希瓦（Khiva），旧时令人闻风丧胆之地，今日看来一切平和安详。如果不是翻看资料，很难想象过去这里曾经的腥风血雨。

被厚重的城墙圈起来的古城大体呈长方形，南北向长，东西向短，建筑群保存完好。城中虽不乏改变用途的民宿和餐厅，但仍有大量居民居住，使得城内氛围比较纯粹，因而生活气息依然浓厚。这才是古城持久不减的魅力所在。

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古城内可看的古迹非常多，时间有限，不得好好规划一番。这些年出行渐渐懈怠，除了大交通，我不再提早做目的地攻略，都是到了当地临时划二三。那么，希瓦两日策略就是先看重点，明早补漏。

研究地图，几大重点历史建筑集中在东西向的轴线上，也就是从东门到西门连接起的古城最宽的一条通道，不知是不是以前商旅驿客进城的大道。想象中牵着骆驼的商队，闹市两侧摊档喧嚣，行人熙攘，左顾右盼，一派繁忙景象。

为了怀古明今，在古城的某个神学院墙边，就有一头活生生的骆驼坐卧，从容不迫的姿态，似乎在提醒来往的游人，这里曾经遍布骆驼商队。

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希瓦是以前沙漠里的一片绿洲，古丝绸之路王冠上的一颗宝石，古花剌子模地区希瓦汗国的首府。在中亚流传着一句古谚：“我愿以两袋黄金的代价，但求看一眼希瓦。”从中可窥见其的辉煌。今天的希瓦古城本身就是一座博物馆，如果不观看入景点内部，只是行走在城中是无需购买门票的。门票在连续两日内均有效。

我们径直穿过主街道，来到有着双角塔的西门，售票处便位于门外。西门被称作是“父亲之门”，而东南北门依次叫作“强者之门”、“石门”和“花园之门”。从购票点可以很清楚看到18世纪重建的城墙，呈波浪状起伏。西门看起来和我们所住旅馆附近的南门一样，区别在于西门前是一个广场，而且希瓦最著名的地标——卡尔塔米诺尔宣礼塔（Kalta Minor Minaret）就在进城不远。

点击此处添加图片说明文字古城的西门外

这座宣礼塔并非古城内唯一的宣礼塔，却是唯一只修了半截的宣礼塔。29米高的塔身是下宽上窄的圆柱形，更像一个巨型桶，拼嵌着华丽的绿松石瓷砖片，为了令外观看起来富有变换，深浅不同的蓝色和绿色花纹图案交错。背后的故事始于1851年，当时的可汗想要建造一座高耸入云的宣礼塔（推测70米高）让他远望到布哈拉。但不幸的是，可汗在四年后被杀身亡。宣礼塔的工程戛然而止，而且之后再没有继续。今天的宣礼塔在久远故事的映衬下显得楚楚动人，呈现出来一种残缺之美，没有人试图去打破这一诅咒，好像令其完整才真正是一件憾事。

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西门进城后，城门一侧是一个ATM提款机，好像是城内唯一，右手边就是巨幅的古城示意图。虽是后人之作，但是用细细窄窄的泥砖和蓝绿色的瓷片拼嵌而成，保持了古城观感的浑然一致。这地图后面，便是一个神学院，改作了豪华旅馆。门外的龛窗，其中一间是兑换外币的柜台，还有一间是警察值班的屋子。

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走进旅馆，我激动地跟小伙伴说，这就是Hotel Orient Star，我想订但没订上的那家，19世纪的神学院改造而成，很有特色。我们这次没能住上，但至少留个影吧。也没有看门人，也没有保安，我们走上二楼，在阳光充沛的走廊上拍照，感觉特好。正小心翼翼爬上露台扶手，上来一个老外，原来我们正好堵在了他房间的门口。于是我们采访他，入住的体验和感觉如何。他说非常棒，比酒店有趣多了，就是门檐对于他的身材来说太矮了，出入上下楼梯都要谨慎小心。

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宣礼塔的对面，是库希纳城堡（Kuhna Ark），稳稳地盘踞在西城门的另一侧。这里是古城参观的重头戏之一，需要门票入内。这里是可汗的住所，始建于12世纪，占地规模大，功能完备，有着后宫、造币厂、马厩、兵工厂、清真寺、军营、瞭望塔和监狱。入城堡的大门左侧有个不起眼的小屋子，我们本来想略过，但看到很多外国游客被导游带进去，我们也跟进去看一眼，原来是令人恐怖的行刑监狱。主要是一些黑白照片和图画，显示出可汗残忍的手段。我们扫一圈很快就出来了。

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大批的旅行团刚散去。进入城堡，一片空旷场地，一口井显得挺突兀。一时间不知该往哪里走，见到前方几个人影闪进了一间屋子，我们快步跟上。

希瓦的历史据说由一口井而始。最早是诺亚的儿子在这里发现了一口井，当时人们称为Kheivak，希瓦因此得名。不知是否因这口井的存在，希瓦由8世纪的一个小驿站，随着花剌子模的繁荣而得以逐渐发展，直到1592年成为希瓦汗国的都城。不过，原来的井在一座别墅的庭院里，并不是城堡中的这口。

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可汗的夏季清真寺十分华丽，极尽色彩在土黄的天地里营造出一片精美绝伦，墙壁布满蓝色调为主的马赛克花纹，天花则选用了红橘金等暖色区别，刻有浮雕的大木支柱古朴而富有年代痕迹，同样雕花的木门深沉斑驳，仿佛无言的诉说。庭院里设有方正的高台，不知是否可汗正襟危坐的地方。

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从开启的小门走入内殿，别样的色调令人耳目一新。换了孔雀绿的主色，缠绕的植物雕花，描金的屋顶，镶嵌式花纹的立柜，直通向房间尽头的一张丝绒座椅，也许是王座。不过，只剩我一人在室内时，光线昏暗摇曳，灯影幢幢，隐隐传来一阵瑟瑟的寒气。难道哪个可汗的孤魂还在上空飘荡？我赶紧呼喊着同伴的名字，夺门而出。

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如同迷宫一样的城堡，我们见门就进，直到找到了瞭望塔。瞭望塔的至高点有保安驻守。站在瞭望塔上，绕塔一圈，可以尽情眺望希瓦古城内的景象。一片土黄之间，点缀着或绿或蓝的圆顶，有些是塔楼，有些是穹顶，让昏沉沉的城廓瞬间生动了几分。在某个角度，可以拍到明暗之间曲线动人的城墙。我畅想着，不知这高高的瞭望塔能不能让可汗远望到布哈拉。

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走出城堡，这片曾经繁华的宫殿广场是过去执行死刑的地方。空空荡荡的广场另一边，矗立着另一座以历史上其中一位可汗名字命名神学院（Mohammed Rakhim Khan Medressa）。现在是一座博物馆。

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这座博物馆里陈列的物品其中一部分是属于一位可汗及其儿子的。1873年，俄国人进攻希瓦，这位可汗统治的希瓦汗国无条件投降。可汗成为沙皇的附庸，其银色宝座被送往俄国。通过黑白老照片和老物件，可以了解到这位可汗在位时期希瓦的生活片段。

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在翻拍的老照片影像资料中，出现了刚才摊档上售卖的“毛帽子”，戴上就像顶着一个“爆炸头”。这是希瓦地区独有的传统——特色帽饰Chugirma，用Astrakhan羊毛制成。在过去，chugirma显示了一个希瓦男人的社会地位。希瓦老人会告诉你，chugirma是希瓦骄傲的象征，切不能与人交换和借给别人。许多希瓦人都以继承父辈们的chugirma为荣。

花剌子模地区的chugirma主要有三种款式：to’galak（长毛绒fur）、sherozi（短皮草short fur）和silkma（卷曲curly）。18世纪末，毛茸茸的第一种帽子，仅为富人和精英所佩戴。而第三种为穷人所戴，羊毛质地是最差的。黑白两色似乎是最常见的颜色选择。

厚厚大大圆圆的chugirma的设计，在冬季可保持头部温暖，夏季则可保护头部和肩膀免受沙漠烈日的伤害。头出汗时，可以暂时摘下帽子，享受凉风。毛茸茸的边缘使眼睛免受强烈的阳光，冰冷的冬季风和沙尘暴的侵袭。到了夜晚，那些骑骆驼旅行的人将他们的chugirma用作休息的枕头。

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走在希瓦的街上，仍能见到摆在道路中央的“王座”，交叉兵刃，毛帽子挂在两旁，随时供游客装扮一番，拍照留念。

巧的是，我们还撞见了一对新人的庆祝仪式——伴郎们戴着chugirma斗舞的情形。看起来是传统，新人停在马路中间，一家音像制品店的店主特地将扩音器的音量开得更大，整条街老远就能被吸引过来。这样的文化表现形式通常极受游客欢迎。以我有限的理解，一黑一白两人代表了两股力量，他们闷着头，随着强劲的节奏使劲晃脑袋，脚下则我们饶有兴致地驻足观赏，时而喝彩鼓掌。

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人群很是欢快热闹了一阵，新娘蹙了蹙眉，新郎便叫停了斗舞。新人开拔，大队人马跟上，继续向城外慢慢走去。古城内又恢复了安静。也许，到名胜古迹走上一遭，同时接受来自陌生人的注目和祝福是他们习惯的方式。

而我们，也习惯了主动上前邀约合影的当地群众，多可爱啊，欣然为之。

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