[转载]【PERISCOPE | 只言片语】骷髅流行几时休_近在远方May

说不清谁是吃螃蟹的第一人，在衣服上打骷髅的主意，就如同谁都说不清Burberry是否是第一个广泛运用苏格兰格纹的品牌，Jean-Paul Gaultier是否是第一个把水手条纹用得如此性感的设计师，Bape是否是第一个钟情于迷彩图案的品牌一样。而骷髅与Alexander McQueen的关系，好像也没有显得那么独家的亲密。

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此刻你能想到的第一件物品可能便是Alexander McQueen的骷髅印花围巾，而这其实早已是后话，2008春夏男装周上，Alexander McQueen的男模们早就欢欢喜喜穿着印有戴满鲜花的骷髅的T恤在台上来来往往。而至于两年以后，Alexander McQueen 2010春夏的太阳眼镜广告其实只是重施故技的做法罢了，更别提这一年多来大红大热的骷髅头丝巾了。

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当然，这绝不是Alexander McQueen独角戏的舞台，绝不是一种偶然的蹿红。哥特美学在时尚界内的胜利，非但成就了Givenchy品牌和它的灵魂人物Riccardo Tisci，也让骷髅抬头成为了极大的可能。或许对于女装来说，暗黑元素还说明不了什么问题，直至Riccardo接手Givenchy男装的那一天，哥特的黑色诱惑力才让世人重新检视这一话题。也许有人质疑Riccardo Tisci红得不明不白，可是，制造哥特话题就足以把他推到创意最前沿。后来者无穷尽也，Comme des Garcons 2011春夏男装几乎把骷髅视作图腾，全场膜拜，以及僵尸男孩Rick Genes的全面走红。如果这些都是预谋好的，谁又可以为我们提供一条线索呢？

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固然，哥特与死亡有关，死亡与骷髅有关，但是如果就因在哥特和骷髅之间划起等号也难免武断。只是，问题的关键也不在于骷髅究竟有多美，而是今时今日，世人对死亡的态度是否会因为时尚向骷髅低头而有所改观？

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这一定是离经叛道的，以往的任何时候，骷髅都不可能是“时尚”垂青的对象，甚至不可能是与“时尚”有任何牵连的词汇。那些崇尚西装标准三件套的时代里，西装革履的每一个细节都是以优雅作为前提，而哪怕是嬉皮时代雅皮时代，骷髅也不可能混入潮流中央。

诚然，死亡的意义有太多种，不可能由简单一个骷髅就能诠释完整。并且，当下骷髅的盛行与所谓的2012问题之间至多也只是一种无稽的巧合，没有人能站出来宣称设计师对死亡这个概念有着多么透彻的解读和多么忘我的迷恋——观者总是竭力挖掘表象之下的各种可能的意义，而创作者也许就只是当初某夜加班的时候，偶然发现骷髅印花之美罢了。这个问题不缺例证——Lady Gaga的造型总监Nicola Formichetti受邀接手Thierry Mugler的创意总监一职，上路的第一季就以僵尸男孩Rick Genes为灵感，而面对媒体提问的时候，设计师本人就是那么一副轻松模样：“我只是偶然在facebook上看到这个人，并且觉得他的纹身很有趣，后来就找到了他。”是的，一切就只是仅此而已。

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最后说一句可有可无的话，设计师青睐骷髅，那可以被说成是体现创造力的问题，而你喜不喜欢骷髅印花丝巾，至多也只是品位怪不怪异的问题，无需像我这般绞尽脑汁翻尽典籍找寻“死亡”答案，最终却被设计师的轻松口吻轻轻推倒。

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