我的《男装裁剪与缝制技术》这本书从发行到现在已经快十年了，这期间再版了二次。下面我简单说一说这本书的背景。

上世纪七十年代末我在“哈尔滨服装研究所”资料室接触了本书的 “胸度式” 裁剪法，“胸度式” 裁剪法是日本首创的用于西装的裁剪法。之后买了一些这方面的书，八五年开始征订了日本“YOSO洋装”月刊杂志。其中贝岛正高、真锅惠勇等西装大师对我的影响比较大，这在我的书里可以看到。在多年的西装制作中对大师们的方法进行了实践、探讨和取舍，在我的《男装裁剪与缝制技术》这本书里可见其踪影。这本书中的经典款式基本都做过，有些款式在当时销售的相当好。到了九六年有了空闲时间，对以前的纸样进行了整理和添加，用了四年时间完成了初稿，一九九九年底到北京“纺织出版社”投稿。这当中几经周折，由于没有出书历史、没有名人推荐和书中的裁剪法“生疏怪异”，所以出版的希望很是渺茫，后来在本书的编辑张琳娜女士的帮助下才同意审稿。再后来是一系列的编辑、整理及校对等等，到了二00二年秋，张琳娜来电话说由于裁剪法的问题可能要退稿，这个问题已经纠结很长时间了，只因审稿的人不懂这种裁剪法。当时我想由他们去吧，修改是不可能的。到了后年初，有人告诉我在书店看到我的书了，这才知道终于出版了。这本书有几处遗憾，本书的原名是《绅士服裁剪与缝制》，出版时被改成《男装裁剪与缝制技术》，我的助手名字改成了摄影师的名字，还有就是大师们和几位对本书有帮助的名字都没有机会加上去。

由于我的书比日本杉山等大师的《男西服技术手册》问世晚了几个月，网上有人竟说我是抄袭杉山等大师的书，更可笑的是还对我的“抄袭”进行了“善意”的“原谅”。很多国人就是这种思维，他刚看到的东西，就是他“发现”的东西，以后再看到类似的东西就是对他的“发现”模仿或抄袭。实际我书中的裁剪法与杉山等大师的裁剪法还是有区别的，他是在净胸围基础上再加上一定的松量来进行公式计算的。当然我的书是不能同日本杉山等大师的书相比的。

虽然我现在多在从事制版和技术方面的工作，但在我的多方面爱好中，服装中的西装还是我的最爱，且一直没有中断对西装的关注和研究，对于现代西装款式造型的变化对应纸样的要求更是不能懈怠。近来感觉有点手痒，有想做件西装的欲望，于是开始款式结构设计、找面料，辅料等。。。。款式基本是上世纪六七十年代的便装西服款式，只是选择了当时少有的三粒扣。三明贴袋，袖扣二个，后开气为礼服式的反开气。造型上为细身，前衣片无省（面料的可塑性很好）肩端略翘，袖型有现代感。基本上还是当时经典的便装西服款式。面料为三十年前的平纹花呢，里料醋酸绸，胸衬为修改后的市售胸衬，纽扣也是以前的，总之家里有的就不买了。

应该说从上世纪七十年代西装工业化普及以后就没有真正意义上得西装了。六七十年代是世界西装的鼎盛年代，从品种、花色、款式多样性和工艺流派都是现代西装无可比拟的。西装的魅力就是在手工上，手工制作的那种独特优美的造型是工业化西装所达不到的。所以做西装也是我怀旧的一种方式吧。

制作过程中主要工艺拍了一些照片（更多细节请看《男装裁剪与缝制技术》一书，西装工艺百年内没有变，变得只是工业化了）。现在拍照很方便，不像我当时出书使用胶片的时候。衣服做的不理想（看官们是否能指出毛病来），尤其是使用缝纫机部分，年纪大了，眼神上不去了，但对造型的把握是不能马虎的。

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纸样

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前面

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侧面

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后面

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后开气，肩部造型
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仰视和俯视中锁骨处凹进和肱骨凸出的造型

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平视肩线的前后造型

 这样的肩部造型现在很难看到了，包括国内外一线品牌的西装。但是在上世纪六七十年代，这样的造型就是当时的主流。

工艺图片待续