峨眉的盘山公路上，中巴车艰难地向上爬行。山路漫长且蜿蜒曲折，回头湾接连出现，仿佛永无尽头。

坐在闷罐般的车内，往日从不会晕车的我竟感到有些恶心。只好闭住双眼，期盼终点早点到达。窗外“树木丛生，百草丰茂“的山间景色，也无法丝毫抵消胸中的痛苦。

汽车一直行驶近两个小时，到高山区的雷洞坪才停下。这里气温很低，山下城里的暑气已彻底散去。人们纷纷下车并集体前行，兼用徒步和索道的方式，直上金顶。

金顶上的四面普贤像注视着每个登临到此的人。这尊金光闪耀的塑像非常高大，常常被薄薄的云雾所环绕，菩萨像的周围，聚集了前来朝拜的大量信徒和数不清的观光者。

                                              香火旺盛的金顶

1994年，5岁的我第一次来到峨嵋。在那样的年纪，对所见所闻的印象非常模糊，但那次经历本身，却是弥足珍贵的童年旅行记忆。

25年前，金顶还远没有今天这般热闹，菩萨像在当年亦尚未树起。5岁的孩童站在山顶广阔的平台上，极目远眺，依稀记得似可看到远处云端的飘渺仙境。

在这样一个普通的阴天，舍身崖下自然看不到晴日里也难得一见的佛光，山顶周身笼罩着的雾气，也使常常浮动在山颈处的云海无法显现。古往今来，多少人在此纵身跳下，葬身于万丈深渊当中。如今“舍身崖”三字在百科词条中都难以找到，崖边则悬挂着写有”身体发肤，受之父母“等字样的牌子。这看上去有点可笑，似乎在用此地无银三百两的方式暗示人们，这里是无数渗人自杀事件的发生地。

飘渺山崖

置身于金顶，想起童年初至此地的光景，仍不免有所感叹。那个年代从西宁到成都甚至连一趟直达列车都没有，需要先在兰州换乘，再通过宝成铁路线穿过李白笔下难于上青天的古蜀道，才可到达成都。在途经广元时，不知怎么我竟在站台上走失，险些没有登上列车，这件事成为母亲多年来仍感心有余悸的谈资。

25年的光阴，天地发生了多少变化，人间发生了多少故事。巍峨的高山当然还屹立在此，但细细观之，也不再似当年的模样。

金顶的大兴土木和众多过客总能容易带给人们误导性的信息——这里就是峨眉山的最高峰。然而真正的峨嵋之巅，乃是金顶南面，名气和景象都远逊于金顶的万佛顶。

万佛顶在峨眉山中从来不是一个名胜景点，90年代中期开始虽一度开设了往返于金顶和万佛顶之间的单轨火车，但在2007年，单轨火车突然停运，让普通游客难以通过正常途径企及万佛顶。至于这条观光线路为何会停运，众说纷纭，这就间接给万佛顶蒙上了一层神秘的色彩。

我无法在云雾缭绕的金顶望见万佛顶，峨嵋极峰与神秘感虽带来强烈的好奇和探索欲，却无法促使我迈出前往探奇的脚步。这些年来，也有一些人沿着废弃的铁轨步行登上了万佛顶，但在那样危险、缺乏基本安全保障的状况下能够侥幸平安往返，并不是每一次都可以做到的。

怅惘在山尖，在菩萨金像前。此刻，回忆、向往、放空、若有所思，多种感受复杂怪异地盘绕交织在我的心头。

山花

步行返回至雷洞坪，才知山路陡峭非常。间或会面遇身扛百斤重担，站在路旁略作休息的挑山工。这样的工作简直非比寻常，路过他们身边，我甚至不敢直视他们的眼睛，怕自己无法扛住那一双双透出不屈灵魂的双眸。

站立休息的挑山工们，口中不约而同地呼出一阵阵艰辛的喘息声。在这喘息声中，听不到怨天尤人的哀叹，也听不到垂头丧气的无奈，听得到的，只有为了生存的咬牙坚忍。即使在菩萨修行的名山道场，众生平等的誓愿，仍显得如此苍白无力。

拳舞林间

雷洞坪以下，山色还有很多，童年时均已步行而过。峨眉山中诸名胜的名字各个都富有诗意，但也蕴藏着一种莫名的阴气，不知它们的背后，潜藏着多少当今世人难以知晓的历史。特别是念起那摄人心魄的、同样神秘莫测的九老洞，和令登山者竞折腰的九十九道拐，起这些名字的人是否又有着令人无法捉摸的内心世界呢？

时间关系，我无法沿着童年的足迹再次将这些地点一一走过。充满希望的五月初夏，也无法抵挡憾意袭至这娑婆世界。

山下，清幽的伏虎寺山门前，三五尼姑飘然走过。

我坐在石阶上，欲抒己怀，却已忘言。