2008.10.3曼德勒

在缅甸，绝大多数人笃信佛教。虔诚的佛教徒把修建佛塔看作一生中最大的善行。《缅甸岁月》的故事就是发生在英殖民时期的曼德勒。其中的人物吴波金为了洗却生时所犯下的罪孽，也盘算着修建几座镀金的佛塔为自己化解，不至于下辈子投胎转世时变成动物或者女人。文中如此写道，“即使死后，他的成功亦可得到延续。根据佛教信仰，生前做坏事的人，下辈子会投胎变成老鼠、青蛙，或者其它什么低级动物。吴波金是个虔诚的佛教徒，自然想要躲过这一劫难。他要把人生的最后几年时间花在做善事上，如此一来所积的德，就足够抵消以前的罪过了。很可能，他做善事的表现形式就是建佛塔。建四座塔，五座、六座、七座——刻有石雕，外层镀金，还有随风而响的铃铛，每响一声就是一次祷告。”

曼德勒市区内的景点主要是马哈木尼佛塔、曼德勒皇宫和曼德勒山。时间有限，三选其二，取前者二。为了节省开支和时间，我们包车往返。尤其兴致勃勃地尝试了下当地特色的蓝色出租车，有点像小型人货车，后面的车厢摆两条长凳，一边坐俩，在四周汽车尾气的笼罩下和沙尘的弥漫中欢快前进。

在皇宫附近，有一座全缅甸最有名的寺庙，寺内有一尊全缅甸最有名的佛像，可能可以追溯到公元1世纪。看守森严，女人被视为污秽之躯，严令禁止靠近中央的圣坛。我和小勤刚刚走近而已，就有看护人示意我们退后，我们只能隔着围栏瞻仰佛像的尊容，更多缅甸妇女则在佛像前的走廊席地而坐，双手合十，低眉顺眼。而男人们可堂而皇之地亲近佛像，普天大众对他的尊敬程度已非一般，花钱买上几片金箔，毕恭毕敬地一点点贴到佛像身上，虔诚如同将鲜花和清水敬献给佛祖……年复一年，日复一日，那么多的金箔层层叠叠，以至于如今的佛像除了面庞按规矩不允许加贴金箔以外，佛像身上每一处都好像堆积了金莎巧克力般，原本的模样被彻底覆盖，整个独室显得金光灿灿。

“如果皇室的星象顾问建议搬迁宫殿，皇室就会像移动象棋旗子那样搬迁。”1861年，旧宫从阿玛拉普拉拆迁到此，二战中该皇宫被夷为平地。现在人们看到的曼德勒皇宫则是二战后原址重建的，而且由于经费问题，直至1975年才正式开工，门票包含在10美金的通票里。皇宫的外区属于军事管制地带，查验门票的时候，有荷枪实弹的军人把守，游客只能允许从东门进入。宫闱之高深莫测，纵使缅甸国力稍逊，这个曾经作为最久首都的所在地之上修建的皇宫，仍不失皇室的威严和气势。大殿也算金碧辉煌，内殿是典型的尖顶翘檐的木质建筑，红黄相间，饰以精美的木雕，或者铺上细幼的碎玻璃拼花图案。人不多，显得清幽僻静。有红袍僧人总是搭讪，甚至一路跟行至登高塔，奈何我心情不佳，一概懒理。皇宫外的护城河四角上都有宝塔顶的建筑，类似故宫的角楼。

中饭后仍有空余，从guest house步行去几个街区之外的曼德勒电信局和邮局例行办“公事”。

搭乘下午4点多的航班回仰光。不大的曼德勒城，机场离市区竟有45公里之遥，我们不得已早早就出发赶往机场。一路上我昏睡不醒。车况、路况和司机况都不属上乘，好歹见识了下空空荡荡的新的国际航站楼，候机厅惟一的商店售卖食物饮料，Lime Juice物美价廉，值得一试。

回到仰光，恰逢珠宝展开幕，住宿突然变得紧张，价格也上扬不少，颇费了些周折，才按LP索骥，在中心区司雷塔附近找了一家guest house住下，不远的昂山市场早已关门谢客。

晚餐吃得甚为开怀，guest house引荐的一家餐馆，为台湾人所开，娶了缅甸的女人为妻，经营有道，尤擅日本料理，台湾料理反而不是主人家的强项，据称老板以前在老爷餐厅干过，让人一阵唏嘘，那可是高级法餐馆啊。这样的大厨烹制的菜肴，自然大受我们欢迎，一扫而空，连叹大材小用。

这个家庭式小旅馆的夜晚，那可真是原生态的一晚，蚯蚓啊什么的统统出来迎接远方的客人——在缅甸的最后一夜，夹杂着不舍和归家的情愫。