Sept.24 塔钦（冈底斯宾馆）

没有牛，要在神山脚下等一天，次日出发。

我听了很乐嗬，可以推迟作决定。早饭后无事，沿着塔钦乡转了转。乡建在一面山坡上，一条溪水顺流而下，也是转神山路线之起点。藏民的屋子沿着溪水两岸而建，还有错落的帐篷商店，经营手工艺品和日用品。

指着相机，又指指纯真的孩子，孩子立即被母亲一把拽开了。只得把镜头转向一家五口的背影，随之飘远的还有叮铃当啷脆脆的饰物撞击声。

两个专程从印度过境的苦行僧在溪水的上游洗澡。刺骨的溪水似乎不敌单薄的衣衫，却更加让我们看客觉得寒冷。那其实也只是一块薄薄的白色床单布。苦行僧们兴高采烈地挤在一起照相留念，就要踏上转山的路途，很兴奋也很满足的样子。

黑色的乌鸦与白色的水鸥交替盘旋在山坡上。（关于究竟是海鸥还是河鸥，阿彭哥仰着头，研究半天也没有定论，所以姑且称之为水鸥。这样，总是不会错的啦。）乌鸦近距离地俯身掠过，可以清晰地看见红色的嘴喙，争吃着几个月前如织的游人留下的垃圾。山坡上触目惊心，烟火烧过的炭黑的痕迹，为了压帐篷围成一圈的石头，无不暗示我们这里曾经多么拥挤，有众多虔诚的教徒聚集在此，藏传佛教、印度教、耆那教和藏苯教，共同沐浴神山圣湖降临的幸福。

而我此刻的幸福就是美美地饱睡了一顿午觉，醒来已是近5点。打电话回家报了平安，又去市场转了转。阳光下的红珊瑚闪着诱人的光，辉映着康巴女人黑红的脸庞；落日的余辉扫过轻扬的尘土，和袅袅炊烟携手共舞；各国游人在讨价还价，一切都显得那么平和安详。

就是这样的画面，也有不和谐的一笔。

一个衣衫褴褛的汉人戴一顶破烂的耷耳棉帽子，右手肘撑地，半躺在一块塑料布上。旁边铺一幅发黄的旧布，上面用藏文写了一大段话，想是“悲惨经历”之类。他唱着我听不懂的调子，左手向半空中伸着乞讨。他看上去四体健全，精神气爽，唱吟声底气十足，一点没有病奄奄的样子。一个男人经过，他换了陕北口音打招呼，寒暄昨天的生意怎么样。大多数的藏人见状均停下脚步，略读一番，当下掏出钱来放到他手中。那些藏人看上去自己都不算富庶，有些甚至衣不遮体，却没有丝毫迟疑，从藏袍的夹层里取出带体温的钞票，1角2角，功德在圣明的神山脚下布施，行善。几百年的轮回啊，要怎样才不会下地狱？