秋雨忧思十八堂

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十八堂以拒绝的姿态面对了我。它板着面孔，让头顶的阴云拂去莲花山的灵光，山体在云层的压制下愈来愈阴沉了。

我想起了十几年前的一次朝觐，它就是这样对待我的。当我们一行人在松林中野餐过后准备攀山去看它时，忽然便云生雾起，雨丝飘扬，山路倏忽间便变得泥滑起来，而我们扯着草扶着树爬到半山时，却失望地看到通往堂内仅有的两根栈木已经腐朽得象两棵柔弱的荒草，根本无法承受哪怕再轻再轻的步履了，我们只能忘而却步了，十八堂成功地阻止了我们一次对它的进入。我们只好携一缕山风、掬几棒松涛、淋几丝山雨遗憾而去。这一去就是十五年。

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现在，十八堂还依然是以一种拒绝的姿态迎候着我们。而且比起十五年前，这次更是拒人以千里之外了，它将它的防线提前到了莲花山麓。站在山脚下，阴云从四面八方向山顶聚来，越来越厚越来越浓，象是一大块浸了水的海绵一样，风的手用力一拧，丝丝点点的雨珠便立刻落满了衣襟。路一下子光滑了起来，其实也不是路，这里根本就没有路，有的只是山雨冲刷出的一条山谷罢了。是水的路，是石的路。那流水的印痕，是山水走过的足迹；那大小不一由上而下杂乱分布的石子石孙们，则还在路上，一阵风吹草动，便会放开脚步，向山下欢奔。

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面对了这湿滑而陡峭的“路”，我们最终没有选择回头。鲁迅先生说过：地上本没有路，走的人多了，也便成了路。我们希望通过我们的跋涉将水的“路”、石的“路”变成我们的路，一条通往十八堂的朝圣路。

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陡峭的山路是对我们体力、意志的绝佳考验。虽然头顶少了骄阳的炙烤，但汗水还是不管不顾地流了出来，濡湿了背心、衬衣，而丝丝缕缕时断时续的雨则毫不犹豫地打湿了我们的外衣，我们俨然是遭遇“内忧外困”了。脚步是越发地沉重起来，腿上象绑了个沙袋，每抬一步如有千斤。喘息声也愈来愈浓重了，嗓子里象燃起一团火，且这火越来越旺，将嗓子眼炙烤得又干又涩。呼噜噜灌下去半瓶矿泉水，也顶多使火势暂时小了一些，过不久马上又熊熊燃烧起来，那态势竟似乎比原来还要猛烈。更主要的是意志，思想中不断闪现退缩的念头，但又一次次在同伴的相互激励下熄灭。坐下小憩时也总想就这样坐下去不走了，但稍事喘息后还是又迈开了沉重的脚步。是啊，十八堂就在莲花山的山崖瞅着我们呢，如果我们退缩在自己的意志里，它原来那种拒绝的神态中就会马上加上一种强烈的嘲笑意味的。

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“会当凌绝顶，一览众山小。”这是青年杜甫面对了泰山而生发的一种蓬勃昂扬的气概。当我们终于登上莲花山的前峰，向东俯视来路，但见雾霭茫茫，远处的村庄、田野、河流、阡陌都浓缩为一个个点、一条条线、一方方几何图形。我们刚走过的陡道峪谷，则益发显得陡绝。而向西仰视，则依然是一座山峰连着一座山峰，一条山谷接着一条山谷，真正是“山外有山”了。这使得我们的心中除了滋生一种如杜夫子一样激昂的感情外，更多的是对于大山、对于自然的尊崇。

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由莲花山前峰到其主峰，山路的坡度便放缓了许多，但依然是低徊曲折，崎岖蜿蜒。而往往在峰回路转之间，便有绝佳的景色在等着我们。时令已是仲秋，山上树木的色彩已经开始丰盛起来，绿色、黄色、红色……就象有个高明的画师在挥笔做画，这儿涂一笔，那儿抹几下，色彩不同一，浓淡不同一，层次不同一。美便在这异色、浓淡、层次等微妙的对比中和谐地彰显出来。而刀斫斧削的绝壁悬崖又往往在演绎着一种惊心动魄的大美。天幕还依然沉沉的，正有云雾从西南飘逸而来，浓浓的，一团一团的，一会儿就迷漫了我们的来路，笼罩了莲花山的前峰，将一种以往只有在国画中才能见到的云遮雾绕的胜景展现在我们面前。而且这云雾并没有止步，而是追着我们的脚步，一路弥漫过来，终于在莲花山主峰前追上了我们，刹那间便将密集的秋雨浇在了我们的身上。好在，十八堂就在眼前了，它的洞窟已经隔着雨帘若隐若现，无论它如何拒绝我们，我们已经来了。

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通往十八堂的是一条羊肠小路，曲折、窄小、蜿蜒、崎岖，象缠在山体上的一条不规则的带子，晴天攀登尚可，雨天便显艰难。但与陡道峪的奇险相比，这里毕竟“平坦”多了，因此，走这段路便要坦然得多。只是雨水不断地浇下来，淋湿了衣服，淋湿了头发，也涂抹在眼镜片上，影响视线，得不断摘下来擦拭，颇显麻烦。经过一段时间的攀登后，我们终于来到了十八堂的洞窟前。

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十八堂，又名朝阳洞、千佛洞、悬山寺，创建于明正德年间，是蔚州久负盛名的人文景观。清《蔚州志》地理志云：莲花山在城东南，有朝阳洞，俗呼为十八堂。民国的《蔚县乡土地理志》则描摹朝阳洞“负山临涧，构筑天然。松林掩映，风景清绝。”人们一度将它与悬空寺相提并论，认为“恒山名胜，西麓以悬空寺为首；东麓则以十八堂为最。”这种说法是很有道理的。而且我以为如果以寺庙所处位置的艰险、陡远而言，十八堂要更胜一筹。

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    但在莲花山，我却没有看到“亭阁秀峙，堂列如星”的十八堂，我也没有看到梵乐飘飘、晨钟暮鼓的朝阳洞。十八堂完全是以一种破败、荒芜的废墟形象直戳戳地面对了我，中间没有过渡，没有缓冲。这种敞心敞肺的零距离表露让我心潮翻滚，说不出是一种什么滋味，我的心一度感到一种深深的隐痛。十八堂，你是因为这种破败和荒芜而拒绝我们吗？

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稍事休息后，我们开始进入十八堂。通往十八堂的栈道仅一米多宽，是由几根松木编排而成，显然是近年所修。侧身小心翼翼穿过栈道，便是十八堂的第一堂大雄宝殿。据称其高二丈、深三丈，有释迦牟尼及十八罗汉塑像，而如今只剩下一个空空荡荡的洞窟了。佛像没有了，莲台不见了，只有洞顶模糊不清的彩色勾绘似乎还在向我们传达着一种遥远的神秘信息，另外有的似乎只是这莲花山的清风和我们的叹息了。再往前崖壁无路，而生生地从山体中掘出一个隧道来，有五丈深，宽约一米，高约两米，为标准的n型，地面雕凿成浅浅的台阶，近口处凿石为门，其门磉、门柱、门槛、门楣皆精雕细刻，虽历经岁月侵蚀，仍易见当年之繁华。踏着轻浅的石阶走在隧道中，光线明暗互见，犹如穿行在时空隧道中，使人一度恍兮惚兮。走出隧道的一刹那，光线如银瓶乍破倾泄而下，晃人眼目，动人心魂。隧道外又是别一番洞天。北原有眼光楼，雕梁画栋，机关巧设，双柱盘龙，如今皆成过往云烟，只余一空荡石洞，和几块残破的石碑，清风不留影，山岚相与去。可喜那洞中之石，冰洁润泽，晶莹剔透，瓣瓣分列于洞顶，原来就是山因石名的莲花石。眼光楼之西，石阶尽处原有一石屋，辟窗临壑，号隐士堂，如今也是一片残败景象，空留下一堆砖头瓦块在述说着昔日的辉煌。隐士堂之西，有一八角井，井东又有一堂，仅留断垣，井后岩壁上有“敇建现佛寺千佛洞碑读”模糊字样。再往西行，原临壑建有“翠云山房”，其北原有玉皇阁，其院东有斋堂，北有享殿佛阁，供天官、地官、水官圣像，可惜的是这些我们都没有看到，甚至连断壁残垣也没有，有的只是那歪斜的石阶无奈地趴在那里。继续西南行，原为地藏殿，现殿屋已毁，只是在洞窟中依然有残破的泥塑，横七竖八罗列地上，破落之像不忍多视。

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再往西，路更窄，仅有一两尺，山雨路滑，同伴多人怯步不前了，而我还是没有却步，来一趟不容易，我不想让十五年的期待再次留下遗憾。紧贴崖壁前行数米，有一洞，深五六丈，原为祖师堂，其内供奉之祖师像者以僧人坐化之遗骨为内核。祖师堂之西平敞处，原皆为僧舍，现在院内房屋俱毁，空留北方一阔大石洞依稀可见当年盛景。洞窟内石砌的火炕依然，黑黑的炕道似乎还留存着往昔的余温。由此再向西南，路更狭，崖名挺肚，过之须挺肚贴壁。路尽处现并堂残壁，前有一松直立，高达丈余，树冠伞形，名为双棒松。其西原有关帝庙，现已毁，只有洞内残留的莲台、彩绘及残砖片瓦在述说着过往的苍桑。继续前行，便是十八堂的末堂弥勒宫，然也已是堂毁洞空。

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十八堂雄居于莲花山南腰，坐北面南，地势极佳。站在这里，眼界极为开阔，向南可以直面漏风山，向东可视卧云峰、毡帽坨轿顶等峰，向西则是层峦叠翠的翠屏山。潇潇秋雨中，目视眼前云遮雾绕的山峦，以及秋雨清洗下青翠、亮丽的松林，耳听着秋风秋雨的缠绵，感受着松涛阵阵，心境竟变得开阔起来。是啊，遥想当年，这座因山随势亭阁秀峙绵延二里有余的佛教名胜建成之时，是何其得辉煌！晴暖之日，立于堂前，可观春花夏岚，可视碧树蓝天；满月之夜，暮鼓声中，月华如洗，心思也会随着这柔软的月色抚遍满山的花草树木，走兽飞禽。置身斯堂，可观四时之景，可听四季之风，可览三季之雨雾，可闻一年之松声。四时之景不同，而乐亦无穷也。在这样清幽的环境中，颂颂佛经，闻闻世理，心与物游，两忘物我，是一种怎样的境界啊！而俗世之人，远来于此，既劳于身，又感于心，不是也可以得到更多的彻悟吗？

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从明正德年间算起，十八堂在岁月的风雨中穿行了四百余年，它满足了多少人的心灵祈求呢？它又慰藉了多少孤独无望的心灵呢？那饱染岁月苍桑浸沾历史风烟的亭阁、僧舍、佛像、勾栏、彩绘难道仅仅只是建筑和雕塑吗？那费时劳工规模宏大的雄伟工程难道仅仅只是一座寺庙吗？当年，释迦牟尼在菩提树下大彻大悟，终成佛陀，菩提成为他悟道的一个不可或缺的媒介。其实，人本自然之人，人世人生众多义理或许都需要一个自然的物象做为参悟之本，这佛经、这寺庙、这梵音、这绵延二里的雄伟的十八堂是否是人与自然和谐互通的一个媒介呢？是否是参悟人生义理的一个平台呢？而在岁月的浸润之下，十八堂做为一个人文建筑其实其内含的文化精神已趋成形，从而使自己超越建筑本身而成为饱含文化因子的文化遗存，其现实意义或许远超过其宗教意义本身吧？就象我们今天的朝圣，不只是对一座宗教遗迹的朝拜，更是对一种残败的文化遗存的痛惜和追思吧！

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据悉，十八堂因其所居地势险要，在战争年代曾一度成为蔚州抗日民主政府办公地点，其中的僧舍一度容纳上百的游击队战士，解放战争时其附近山区也曾作为歼灭敌军的战场。遥想当年曾有多少抗敌战果是出于十八堂内的运筹帷幄呢？因此十八堂绝非是世外桃源，它一直关注着人心世态，它同当年的蔚州儿女一样遭受到日寇战火的侵袭。抗日战争时期，日寇进山扫荡，十八堂玉皇阁残遭焚烧，成为一片焦土。日寇不仅侵我河山，掠我宝藏，更对我国的文化遗产进行掠夺和摧毁，由十八堂玉皇阁之殇可见一斑。

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然而，侵略者的野兽行径固然可耻可恨，但给十八堂造成毁灭性灾难的却来自于一种愚昧和无知。在几十年前的那一场民族浩劫中，疯狂的人们搬倒了佛像，摧毁了佛堂，推翻了房屋……一个绵延四百余年的寺庙就这样成为一片断壁残垣。佛像不在了，彩绘剥落了，屋宇无存了……空留下十八座自然的洞窟在咀嚼着记忆。曾经满含文化因子的十八堂留给我们的只是一片让人不忍卒睹的残败以及散落在地面上的文明的碎片。

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站在十八堂残败的废墟上，面对了绵绵秋雨和秋雨弥漫下的莲花山，我一度叹息复叹息，神思恍惚于古今之间。我有些理解十八堂两次对我的拒绝了：它遭受的苦难太多了，它受到的伤害太深了，它已经承受不了哪怕再轻再轻的伤害了。它不愿意让我们直视它的残败啊。

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据悉，如今慕名到十八堂来的人并不少，他们并不理会十八堂内心的那种拒绝，十八堂要独守它的那一份纯净因此并不容易。而在这些造访者中有多少人真正理解十八堂并能体味到一些什么的呢？很难说。据说十八堂景区旅游资源开发方案已经摆在了政府有关部门的案头，我不知道这对于十八堂来说是幸还是不幸。在这个出于经济目的而人为制造风景的年代，我实在说不好将来的开发者能否会站在文化保护、传承的角度去适度开发，修复十八堂的历史伤痕，传承十八堂的历史文脉，使十八堂的人文精神得到修复和重新发扬。真的，我真的说不好，而许多时候急功近利的保护开发对文化遗产的命运来说并不见得就是好事。十八堂在新时期会面临一种什么样的命运呢？

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站在十八堂的废墟上，我的心潮动荡不已。我知道对于十八堂来说，我是渺小的，我的行思不可能对它的命运有丝毫的影响，我顶多只能在一个时段和它进行一些坦诚的交流罢了，我能给予它的或许也只能是一种美好的祝愿罢了。但不管怎么说，时代是进步了，如今已有越来越多的人认识到文化的重要性，认识到文化保护的迫切性，这就是好事。在这个秋雨绵绵的日子里，十八堂，不管你是不是在拒绝着我们，不管你以后的命运到底如何，请都记住一个普通学子对你的真心的祝愿。

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已然是过午了，雨仍在淅淅沥沥地下着，浇在十八堂的废墟上，浇在莲花山的一草一木上，浇在我们阴晴互变的心壤上。我们也该走了，虽然回去的路更湿滑，但大家都默默无语，心事重重。走下莲花山主峰，走向陡道峪，蓦然回首，那十八个洞窟还依次排列在半山腰，黑洞洞的，象一只只意味深长的眼睛，在回味着一些什么，在忧虑着一些什么，在拒绝着一些什么，也在渴望着一些什么。

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