在穿越一望无际的杰瑞德盐湖，行驶不久便进入了杜兹。杜兹位于突尼斯南部，历史上是沙漠商队的重要驿站，被誉为撒哈拉的门户。来到杜兹小城，我们居住的宾馆，颜色全是沙漠黄。
撒哈拉在阿拉伯语中本身就是沙漠的意思，总面积超过900万平方公里，相当于美国本土的面积。杜兹就是进入撒哈拉沙漠的起点城。
撒哈拉起点竖了一快标志，上面表明：公元前2500年开始，撒哈拉演变成了无边无际的沙海。目前散布在沙漠各地的岩画描绘有鳄鱼、水牛、大象、河马和犀牛等动物，表明这一地区原来有河流和树林。
杜兹是世界上阳光最多的地方，也是自然条件最为严酷的沙漠，最不适合生物生长的地方之一。
翻过这道防沙林，可能就难见绿色了。
波浪起伏，沙海泛舟。我们只是在沙漠边缘地领略了下撒哈拉的壮观。
一年一度的国际撒哈拉节就在杜兹举行，不少游客慕名而来，领略撒哈拉游牧民族的独特风情。我们去的时候季节不对，但也看到了一群群动物，最多的是羊。
松软的沙丘，随时都会遇上陷阱。一个人走沙漠，说不害怕是假的。走了约一个小时，我们赶快往回走，看到了这个门梁才放心。
有沙漠，就会有骆驼，当然也就有了这奇特的鲜人掌。
当地生活着柏柏尔人，柏柏尔人北非最古老的民族。下一站我们即将前往柏柏尔人居住的地方。先在彩画前留个影。
一早我们就赶往突尼斯南部的撒哈拉小城马特马他。
东面的沙丘后，太阳升起，明媚，光华耀眼，沁人心脾。
炎热干燥的撒哈拉，是世界上最不适宜生物存活的荒原。公元前7世纪，阿拉伯人入侵北非，将部分柏柏尔人逼进这片绝地。柏柏尔人如蛇蚁般穴居，躲避了异教徒的追杀和烈日的炙烤，困守、蛰伏、世代繁衍，奇迹般地生存逾千年。
这里褐石裸露、沟壑纵横，独特的建筑风格使它成为“第一次星球大战”影片中外星人迪斯科场面的拍摄地。
我们登上了一处观景台眺望，层峦起伏的山丘和连绵起伏的沙丘，有着广漠苍凉之美。
光秃秃的土丘，干燥、坚硬，没长一根草。
马特马他地区生活着柏柏尔人，柏柏尔人北非最古老的民族。柏柏尔一词原为罗马人所称的“野蛮人”意思，柏柏尔人占突尼斯人口的2%;他们信仰伊斯兰教，但是却顽强地保存着自己传统的生活习俗。
土丘根部抹了一片白灰，算是围墙；围墙上开了个洞，算是门；门外栽了棵恹恹的仙人掌，算是唯一的活物。
门洞里是个从山顶凿出的大坑，算是院落。
洞穴大都没有门板，最多挂张毯子；上层洞口也没有梯子，只垂下根草绳供人爬上爬下，洞口下沿磨得溜滑。
直立的坑壁上，掏挖出上下两排洞穴，算是主人的居室、厨灶、仓房。
主人的卧室里有张床，铺盖着粗纺的毛毯；毛毯也挂在床边的墙上，算是幔布；墙上还挂了一只包，轻飘飘空荡荡。
起居室挨着卧室，有架木织机，一只瓦罐，两领草席，此外别无他物。
墙上贴着主人一家的照片，算作是亮点吧。
女主人在磨食物。
主人站在院落一角，默默递给他们一小杯薄荷茶，然后默默看他们在自己家里，端着照相机随意游荡、四处打量。
其实，门外还有一口井，虽然挖了很深很久，但一定还是挖到了水。
丘顶有一道干涸的蓄水沟正等着下雨，虽然要等上一年甚至更久。
仔细看下古井。
丘后还有一块不起眼的田地，稀稀落落种了些不知名的作物，虽然它们看上去和沙地一样焦黄干枯，但是一千多年来，总会定时结出艰难的果实。
临走之前，再次俯瞰洞穴全景，有些苍凉感！
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(2018-09-23 09:08:26) 
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