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题外：从凤凰城到蒙特利2.5小时的飞行，乘的是小飞机，偏又飞在一万米高空。小飞机低空看景的好处没得到，颠簸嘈杂之罪倒受了不少。一路飞来，不是荒山野岭，就是大沙漠，还有高耸入云的雪山。

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无穷无尽的褶皱，这就是亚利桑那，沙漠和山脉之州，著名的大峡谷的家。

http://s6/middle/62abfb65ga58a5d0b9195&690 好象飞行在火星的表面。亚利桑那是个很热门的旅行地，很多人喜欢这里的独特地貌，千里迢迢地来看这不毛之地。下面细细的线是公路，为猎奇探险的人提供方便，曲曲弯弯的是干涸的河床。

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 机翼下，大地象一张枯树叶，精致的脉络是大风和骤雨共同作用的结果。白云投影在沙漠上，留下黑色的影子，公路不屈不饶地划过荒无人烟的大地，伸向远方。

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河流经过的地方，也会出现人烟和耕地。圆的方的图形，绿的紫的作物，深浅不一，很象外星人留在地球上的标记。不明白为什么，这里的农民耕地竟像几何学家用直尺和圆规在制图！

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 快到蒙特利了，有了潮润的海风吹拂，群山终于有了绿意。可是我的相机也没电了，只好用手机拍了几张，模模糊糊，倒象是初学写意者的水彩画。

http://s12/middle/62abfb65ga58a6b7f7b8b&690 蒙特利半岛上最不缺的大概要数高尔夫球场了。从世界顶级的圆石滩球场（pebble Beach）到遍地开花的社区俱乐部。看看机翼下这个！这里的房价都在7位数以上，而圆石滩那边动不动就是8位数。四季如春、景色如画的蒙特利海岸，俨然已成为富人们的一统天下。

http://s13/middle/62abfb65ga58a6fbb686c&690 蒙特利是加州最有历史的城市。从18世纪到19世纪的七十多年西班牙人统治时期，它一直是加州首府。路名多半是西班牙文，建筑也是明媚的西班牙风格，显然西班牙文化的影响压倒一切。

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 （照片来自网络）广义的蒙特利是指从Moss Landing到Big Sur之间的14个小镇，称蒙特利县。加州一号公路把太平洋西岸这一段的变化多姿的海岸和如画般的小镇串联在一起。从北向南，开满野花的沙丘，绿草如茵的湿地，满目荒凉的礁石滩和惊心动魄的峭崖渐次展开。这里还是加州的重要农业区和葡萄酒乡。从海边向山里走是另一种风格，绵延起伏的山谷，丰饶的牧场，青翠的葡萄园，一派田园风光。

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 狭义的蒙特利当然就是蒙特利市了！它是蒙特利半岛上的三个城市之一，依山面海，一个宁静优美的港口城市。

http://s5/middle/62abfb65ga58a87a25ff4&690 日落海滩距蒙特利半岛27英里，住在那里的一周里，我们天天往蒙特利半岛上跑，不过进蒙特利市也就晃悠了半天。因为半岛上的另2个小城，卡梅尔和蝴蝶镇，如诗如画，去了又去，而17英里私家海岸和圆石滩，更使人着迷，泡去了我们不少时间。

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 17世纪初大航海时代，蒙特利被一位西班牙探险家首次发现并登陆，闭上眼睛也可以想象这地方一定是天然良港。到了一看，港湾里果然风平浪静。这里不仅提供一切形式的海上娱乐，还是蒙特利湾国家海洋保护区的门户，大大小小设有不少的海洋研究机构。

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 渔人码头是游人必到之处。比起旧金山的渔人码头，这里停车既方便又便宜，但是吃海鲜可比旧金山贵得多了。

http://s16/middle/62abfb65ga58a94557a5f&690 蛤蜊浓汤（左上角）是这儿的拿手和特色，万万不能错过。家家餐馆临着海，我们挑了家坐下，品尝蛤蜊浓汤，外加西海岸的Dungeness螃蟹。

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 中学生们的义务弹唱给周末的渔人码头增添热闹和快乐气氛。

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 距渔人码头不远的罐头街也是蒙特利的必游之地。街头的雕像是诺贝尔文学奖得主约翰•斯坦伯克，其作品以富有同情的幽默和人文关怀见长。同名小说《罐头街》写的就是这条街上的故事，罐头街也因此而出名。

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 早期，捕鱼和制沙丁鱼罐头是蒙特利的主要经济支柱，鼎盛时这条临海的街曾经挤满沙丁鱼罐头厂。后来渔业衰败，罐头厂纷纷倒闭。旅游业兴起后，废弃的罐头厂纷纷改建成旅馆、饭馆、博物馆和五花八门的工艺品店。罐头厂街旧貌换新颜，再一次焕发青春。

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 这里的花都很艳丽，鸟呢，也都很大家风范。任你怎么拍怎么看，我自岿然不动。

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 难得寸土寸金的罐头街还保留着一些公共海滩。沙滩上没有游客，只有一些流浪汉。当然啦，观吸取了在牙买加时的教训，没敢把镜头对着他们。总之，气候越好的地方，无家可归者越多。到了旧金山，无家可归者之众，你想回避都难。

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 昔日的罐头厂，如今的星级酒店，丝毫不含糊。

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罐头街以美食蜚声海内，这里的海鲜和牛排久负盛名。这间餐馆外表看着朴实无华，名气可大了，没有预约休想等到座位。

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尽管里头早不做罐头了，外表却还刻意保留着，以迎合游人们的怀旧之心。难怪人们都说，蒙特利是加州最富有历史感的地方。