自认为有地址有GPS还怕找不着路？但在以色列这种主打希伯来文的国家，有时会让人很崩溃。自打上路，4位同行者中3位有方向感的自发组成了信鸽委员会，通过争论、猜测、抓阄、少数服从多数、凭着感觉走等各种手段一路解决了不少行路问题。难度最大的便是某些小路在GPS上完全搜索不到，GPS地图也没有标注这些小路的英文路名。以至于我们只能在GPS上比对打印的GOOGLE MAP地图，通过异常花费眼力的大家来找碴游戏之后，我们顺利地进入了巴勒斯坦地区。

圣诞教堂里的嬷嬷。
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我们本以为到了巴以边境，必须停下经过复杂的手续，放弃以色列牌照的车，并搭出租才能进入。一切在心中关于巴以的话题都是纷争和动乱。而当高耸的延绵不绝的混凝土隔离墙出现在面前的时候，发现似乎看上去没有这么严苛——那青灰色的墙上涂满了颜色缤纷的涂鸦，直到视线之尽头。这样的镜头让人觉得有一点温暖的感觉。友好的士兵看了我们的护照，示意我们可以直接开车进入。没有搜身，甚至没有检查车体。当然这些只是从我们游客的角度来看。而事实上，伯利恒居民需要经过特别许才可前往耶路撒冷，而这并非容易之事。到西岸巴勒斯坦控制区其他地方旅行也有限制。在伯利恒的街道上飞驰，那一边高低错落的房子就是耶路撒冷。这里被隔成两个世界。

伯利恒是阿拉伯人聚集区，来往的人们和耶路撒冷有不同的装饰。一路上，不少人站在路边，吆喝着让我们过去停车，以色列牌照的车也多为旅游大巴。我们心存疑虑，不知该不该相信。而最后到达圣诞教堂附近的大广场时，才发现其实都是免费的。伯利恒全靠旅游业支撑，人人为生存自危也难怪。

我们没有先选择去最重要的圣诞教堂，而是在小巷子里闲逛。我们又恰到好处的找了穆斯林的休息日周五到达，游客很少，商贩也很少。整个城市都弥漫着生活的气息。米色的墙壁上，窗棂和门都被漆成青蓝色的，很有标志性，头顶的遮阳棚透着阳光泛着通透的蓝色。午间休息的大学生捧着书从高高的台阶上拾级而下。包着各色靓丽的头巾，向我们微笑着。在这个尚未安稳的乱世中，她们的清澈眼睛给我留下了伯利恒的第一印象。这样的印象充满了希翼。老人在商店门口看书，忽略了来往的游客。饭店里的炉子里翻转着香喷喷的烤鸡，皮焦肉嫩，金光灿烂，油腻腻的玻璃上积着一层水蒸气。锅子里正炸着一种由某种植物碾碎而成的圆形果子，脆香清新，很是可口。

这个穆斯林的居所之地，引以为众人皆知的却是耶稣的诞生地，完全用石头修葺而成的圣诞教堂。圣地需要从一个不足一人高的“谦卑之门”俯身进入。这曾经是康斯坦丁大帝的母亲海伦娜在公元四世纪前往巴勒斯坦朝圣时，为纪念耶稣的出生地而建造的教堂。其后经历了撒玛利亚人的起义而遭到焚毁，直到公元540年才重建完成。这一千多年的历史遗迹有着无与伦比的庄严，也有着无法想象的朴素。除了刚进门的时候被挖开的地面上看得到康斯坦丁时期的马赛克地砖。相比起欧洲的天主教教堂来说，这里没有名家的雕塑，没有富丽堂皇的壁画，甚至在通往伯利恒之星的天花板上也只是几盏玻璃的油灯。

对于所有来到圣诞大教堂的人来说，几乎唯一的目的就是亲眼见证耶稣的出生地，也就是传说中的那个马槽。马利亚在这里诞下婴孩，她将婴孩用布包起来，放在马槽里。这里镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星以表示耶稣出生的具体位置，并镌刻着拉丁文铭文：圣母玛利亚在此生下基督耶稣。圣坛上空悬挂着15盏属于基督教各派并在不同时间点燃的银制油灯，昼夜不灭地映照着这块狭小却牵动10多亿基督徒的神圣角落。等着参观的队伍排的很长，上方的狭小窗户里投射进来一道笔直的阳光，照在不断前进的人们身上，每个人皆有在缓慢行进中被阳光恩施的可能性。

中午的时候，在旅游咨询中心里休息，暖暖的阳光照在背上，竟然不知不觉睡着了。听着窗外阿訇开始念诵古兰经的声音而转过身去。眼前的景象有说不出的强烈力量：马槽广场上全部是自带毯子在做晌礼的人们。面朝麦加，并肩跪拜。其中不乏年幼的孩子，和古稀的老人。马槽广场上停满了车，而车与车的缝隙间都挤满了密密麻麻的人。无一不齐刷刷地磕头，起身。

待人们礼毕起身后，我们发现通道都被挤得水泄不通，车子无法行动了。看着我们无奈又茫然的样子。旁边一位大爷很好心的跑过来告诉我我们：没事，至多十多分钟，这些人都会散去，停在过道上的车子也会消失。他向我挤挤眼，微笑了下。

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中午的时候，大学生都放学了。各种颜色艳丽的头巾，很pl。
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冒充一下当地人咯
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朴素的教堂
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巴勒斯坦国旗
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当地第四辆车。。。不知真假
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旅游咨询中心内的模型
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颜色鲜艳的涂鸦为隔离墙带来了一丝生气
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偷拍的边境士兵
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