​清早气温颇低，透着丝丝凉意。我们住在可以远眺锡耶纳老城屋顶的半山上，不能更高，视线是齐平的，远处鹤立鸡群的几座高塔便是锡耶纳地标性建筑，我已经迫不及待地想要飞过山谷而至。对锡耶纳，我有自己的憧憬，神往已久。

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锡耶纳是一座保存完好的中世纪山城，规模不大，在1995年被评为世界文化遗产城市。在历史上，作为艺术名城，一度与佛罗伦萨齐名，交相辉映。但那场浩劫鼠疫似乎是历史进程的分水岭，欧洲剧变，锡耶纳则被甩下了前进的快车，1859年，它第一个加入意大利王国。

我们从布满橡树林的外城墙步入人头攒动的内城，掉落的橡果，在阳光照射下闪着光，如同我满心的小欢喜。漫步在城内高高低低的石板斜道，无论是抬头可见的老街巷道里晾晒的床单，还是从临街的家庭餐馆里飘出的煎洋葱的想起，都令古城散发出古雅迷人的生活气息。虽然没有佛罗伦萨文艺复兴的夺目光芒，却独有着不一样的罗曼遗风和哥特荣光。

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匆匆从圣多梅尼科教堂（Basilica di San Domenico）经过，这座宏伟的教堂为纪念女圣徒“锡耶纳的加大利纳”而建。我们直接前往在这附近的她的故居参观。圣加大利纳一生有许多显灵事迹，不在这里赘述，不过以她的神婚为题材的不少艺术作品流传于世，包括乔凡尼的《圣加大利纳的神婚》，在画中，圣母拉着加大利纳的手，耶稣把一只指环戴在她手上，作为他与加大利纳缔结神婚的印记。自此，加大利纳手上真的有一只结婚戒指，可是除了她以外，别人都无法看见。故居内部不允许拍照。

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继续深入，密集紧邻的建筑群间隙，开始出现朴素的黑白条纹建筑，教人耳目一新。和一般所见的托斯卡纳大区的暖色建筑不同，代表了罗曼时期的光辉岁月。

爬上最后一段高石阶，锡耶纳大教堂出现在众人面前。它的立面非常精致华丽，有着明显的哥特建筑繁复的风格，下部的大门则是罗马风格。在教堂前的立柱，顶部是与罗马的象征相同的母狼喂子雕像，传说锡耶纳也是由王子的后人所建。教堂表面镶嵌黑白相间的大理石（严格来说是墨绿色），更显深沉，我认为更加耐看。众人在此拍了合影照片，便四散自由活动。

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时间只有1小时，脱团三人组一致同意入教堂参观。我看过的教堂不下百座了，但仍会为锡耶纳大教堂的独特魅力而折服。且不说精美的壁画和华贵的穹顶，单是黑白两色的运用，就令人着迷——黑白色线条有时会渐渐隐入自然光线不能企及的角落，引人入胜，仿佛上天的神秘力量。三人也都更欣赏这教堂的素雅黑白风格。

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而最为叹为观止的是，我们所站立的地面，脚下共有56块巨大的马赛克地砖画，遍布教堂每一处，每块都是以圣经故事为主题，由40多位艺术家长年创作完成，平日里隐藏在地毯之下，全部打开每年仅一次，想象之下应该无比震撼。我们此次有幸亲见其中几幅，细腻入微，打磨光滑，表情分明，教人赞叹不已。皮科罗米尼家族图书馆（Libreria Piccolomini）是大教堂内的一大亮点，壁画极为壮观，缓步其中，瞬时拥有为艺术所环抱的幸福感。短短一个小时，怎么也看不够。

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如许多意大利城市一样，这座城市的灵魂也是一座广场——田园广场呈巨大的扇形，就像一枚贝壳（又称“贝壳广场”），细看之下共有9个部分，分别代表了锡耶纳九大议会成员。构成广场基础的市政厅是锡耶纳哥特式建筑最辉煌的典范。市政厅内的Museo Civico藏有精美的壁画。102米高的Torre del Mangia塔建于1297年，高高耸立在广场的上方。

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蒙田在1580年曾说过，广场不仅在空间上是全城的中心（所有的街道都通向广场），也是锡耶纳人精神上的重心。“广场的祭坛上每天都有公开弥撒，由于住房和商店都面向广场而建，因此居民和手工艺人不必走出家门或停下手中的活就可以听到弥撒。”锡耶纳人生活中的重要事件都在广场上进行。听闻夏天会举办隆重的赛马会，我们坐在广场前喝咖啡，审视身处的扇形广场，对此充满疑惑——这么小的场地竟然能跑马？一杯醇厚的咖啡落肚，我已快速做了一个决定，夏天的时候再来锡耶纳看看。

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山长水阔，世间万物，不过在两眼之间。

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