在中国设计师不是件容易事，一般来说他的发展路线如下：

大学毕业 ---- 进公司工作 ---- 受气，不爽 ---- 出来谋求单干 ---- 借钱凑钱（无法贷款，因为创业所在地没有房子可以抵押）---- 找个小地方叫studio ---- 开始做设计 ---- 如受认可 ---- 再一次借钱凑钱（由于设计受认可，可能结实新的借钱对象，当然之前的借款还未还呢） ---- 开店啦，因为要找地方卖商品啊 ---- 由于太自我，不懂经营，开始亏损 ---- 再再一次借钱凑钱（只能自认为最投缘的） ---- 勉强支撑，打肿脸充胖子说：就算不赚钱也要开下去 ---- 不行啦，有客人，但赢利不足于维持开销 ---- 迫不得已关店 ---- 暂断创业之路 ---- 迷茫，无助 ---- 凭创业名声和经验寻找公司工作 ---- 靠工资慢慢偿还之前的债务（起码三年）.......再次见面时，雄心壮志依旧，但动力及勇气殆尽.......

 

在国外做设计师相对容易些，一般来说他的发展路线有两：

1. 作品在校期间受到关注 ---- 大学毕业 ---- 进入大公司 ---- 慢慢成长，哪怕从图片拷贝员开始，至少干3-5年 ---- 受公司内部提拔 或者 被其他公司相中聘去 ---- 为公司努力工作 ---- 期间一直受媒体关注，并受业界认可。

 

2. 作品在校期间受到关注 ---- 大学毕业 ----- 单干，因为早有人看中且愿意投资同时负责帮他经营管理 ---- 专心做好设计 ---- 通过媒体推广到全世界 --- 代理商、零售商纷至沓来 ---- 购买作品 ---- 火了 ---- 到此选择有二：1. 如果觉得已经达到人生目标便把品牌卖给大集团，自己享乐或继续留任；2. 不受任何外部环境影响，专心设计，慢慢扩大规模，但不会去傻不拉几开自己的专卖店。

 

两种完全不同的环境，导致了截然相反的选择。似乎，中国设计师除了谋求单干，就再也找不到其他能正常呼吸的出路了，为什么？

1. 作品在校期间受不到关注。首先，多数设计师在校期间都在梦游，跟傻子没区别，fashion对其而言只知道Dior、LV，却不懂Ricardo Ticsi、Junya Watanabe，自己根本没有规划好职业道路，能逃的课就逃，逃了不是为了去吸收其他知识而是睡觉玩游戏；其次，国内的企业公司没有这种观念去关注在校学生的设计，甚至培养他们。

 

2. 没有好的大公司选择。进入大公司，意味着你能接触到更多的事物，国外的大公司管理、经营机制完善，其门槛过滤掉了“沙子”，与你共事之人都有自己本事，能从无数人身上学到东西，而且会给每个设计师上升的空间与位置，让人看得到希望；而在国内，大公司意味着地狱不是？设计干吗？扒款，成本，OEM贴牌...完了你，你要有种或者是个人都要挣扎或逃脱。

 

3. 专业代理、销售机构不多。类似I.T、JOYCE，专卖本土设计师作品的代理商、零售商太少，就算有，其自身的各方面条件也不成熟，就不用指望怎么推或怎么卖设计师的作品了。如果多一些专业的，有经验的销售商专门来经营设计师作品，那设计师本人就不用苦于借钱自己开店，将有限的设计心思转移。设计的管好自己的设计，经营的管好自己的经营，各尽所职，起码能减少资源的浪费。

 

我访问过不少国外的设计师，做的都是自家的设计师品牌，其中Clements & Ribeiro、Preen、Micheal Kors都很疑惑为什么要自己开店的问题？他们说：自己做好设计就行了，又要管设计又要去经营店铺，哪忙得过来，有专门的零售商买他们的设计然后出售，他们只要保证每一季的设计能够卖得好，不仅为自己赚钱也能为零售商赚钱，那岂不是生意不断，这种模式显然在国外深受设计师的欢迎。上个月和Z Zegna的设计总监Alessandro Sartori碰面，聊到有什么建议给中国的年轻设计师，他似乎很明白话里的意思，斩钉截铁地说“尝试进入大公司”，他说他十几年前进入Zegna的时候无非就是一个打杂的，他的好友Frida Giannini刚去Gucci的时候，被分配在配件部设计很小的配件，如今，都不有了些许成就？

 

真的，很多时候，钱真的不是问题，因为，有了钱，你也没有办法，为什么，因为你要耐心等待所有的东西成熟起来。