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                      滇西大高原

                                      李智红 / 文 图

    我找不到任何一种更为确切的表达方式，来形象地叙写我所依存我所熟知的滇西高原，多少年来，生活在这片沉厚雄峻的高山群落深处的人们，都对这片高原怀着一种深深的敬畏和感恩。

     在众多的高原群落中，滇西高原始终是沉默的，隐忍的，甚至是卑微的。但就是这片永远沉默着的高原，却把人类几千年进化和发展的历史，简约地浓缩在了一幅幅古老的崖画与摩崖石刻之间。人类有许多最基本的东西，譬如自然崇拜、譬如母系社会及原始社会的许多古老的遗俗，古老禁忌，古老传统，都在滇西高原的深处或更深处，得以完整地保留了下来。

     在滇西高原，无论走进哪一座山岗哪一条峡谷，到处都能看到一座座耸峙的雄关。这些看似修筑粗糙的关隘，踞险造势，鬼斧神工，一夫当关，万夫莫开。多灾多难，外寇不断的滇西，就是仰仗了这些古老的关隘，才得以保存种族的血脉，疆域的完整。还有那些早已废弃的驿站，无不深厚地沉积着当年的繁华与显赫。一条举世闻名的南方丝绸古道，纵横于滇西的雄山阔土，随便捡拾起古道上的一块石头，都有可能演绎出一个惊世骇俗的传说。

     大江日夜流，除了黄河，在中国这片古老的大地上，百转千回的大江，无不或发端或取道于苍凉的滇西。金沙江、澜沧江、大怒江，像三根永远不知疲倦的鞭子，不分春秋昼夜地抽打着这片从不求饶的高原，抽打这片任性的雄山阔土。那些散落在大江两岸的群山沟壑间的寨子和村落，有时不过就是它不小心溅落的几点鞭花。1999年的秋天，当我伫立在由金沙江顺流而下，直穿三峡的舵轮上，注目着那浩然东去的泱泱大水时，内心便充满一种肃穆的敬畏与自豪。

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     在滇西高原，大山和大山总是连结在一起，纠缠在一堆，像肩并肩的战友，像手挽手的兄弟。峡谷和峡谷总是链接成一束，共同的血脉，共同的个性，使得每一个走进滇西的人，都感觉到已经走进了一个神奇的迷宫。出入于这些迷宫的路径，除了赶山狩猎的汉子，就只有那些土生土长的豹子和猴群。

     走进滇西高原，连最强悍的生命也感觉走进了穷途末路。群峰连绵，万山纵横排磕，像是奔腾向天空的一群桀骜不驯的野马。纵然是神灵的缰绳，也捆绑不住这些大山永远难以驯服的狂傲之气。有位诗人说过：谁只要抓住了森林的鬃毛，就可以放牧豪迈的山风与落山的太阳。

     杜鹃花盛开的季节，每一座山冈和每一条峡谷，都会被烧烤得通红。当雨季来临，那些遏制不住的泥石流，就会像一个个狂暴的摇滚歌手，把我们的父老乡亲，兄弟姐妹一次又一次的逼向绝路，以至于不得不再一次地向着远方迁徙。出走家园的时候，我的父老乡亲面对着满目的疮痍，又会对这片高原充满一种撕心裂肺的阵痛，充满一种难以割舍的深情。

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     在滇西高原，每一座山冈都站满了拥挤的树木，每一棵树上都结满了红红绿绿的果子和丰富绚烂的鸟语。

     滇西高原的音乐，其实就是一种现代的巫术，既能够把一个男人身上沉睡了整整一个世纪的豪气与热血重新点燃，同时也能够把一个纵横江湖的侠客手中的宝剑，软化成一根女人刺绣的彩丝。当二十三种民族土得掉渣的民歌，在某一座大山的深处飘荡，连天空的云朵也会高高地竖起耳朵，连能够撼动林海松涛的山风，也会被那种直勾勾的情意，发酵成一根软软的丝带，结结实实地缠绕在每一个人的心上和腰间。我们的兄弟和姐妹，总是不分春秋四季地在这片高原的皱褶深处，唱着自编的山歌，弹奏着土生土长的音乐，播种着苞谷和荞麦花的芳香，播种着生生不息的希望与爱情。当沉闷的木鼓，擂响壁画上那一幅幅早已经被线条和色彩凝固的舞蹈和厮杀，那些山茶花一样怒放的姐妹，便会用比藤蔓还要柔软的肢体，演绎出一个个丰收和死亡的图腾。

     滇西高原的汉子，都是用普通的红土揉捏出来的。作为滇西高原最传神的一个部分，他们的血液就像火把节的夜晚里那些熊熊燃烧的火焰，随时都迸发出一阵阵的呼啸。

     滇西高原里的女人，全都长着一双草海一样深邃的眼睛，谁只要被她们偷偷地窥望上一眼，谁这辈子就别想再走出滇西这片苍茫的大山，这片爱恨交织的高原。

     辽阔而神秘的滇西高原，深邃而隐忍的滇西高原，我将以生命的全部去爱它，甚至恨它，因为它不仅仅只是我地域意义上的本土，它还是我建构生命与灵魂的骨架。而且，它还以那种永不匍匐，永远博大精深的具象，给我带来了许多有关生命、有关诗歌、有关图腾与爱情的解构和启迪。

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