今年国庆，新冠疫情被控，久宅的中国人井喷式冲出宅屋，撒向了全国各个旅游景区以消弥心中厚积的郁气。六亿多人的旅游大军蔚为壮观，飞机、高铁、自驾车流，到处涌动着汹汹的人流。我在人流中，但选择了一方僻静的流向------从玉门关到罗布泊。

      大雪满弓刀，铁马跃冰河，长云暗雪山，黄沙穿金甲，这是汉唐诗赋留给我的玉门关印像。然而，纸上得来终觉浅，去实地看看，去设身处地地品诗、思史，探寻汉民族的精神源头，一直是我的夙愿。

                             
      踏着诗人王维、王之渙、王昌龄等先贤的足迹，我终以古稀之龄，从敦煌的大漠戈壁一路向西，踏访到了玉门关。一路上亲见了大漠孤烟的烽燧，目睹了长河落日的雄浑，还有那孤城遥望，春风不度的苍凉。


      曾经名噪千古的玉门关，被两千多年的风雨洗磨得只剩下了一盘小方城。但那苍黄的残壁里却镶嵌了厚厚的诗卷与沉沉的历史。这里曾经人吼马啸，铁血弓戈。这里曾经商旅如织，驼铃悠扬。如今，关前虽远去了哀怨的羌笛，久违了不度的春风，但开疆拓土者的足迹留在黄沙里，戍边守关将士的热血凝在残墟中。我佇立在关下的沙风中，听古人吟唱，与历史对话，一眼看越千年，那种感受，不到实地，很难得到。


    穿过玉门关残存的小方盘城，我从汉唐走到了今天。极目茫茫戈壁，汉唐将士开拓与守卫的西域疆土，已延伸到了更辽阔的远方。


     古老的烽燧傍立在玉门关西侧。汉唐时关外一有敌倩，烽台上白天冒烟夜晚举火，烟火的高度通报着敌情的严重程度。这种烽火台沿戈壁和丛山上的长城依次递传, 二十四小时可把敌情传遍沿途，直达长安。两千多年前的汉民族先进军事体系，凝投在这大漠黄沙上，叫人叹为观止。

    玉门关附近还残存着一段全国唯一的汉长城，那断壁残垣里暗迥着黄沙百战的呐喊，沉积着大汉凿通西域开辟丝路的辉煌。时间可以推远历史，却抹不去记忆。风雨可以蚀垮古长城，却摧不垮先祖立在我们心中的丰碑！

    从玉门关一路再向西行，我探险似的踏入了罗布泊无人区。沿途一切都在变干变少。天上沒有云，地上除闯入者外沒有任何生命，连耐干耐旱的骆驼草也消失了。冥冥中，天地间似有一种无形的力量把一切有声有色有生命的事物都抽走了，迎面只有风和飞沙，我似乎被抛到了另一个星球上，恐惧感油然而生。

     能进入罗布泊，是因为这里有个380平方公里的雅丹国家地质公园，公园景区有熟路司机开大巴载游客出入。我参加的旅行团组织愿往者自费前往探秘。我好奇雅丹地貌，但更好奇罗布泊吞噬楼兰古国、失踪科考家彭加木和探险家余纯顺的神秘，如是风险自负地冒险参加了这次行动。


      "雅丹"一词为维吾尔语，意即陡壁堆土。在罗布泊雅丹地质公园中，这种兀然突立的堆土随处可见，无垠荒野上扫过来的狂风在堆土中回旋，似有洪荒远古中窜来的魔鬼在吼叫，因而这里也叫雅丹魔鬼城。

       一支天柱兀立在无际的黄沙中，镇着这洪荒中的魔鬼，但我还是害怕不知何时突起的沙尘暴从天而降，因而只敢在景区大巴车一百米范围内活动。


      虽然冒了风险，但饱了眼福，看了极致的风景，更体验了极致的空寥、粗犷与洪荒似的苍凉。


      你看，这堆土像不像只开屏的孔雀。我站在这只"孔雀"旁，尽管四周空旷寂寥得让人心怯胆颤，但"孔雀"似乎让我找到了相伴的生命。


      罗布泊浩瀚无边，有近万平方公里。从卫星上看，像只巨大的耳朵。古代这里曾水丰草肥，人丁兴旺，牛羊遍地。楼兰等西域古国把大汉和欧亚大陆连在一起。但不知何时始，罗布泊日渐萎缩直至干涸死寂了上干年。酷热黄沙湮灭了一切生命，也埋沒了楼兰等古国文明。为什么会这样？有说是地质变迁引起，有说是自汉代以始，历代相承屯田开垦，用水过度至水源枯竭。究竟是何原委，是个迷。还有太多的迷引人猜侧，引人探索，以至为了解这些迷，彭加木、余纯顺等探索先驱者为此献出了生命。


    玉门关西边的雅丹魔鬼城只是罗布泊的边緣地带，离罗布泊中心还有120公里，离我国第一颗原子弹爆炸点也距离遥远。尽管如此，我还是欣慰自已难得地探了一次险，至于罗布泊干涸、楼兰古国消失、彭加木失踪等迷情，我古稀老头已无力再去探求了。