离开克罗地亚杜布罗夫尼克后，我们前往克罗地亚的二大著名的海滨城市——斯普利特和扎达尔古城。

 斯普利特的发展和一座宫殿密不可分，而这座宫殿又和一位罗马皇帝分不开，他就是戴克里先，历史上唯一的一位因放弃权力而自愿退位的罗马皇帝，戴克里先宫如今也成为了世界上唯一不在意大利境内的罗马帝国宫殿遗迹。 

 公元3世纪末期，戴克里先大帝在统治的后期大病一场，于是决定在自己的家乡亲自设计修建一座行宫，并主动退位后来此疗养，这座按照军事要塞标准修建的行宫就是戴克里先宫的雏形。公元7世纪的时候，当地居民为了躲避斯拉夫人的入侵，纷纷逃入戴克里先宫中避难、并在宫殿的周围盖起了大量的房屋建筑开始生活，逐渐形成了以戴克里先宫为中心的城市布局，这就是斯普利特老城的雏形。

 走在斯普利特的老城里面，其实很难分清戴克里先宫和老城的界限，原本那些难民修建的住宅、作坊、神庙如今已经摇身一变成为旅馆、商店和教堂，宫和城早已融为了不可分割的一体。曾经的城墙和城门依然还能见到，不过早已失去了防御的功能，倒是游客和小贩交织在街头与巷尾，组成了一幅活生生的市井画面。

 戴克里先宫的心脏就是圣杜金教堂了，这座造型独特的教堂原本是戴克里先皇帝的陵墓，后来他的灵柩被神秘转移后下落不明，于是陵墓趁机也被改为了教堂。 

 当时建造陵墓的时候采用了埃及的风格。

 整个陵墓的主体呈八角形，戴克里先的石棺则放在圆形穹顶的正下方。外面是二十四根罗马式的石柱，均匀地环绕陵墓一周，如今这些石柱依然保存良好，而且还成了游客纳凉休息的好地方，只是我感觉经过了一千多年的时光洗礼，主人已去，这些泛黑的石柱在炎炎烈日下多少显得有些凄凉。 

 教堂旁边的钟楼和教堂并不是同一时期的建筑，而是到后来的中世纪才新建的，反倒是这座钟楼成了斯普利特的地标，无论是身处在老城深巷的迷宫之中还是漂浮在斯普利特的外海之上，钟楼始终都是一个难以移除视线之外的存在。 

 钟楼是每个到斯普利特老城来的人都会爬的建筑，因为从钟楼可以看到宫殿傍海的那面，风景秀丽。只不过要收门票。

 站在钟楼顶上可以俯瞰全城景色。

 地宫入口有个回音特别好的圆形建筑通道，据说也是因为这样万一有人要进入地宫，皇帝很远就可以听到声音有所警觉。现在常有当地的乐队在此表演兜售自己的唱片。 

 在这里，我们看到8位男歌手，围成半弧形，身着白衬衣，黑西裤，腰扎红布条，借着皇宫前厅绝佳的混音效果，唱出一曲曲完美和声的克罗地亚民谣。这里时常聚焦大批游客，观赏表演，曲毕，掌声雷动。

 我们欣赏这种有地方特色的“克拉帕klapa”这些源自沿海教堂的圣泳，无伴奏，多个和声，主题是歌颂爱情、美酒、故乡及大海。歌声优美宏亮。 

 老城北、东、南、西侧的城门分别是金、银、铜、铁门。 

 几个城门我们分别走了下。这是其中的北门。

 走出北门，我们看到一尊塑像。这是一位克罗地亚主教，因为公开反对教皇及其教会而闻名，他也是第一个在礼拜里使用克罗地亚语的主教，在此之前，教会礼拜都使用拉丁文，对普罗大众而言，听起来和天书没什么分别。 

 这塑像塑出了这位主教的不凡气度。瞧那指着天的手指，不是一般人能有的！ 

 高大的雕像竖立在老城金门的入口处，而每个游人都会摸着雕像的脚趾照相。 

 城中还有诸如朱庇特神庙、城市博物馆这样的地方可以让人驻足。

 古城里面有些城墙依旧高耸，有些则只剩了基角，无论怎样，这些历经千年的石块都是这座城市发展的见证者。

 这里有不少咖啡厅和餐厅，以及海边的各种商贩，在这里消磨一天是特别简单的事。

  小贴士：这里的披萨不错，刚出炉，有汤汁，味道鲜美。