在我参加工作的第一个地方，有一个小馆子，名字叫“驴肉火烧”。

这家店是那么的土，就和所有北京的驴肉馆子店一样土，烂凿凿的桌椅，简陋的装修，门口大大的挂着一个“驴肉”，让没有听过他的人甚至根本就不知道“火烧”是个什么东西。

这家店是那么的小，小到二楼的天花板都快要挨到吃饭的人头了，仿佛催促着人们。“别看了，快低头吃火烧吧。”

在这样的小馆子里，肯定是有一个微胖、憨厚的老板，和一个笑嘻嘻爱说话的老板娘的。还有一个爱抱怨的精干店小二，外加。。外加现做现烙的驴肉火烧。

还记得第一次到这家小馆子的时候，我有点不敢相信自己的眼睛。这，这不是国关门口么？怎么就时光穿梭到这个角落了？记忆仿佛就拉回到国关们的大大驴肉火烧。其实第一次去的时候，没有敢点驴肉火烧，生怕，生怕不是那个味道吧，和老板要了一个白火烧，细细打量着。其实在北京，我并没有吃过驴肉火烧，甚至没有见过，但是，他好像就是那个样，让我在看第一眼的时候想“恩，这就是火烧了。”刚刚从锅上烙出的驴肉火烧浑身上下冒着热气，表皮微焦，他的形状是长方形的，不是我想象中的圆形，他是白的，不是我脑海中的棕红色，有些边角烤的有点酥脆，内里却还是散发着烙饼固有的软和香气。我小心翼翼的拿起火烧，小小的咬下一口，烙饼的酥和软和，加上北方揉面的气息，带着一点老北京的感觉，呼的一下，从口腔，直接冲向了大脑深处，在心里默默的说：恩，这就是驴肉火烧了，在北京没有吃过火烧的我，竟然在这个离北京3000公里的地方，吃到他了。

后来，我就对这家小馆念念不忘，也就必有回响。但，让我最爱吃的竟然不是驴肉火烧，而是麻酱面。

这碗面，是偶尔翻菜单的时候，在最后一页的右上角发现的，接在后面的是“素炒饼”“鸡蛋炒饼”这类词语，在这南国之处，用“麻酱”“面”这种特征明显的词语组成的单词具有典型的北方特色。挥手叫来老板说:“老板，要一碗麻酱面。”胖老板下完单上下打量了我一眼，说“是北方人吧？”，

     面上来了，大大的海碗铺满了三分之二的手擀面，上面盖着切的细细的黄瓜丝和颜色散发着诱人的明黄色、还有浓浓芝麻香的麻酱，乘着面还没有粘，赶紧用筷子把所有配料搅和均匀，随着筷子上下翻滚，每一根面条都被麻酱裹住，挑起一根吃下，面条煮的恰到好处富有嚼头，麻酱是地道的老北京食物，黄瓜丝带有清口的作用，外加增加蔬菜的风味，这时，店里仿佛除了面和我，已经没有别人了，耳边只是偶尔想起老板看湖人进球的呐喊，仿佛，是仿佛吧，老板娘笑盈盈的走过来说“我们家的麻酱面好吃吧？”，然后，然后就只有面条和我了。

     刮干净碗底最后几根黄瓜丝，整个口腔和大脑都已经被这麻酱面充斥着，满意的打个饱嗝，依稀和老板聊几句闲话，很自然的就说到了北京，老板原来在北京玉泉路的大中电器，丢下自己的事业不干来这开驴肉火烧，他自豪的说“这面条是我从一个信得过的擀面老师傅那里进来的，麻酱也是找人从北京带过来的。你是北方人吧，我们店里只有北方人才点这玩意儿。。”记忆慢慢的就模糊了，好像溜到了一个我也不知道的地方去，那个可能有麻酱的地方，那个有个老北京吆喝的地方去。

     恩，其实我没有吃驴肉火烧，我吃的是麻酱面，麻酱面。

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