（四）

我们与粉红清真寺（Nasir-Ol-Molk Mosque），差一点，失之交臂。

当我们在桔园消磨时间，越发觉得是在浪费生命，便商量找人问问。凭借粗略的地图，一路自己摸了过去。不问不知道，一问还是不知道，因为十个当地人有九个摇头。好不容易，问到一个五金店老板点头，他给我们指了一条明路。走起来还真的不远，等我们近前一看，顿感受挫，粉红清真寺大门紧锁，奈何怎么敲无济于事。我从门缝里往里瞧，一个人影也没有。

我和yo于是干坐在门口等。一会儿巷口经过一个骑自行车的男人，瞟见我们又调转车头折返，问我们是否需要帮助在找什么，我拿LP给他看，他说，是这里没错，不过要下午四点才开门。我们傻眼了，和先前花园工作人员说的误差太大啊，就算LP上也写着8am-1pm嘛——莫非游人太少，管理员提早关门开饭了？可枯坐下去着实也不像要开门的样子，我们也饥肠辘辘的，便先去设拉子瓦基尔巴扎（Bazar-e Vakil）走走，回头再来。

出租车停在巴扎广场前，旁边有个瓦洁尔清真寺（Masjed-e Vakil），是唯一幸存的一座Zand朝代后期的清真寺。内部庭院正在翻修，堆积了许多石块和材料，灰尘也比较大。我们便绕着门廊走了一圈，叹为观止，尤其是拱形祈祷大厅的48根雕花石柱，将不大的空间切割出深邃感。彩色的马赛克瓷砖只在接近壁龛的附近覆盖，而其他石柱和天花顶都保持着原汁原味的石砖本色，但是式样来看好像我在意大利维罗纳看到的一间教堂的柱子，不知两者间有没有任何联系。另外，穹顶也是一个六角星的形状，光芒呈长尾状散发。——这个我也有疑问，这不是犹太教的显著标志吗？究竟是因为伊斯兰教和犹太教本来自同一个祖先：亚伯拉罕，即阿拉伯语称之为易卜拉欣的那个人；还是这些后来的清真寺是利用原有拜火教的神殿改建而来，由于恰巧由犹太工匠建造，并允许他们在内祈祷，所以至今保留了拜火教和犹太教的文化元素？

空空荡荡的瓦洁尔清真寺，除了零星的工人，只有我们俩人在晃荡和拍照。后来又在其他城市看到许许多多不重样繁复异常的马赛克贴片图案，但回想起来，还是觉得这座清真寺甚有味道。恋恋不舍地离开去巴扎里面找吃的，遇到了一些有意思的人，另外再说。

看看时间，快到四点，又回到粉红清真寺。结果，还是没开门。我们不死心，绕着寺庙走一圈，看是不是有其他的门。还真给我们看到一个小侧门，屋子里头有人说话，门口一堆鞋，听声音热闹得很。也有五彩的漂亮玻璃窗，有人招呼我们进去，我们想万一看不到粉红清真寺，这个效果大概也差不多；我于是开始坐地毯上脱鞋，后来发现这是一个纯私人聚会，有人朝我们摆摆手，示意我们找错了地方。我们退出去，继续坐在大门口等开门。陆续来了一些人，都一侧身进了小门。一个身裹大白单子的老女人慢慢走来，摊出手掌问我们讨要钱物，我们见她可怜，也不知道给钱是否合适，就把在巴扎上得的红柿子送她了。

大概等了半个小时，终于有个女干部模样的中年妇女经过进了小门，一会儿出来又很负责地走向我们。我们向她说清原委，但她答复的我们完全听不懂，她让我们跟她走。我们将信将疑地再次来到侧门小屋外，稍等片刻，她再从彩色玻璃窗小屋里头出来时，领出来一个老头，我一眼就看见了老头手里的大钥匙！谢过女干部，我们跟着老头，打开对面的一道门，进入了粉红清真寺内部。此时太阳已经西斜，寺内一半都在阴影笼罩下。老头大概给我俩指了指，就让我们随意，自己和别人开始聊天。我们抱着一线希望进入祈祷大厅，有着美丽彩色玻璃大窗的屋——但是，很遗憾，波斯地毯上没有想象中的斑驳光线和投影。Nasir-Ol-Molk Mosque之所以有“粉红清真寺”这个别号，皆因别处瓷砖贴片多以蓝色为主，只有此处，运用了大量的粉红色和玫瑰花图案，令人耳目一新，被形容为“最优雅”的清真寺。我们为了拍照将厚厚的门帘拉拉上，老头突然走了进来，一声不吭将吊灯一一打开，为的是能让我们看得更加清楚。

为了珍惜这难得的相遇，不负美意，我俩也当真将这200多平米大的铺满名贵波斯地毯的房间看了个通透和仔细，直到阳光完全消失不见，这才起身离开。

明天，我们将赴一座逝去的古城——波斯波利斯。