有一种生活叫日照

                                      余显斌

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日照汉以前名海曲，姜子牙是此地人，因此，《齐乘》上说，“太公海曲县东吕乡人”。

此地有姜公台，太公雕塑，一手执竿，沉默不言，一副成竹在胸鱼必咬钩的悠然状态，很能体现一代“武祖”悠闲淡雅的神韵。

太公钓鱼，应是如此，如一副猴急样，反显示不出其镇静风采。

日照靠海，名日照，有“日出初光先照”之意。站在海边，举目东望，清晨之际，海天一线，白光摇荡，由白变红，再血红。随之，一轮红日吐出，水天一色处，犹如丹砂泼洒。此刻，连水上行驶的船只，和船上渔人的剪影，都红黑驳杂，如铁匠炉中夹出的红铁一般。

此景，日照得天独厚，独此一份，很是壮观。

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姜太公在这儿虽钓过鱼，可是，提起日照美食，第一并非鱼而是蛤。这种蛤，名沙蛤，很少人听过。但是，它有一个色香艳俱佳的名字——西施舌。

如果说，唐诗是文化中的珍珠。那么，在食界，西施舌无疑是一枚珍珠。

西施舌乃贝类，三角扇形，小巧如玉琢，雅然可爱。打开外壳，有一小截白肉吐出，形如舌状，因名“西施舌”。

西施舌可清煮，也可清蒸。煮时，以白水加丝瓜，或佐以姜丝青菜，以淡为主，以清为宜。这，恰配西施舌。想想，西施之美，无论什么相配，也唐突佳人，唯有山花为妆，流水照影，方是相宜。

西施舌清煮，不宜过老，久烫则质变矣。

此菜入嘴，不同其他海鲜，清淡之极，极宜解酒。酒后喝半碗，一股淸鲜味直入五脏，直透脑门，醉意顿去。

这道菜，南宋时已成名肴。因此，《 苕溪渔隐丛语》道，“有蛤属，号西施舌，极甘脆。”这里的甘脆，即淸鲜爽口之意。

郁达夫南去，酒席宴前，一箸西施舌入嘴，大叹曰：“色白而腴，味脆而鲜，如以鸡汤合者，堪称色香味俱佳的神品。”前面所言正确，后面则想当然，他以为鸡汤炖物，无乎不妙，却不知鸡汤偏不宜于炖西施舌。试想，让西施抹一脸的艳粉，可以吗？”

切记，此物宜清宜淡，不宜浓郁。

汪曾祺老先生，是海内第一吃客，对此菜十分钟情，在文中道，“我吃海鲜，总觉得味道过于浓重，西施舌则味极鲜而汤极清，极爽口”。此话，于我心有戚戚焉。

吃西施舌，得斯文。

其味鲜美、娇嫩、甘甜，舌尖一碰，一股隽味直透味蕾，让人不忍心啮咬。

好菜是一种艺术品，此话不假。

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乌鱼蛋，是日照另一名肴。

乌鱼蛋又称月蛋，乃雌乌贼产卵腺，呈椭圆。此物为海味珍品，但烹饪过程需精细。

清代袁枚，是著名的美食家，他的《随园食单》，曾记一食乌鱼蛋法，可见一斑。其文曰，“乌鱼蛋最鲜，最难服事，须河水滚透，撤沙去臊，再加鸡汤蘑菇，煨烂”。

此菜，袁枚说，“龚云岩司马家制最精”。

只是，古代菜肴制法如武功秘诀，秘不外传，不知龚云若的制法传下来没，若未传下，实为老饕一大憾事。

其实，“江山代有才人出”，菜肴也如此。日照麻辣乌鱼蛋汤，殊是不恶。

此菜做法，开始亦如乌鱼蛋其他菜肴的做法，先除乌鱼蛋腥味。同时，在锅中注入清高汤，烧开后，下乌鱼蛋、胡椒面。再煮开，勾芡，加上米醋，点葱油出锅。如觉菜色单调，可撒上香菜，加入一色。酸辣乌鱼汤，其味咸带酸辣，鲜美清淡，滑爽可口。

外地人不知，以为此菜为乌鱼蛋做汤，错，是乌鱼蛋切片煮汤。高手做汤，切片甚薄，白如纸，也薄如纸，这样入嘴才嫩，才鲜，才滑，如太厚，则蠢之极矣。

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日照民间还有一味菜，是一友人谈之，为炒鱼籽。

所谓炒鱼籽，即在雌鱼产卵前，将其刨开，将鱼卵取出（有的鱼可取半碗）。然后，将石板烧烫，将鱼籽放在石板上。石板下，微火烘烤，将鱼籽烘干，抓在手中如抓豆子，即可。

烤干的鱼籽舀起，放冷。

弄一油锅，烧红，将冷却的鱼籽下油锅，反复炒，至焦黄透明。食之，仙味。

如炖汤，色如琥珀，味鲜可口，吃一口，都想咬下自己的舌头。

朋友言，此菜虽美，可影响鱼类繁殖，不易外露，自己也几乎絶手不做了。此技大概要失传了。言下既决绝，又惋惜。

有食者之嗜，有食者之德，方为食圣：朋友算得其一。

（余显斌，陕西省山阳县山阳中学；邮编：726400；电话：13689143798 ）

本文获得“有一种生活叫日照”征文优秀奖