苏瓦城虽小，却不失其繁华。斐济的86万人口中有一半集中在Viti Levu岛，其中多数又集中在苏瓦、南迪和辛加尔加三地。沿海一条街集中了苏瓦城的精华。行人摩肩接踵，建筑也 栉比鳞次，十分密集。街道两边种有椰子树、面包果树、芒果树、龙牙树、雨伞树等等，也有开着红花的扶桑和木槿、开着粉色花的藤蔓和不知名的黄花。漫步在苏瓦的大街上，置身在热带的奇花异木之中，让人感受到浓郁的异域风情。

苏瓦城得山和海的优势，风光旖旎。城市依山面海而建，地理位置优越。然而城市建筑却略显杂乱无章，古老建筑和现代建筑揉合得不甚谐调。城里有一半建筑是殖民地时代遗留下来的，既有明快风格，也有典雅装饰，但年久失修，显得陈旧。现代建筑则不甚讲究，有粗制滥造之感。

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苏瓦 街头

如果跟随导游作苏瓦一日游，参观的景点主要是博物馆、植物园、总统府和古老建筑。在斐济的最后一天，我独自徒步把苏瓦城中的名胜古迹走马观花看了一遍。斐济图书馆是一座罗马风格的建筑，外表庄重堂皇，内部却狭小局促。一进门马上让人存包。左右两个阅览室完全对称，光线幽暗，书是开架的，藏书很少。有几十个人正在昏黄的白炽灯泡下阅读，天热没空调，电扇嗡嗡作响。其内部的简陋情形无法与它的外表相称，更无法与一个国家图书馆相称。

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旧议会厅

旧议会厅是苏瓦最恢宏的建筑。灰白色的石墙，正中主体是座钟楼，前后左右对称。外部装饰了希腊神庙式的石柱，庄重气派。可惜也维护得不很好，尤其每个窗口悬挂着的窗式空调很煞风景。旧议会厅前是一大片开阔草坪，许多人在那儿踢橄榄球，这是斐济全国上下最热衷的运动，竞技性很强。

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Thurston 花园

穿过这片草坪是著名的Thurston花园，进口处有块牌子介绍花园的历史。花园最早建于1820年，属于一个部落的酋长，后来部落之间吞并，花园被毁。至1879年，当时的总督Thurston爵士将花园改为苏瓦植物园。斐济独立后，为了纪念这位英国人，花园更名为Thurston花园。花园的进口处挺美，园中郁郁葱葱，有很多观赏性很强的热带植物品种，可惜我的植物学知识太有限，只认得木瓜树、面包果树、棕榈、香蕉、椰子、巴西木、扶桑、夹竹桃等有限的几种。平时我们装饰在室内的巴西木在这儿长得象树一样高，给我印象很深。园中大树上寄生着小树，小树上又挂满了各式藤蔓，往往一棵树上就长了几十种不同的植物。植物交织互生的情景，让人感到它们的的确确是长疯了。有一棵大树上竟寄生了上百株仙人掌，那些仙人掌摇摇摆摆，有的倒挂下来，看上去很怪异。又加上树木高大茂密，阳光透不进来，园里有好些地方阴森森的。那个下午诺大的园中没什么人，有一阵子我头皮发紧，毛骨悚然，好像园中漫游了许多部落吞并时惨死的幽灵。花园里有一座英国式的小钟楼，旁边还有一座胡乱搭起的破亭子。既然是花园，应该有所修剪，可是整个园子象是无人管理，草坪的草稀稀拉拉，瘦瘦弱弱，花坛里却是绿肥红瘦，杂草比花还茂盛。整个地看，象是一座荒芜已久的野园子。

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斐济博物馆

斐济博物馆座落在Thurston花园的中心，被称为南太平洋最重要的历史文化中心。这个盛名实在难符其实，以至于我到了那里还疑心走错了地方。它的简陋外表一点也不象博物馆，更何况门前冷落车马稀。博物馆只有楼上楼下两间不大的展厅，展品按时间顺序从史前时代一直到独立。陈列品有捕鱼用的双板船、独木舟、草屋、石器、木器、粘土制品、草编物、树皮制成的手工艺品、动物牙齿串成的护身符、武器等等。另外还有食人的工具，提醒人们别忘了斐济土著象澳洲的土著毛利人一样是食人族，著名传教士贝克牧师就是被土人活活吃掉的。展品中有贝克牧师的遗物，还有当年英国海军船上的武器装备。走马观花看一遍，游客会对斐济的历史有个粗略印象：最早来此定居的是马里尼西亚人，紧跟着是波里尼西亚人。17世纪中叶，擅长航海的欧洲人最先发现斐济，过了200年，美国探险船也航行到这里。而后欧洲的商人和传教士纷纷相继来到，流放到澳洲的囚犯也逃亡来此。1874年，斐济沦为英国的殖民地，直到1970年，才成为英联邦中的一个独立共和国。

Thurston花园对面的Travelodge Hotel是斐济历史上最负盛名的酒店，离我住的Holiday Inn 只有一箭之遥，象斐济绝大多数度假酒店一样紧临着海。这是座欧洲式的纯白色建筑，造型典雅，装饰华丽，称得上是件建筑学上的杰作。昔日斐济的众多小岛还 “养在深闺人未识” ，不比如今的富人如比尔盖茨来斐济度蜜月，一头扎进一个小岛不出来。旧时的欧洲王公贵族来斐济均下榻于Travelodge Hotel，当年的繁华可以想象。现在酒店的白色外墙已经斑斑驳驳，庭院里的花草也没人精心调弄侍候。昔日只有王公贵胄才能入住的酒店如今其舒适程度已远逊于它边上的Holiday Inn。我进去的时候，花园里停了辆军用卡车，士兵们进进出出，脸色严峻，提醒人们这儿正是军人指政的非常时期。

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总统府

Travelodge Hotel门前的路有个殖民地色彩极浓厚的名字：伊丽莎白女王路。沿著这条路朝市区相反的方向走两分钟，景致立刻变了。这是条长满几人合抱大榕树的林荫道，路的右边不再有任何建筑，湛蓝的大海一望无际。路的左边是开满鲜花的Thurston花园的离笆墙。再步行两分钟，便到了总统府的大门。大门一里一外有两个哨兵把守，里面的哨兵身穿草绿色军装，手持冲锋枪，可以自由走动。门外正中站着的哨兵身穿红色上装，白色三角裙，戴白色手套，右手持一杆上了刺刀的步枪，烈日炎炎下一动不动。游客们都喜欢和哨兵合影。总统府是个美丽的大花园，门前的车道缓缓地延伸向山坡顶上总统的宅邸，这座眺望大海的西班牙式白色建筑有漂亮的拱形门窗，四周配着白色护栏，面对大海的山坡被绿草覆盖，并点缀了一丛丛低矮花木。花园的景色十分明媚。

在斐济的最后一个黄昏，我沿着伊丽莎白女王路散步。一边是大海，一边是总统府绿草如茵的缓坡。路上有三三两两的行人，海边有人在戏嬉。白日的暑气渐渐消散，暮色渐渐低垂，海上岛屿的轮廓也一点点地模糊起来，最后终于溶入夜色。漫长的旅行就要结束了。斐济的最后一个黄昏，如梦如幻，在我心里历久不散。