧。

其实这里对我来说，还有两个有意思的地方——寺名和建筑布局。何为“毗卢”？为什么不象普通佛教寺院的布局:山门——四天王殿——观音殿——大雄宝殿，而是让释迦殿建在了毗卢殿之前？回来后我查了查资料，一般的解释是：“毗卢”是毗卢舍那佛的简称。释迦牟尼佛一佛三身：法身“毗卢遮那佛”，应身“释迦牟尼佛”，报身“卢舍那佛”。密宗也称其为大日如来佛。而对应建筑布局，因为法身是根本，应身是映射。所以释迦殿在前，毗卢殿在后，也是题中应有之意。但到底是不是这样？有没有佛教宗派上的原因和区别，就不是我能知道的了。