来自比利时的天鹏Thienpont家族系列名庄：

老色丹Vieux ChateauCertan、里鹏Le Pin、帕菲马孔Chateau Pavie Macquin

文图：酒百合

如果说钻石，全世界的中心当然在比利时，因为全球超过60%的钻石是在这里交易；说到葡萄酒，全世界的中心在法国应该不会有人异议，因为全球知名度最高拍卖价格最贵的葡萄酒，超过60%在这里产生。出乎意料的是，这些令人赞美甚至膜拜的佳酿中，居然有几款如钻石般耀眼的明星是出自比利时酿酒世家之手，让我们来一一品鉴。

老色丹Vieux Chateau Certan：3克拉，净度VVS，颜色G，切工Very Good

在波尔多右岸波美侯Pomerol如果数最有历史的名庄，肯定要算上老色丹Vieux Chateau Certan，简称VCC，与老色丹相比，就连右岸酒王柏图斯也算是该区的后起之秀，所以要游历波尔多右岸，距离帕图斯不到5分钟车程的老色丹一定不能错过。

2012年期酒周来到老色丹，庄主Alexandre刚送走前一批品尝期酒的客人，在门口倒像是专门迎接我们。Alexandre为人温和亲善，虽然言语不多，谈到自己的酒庄依然是娓娓道来。
说到庄园的名称，Vieux是老的意思，Certan则起源于一个古法文单词Sertan，意思是土地贫瘠，不宜种植任何庄稼，土地不用纳地税之意，但这种土壤就十分适合种植酿酒葡萄。在法国大革命前，老色丹庄园由de May家族拥有，土地面积不少。但大革命爆发前，de May家出售了几块土地，也正巧是这样才令庄园逃过一劫，而且形成了几个现今Pomerol威名显赫的名庄。分别是老色丹酒庄Vieux Chateau Certan，迪美酒庄Chateau De May Certan和色丹吉宏Chateau Certan Giraud。不过后者已于1999年被卖盘并一庄分为二庄，分别为凯歌酒庄Chateau Hosanna和马泽尔酒庄Chateau Certan Marzelle。

老色丹创立于1745年，在十九世纪以前Pomerol地区还未被认可为可产优质酒的名区，因此区酒庄甚少，1853年出版的法国酒鉴中老色丹是本区唯一被记录的酒庄。1868年版的Cocks Et Feret法国酒鉴中，有17个被列入的Pomerol酒庄。其中老色丹排名第一，其次是卓龙Trotanoy，再其次才是柏图斯Petrus，所以老色丹肯定是十九世纪Pomerol的一号名庄。

1858年巴黎商人Charles de Bousguet买下老色丹，并建起了现在所见的庄园城堡。1924年比利时商人Georges Thienpont购下老色丹。1962年其儿子Leon接管。1985年至今其孙子Alexandre接管。新庄主在初担重任时，尚在嘉芙丽酒庄La Gaffeliere学习经营管理，临危受命，幸不辱使命，让老色丹兴旺至今。

Alexandre与其堂兄Jacques于1979年一起购入里鹏Le Pin，Alexandre只占1/6股份，协助里鹏葡萄树的种植管理和葡萄采收。当然，他的大部分时间还是花在老色丹酒庄。

从地理位置上讲，老色丹是位于帕图斯和里鹏之间，土壤与帕图斯相仿，上层为约30厘米厚的黏性碎土石，下层是铁质含量丰富的黏土，2005之前老色丹的酒以60%美乐Merlot、30%品丽珠Cabernet Franc和10%赤霞珠Cabernet Sauvignon酿成，与一般波美侯以美乐为绝对主导的口味在风格上有很大差异，老色丹因此被称为波美侯区内最似波尔多左岸风格的酒。也许受到里鹏成功的触动，近年来Alexandre加大了老色丹中美乐的比例，2011年VCC的构成是70%美乐、29%品丽珠和1%赤霞珠；2012年更是把美乐的比例升到88%，还有12%是品丽珠。

老色丹的酿制非常讲究，葡萄破碎榨汁后，要用保持恒温的橡木桶发酵3周，之后转入全新的橡木桶并换桶三次，陈酿18-22个月。庄主说2011是2000以来少有的好年份，采收葡萄提早到9月6号开始，更好地保存了葡萄酸度和糖分的平衡，我们品尝的2011老色丹有着浓厚清澈的石榴红酒色，酒香优雅俊朗，有丰富的果香和清新的草本气息，穿透力强，入口细腻顺滑，单宁结实，回味持久，有微妙的矿物质和蕨类植物的口感，个性鲜明。而副牌La Gravette De Certan，香气张扬而浓郁，成熟黑色水果中透出薄荷气息，入口果味非常集中，酒体结实健美，结构感强，单宁柔滑而精致。

以前我品尝过多个年份的老色丹，其中1990年的老色丹，称得上淳厚悠扬，皮革和松露的气息尤其迷人，而2011的感觉则更为丰满圆润，其实现在的老色丹更为面面俱到，但我还是有些怅然若失，也许是对之前的老色丹太过怀念。

酒庄背景：

创立于1745年，位于法国波尔多Bordeaux右岸波美侯Pomero产区，占地14公顷，葡萄品种美乐60%，品丽珠30%，赤霞珠10%，年产量60，000瓶，副牌La Gravette de Certan，现任庄主Alexandre Thienpont还拥有里鹏Le Pin。

最佳年份有：1947，1950，1990，2000，2005，2006，2009，2010，2011，

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里鹏Le Pin：1克拉，净度VVS，颜色D，切工Excellent

活在当代的爱酒之人，应该对里鹏Le Pin的名气都不会陌生，这个1979年才诞生的新品牌，被称作是法国酒坛半个世纪以来最令人瞩目的成就，

故事的发生是在1979年，一位名叫杰克·天鹏Jacques Thienpont的人用令人不可至信的一百万法郎向位于老色丹Vieux-Chateau-Certan旁的卢布列夫人Mme.Laubrie买下一个小葡萄园，这个买主就是老色丹庄主Alexandre Thienpont的堂兄。

这个小酒园只有1.06公顷，小到不能建酒庄，而且长着几株非常挺拔的松树，所以只叫“里鹏”（Le Pin，法文意思是“松树”），而不叫“里鹏庄”（Chateau Le Pin）。

天鹏Thienponts家族收购酒园后效仿柏图斯成功之路（相信里鹏是第一个效仿柏图斯并取得巨大成功的酒庄）。他们调整葡萄种植品种至92%美乐Merlot，8%品丽珠Cabernet Franc，种植密度和数量只有拉菲的一半，效仿柏图斯酿造的方式精工细做。1994年Jacques又买下了旁边一小块约一公顷的小酒田，成为了今天2.08公顷的里鹏酒庄。

里鹏年产量最高时如1993年达到670箱（8000瓶），最差时如1991年仅有225箱（2700瓶），一般正常年份平均为500箱，约6000瓶。

即使有6000瓶的产量，但在市面上流通的只有1500瓶左右，其中3/4的产量卖到英国，仅有少数流到美国，于是在美国就被刻意炒作而价格飙涨。这种情形是酒界最不愿意看到的现象，所以不少著名的酒学经典不是故意忽视，就是有意挖苦，认为一切论里鹏的文章不是浪费墨水，就是有心粉饰，借以炒作。罗伯特帕克Robert Parker即建议道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全波美侯，甚至波尔多地区恐怕都无法找到一瓶比里鹏更适合的酒了，但应在第10-20年之间内饮用！”后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描述！因为帕克始终怀疑里鹏的“陈年”能耐！另一个有名的酒学家寇第斯Clive Coates曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮，结果竟然认为仍然比不上同家族的“老园”，即老色丹的深度与多层次，而两者价钱竟可相差超过5倍！（1994年美国市场价中1990年份里鹏的行情为279美元，帕图斯为450美元，拉菲为88美元，老色丹为53美元）。寇第斯认为里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星！后来证明，这两位大师都失算了！
当然，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。

德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战帕图斯”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家（杨宁强医生）所提供，对13个年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鹏及帕图斯作蒙瓶评审，结果有9个年份里鹏胜过帕图斯，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。里鹏“不凡”的身手，不容否认！终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及帕图斯评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。里鹏真正可以扬眉吐气了！
以2006年5月伦敦的酒市行情来作标准，一箱1996年份的帕图斯价格为3910英镑（约合5.4万元人民币），而里鹏为3563英镑（约合5万元人民币），分别居于全部波尔多酒最贵的第一、第二名。拉菲及拉图为2500英镑，木桐为1086英镑，远落在后。而同时期美国也上市了2002年份的里鹏及帕图斯（皆为93分），价钱前者为700美元，后者为600美元，两者堪称伯仲。

可是，虽然我每年探访波尔多期酒周，也在不同的场合有幸领略过几次里鹏的魅力，没有亲历酒庄，还是心有不甘，2012，是传说中的世界末日年，一定要探访里鹏！

问过波尔多的好友，居然没有一个人去过里鹏，听说我想去那里讨酒喝，都劝我打消主意。也是，里鹏的酒又贵庄主又低调，产量那么少卖的那么好，也用不着媒体做宣传。想起酒友海明写过一篇《迷失在Pomerol酒乡》，在法国轻车熟路的他，居然也遍访Pomerol而不遇，里鹏，真的象海市蜃楼般遥不可及？

我们跟着汽车导航来到了Pomerol，村口有个非常醒目的大地图，把Pomerol的酒庄们按照横纵坐标编了号，帕图斯和老色丹我们昨天去过了，他们的编号分别是H5和G5，里鹏是F5。记得网上很多信息都说里鹏和帕图斯只有“咫尺之遥”、“一箭之遥”，其实足足有一公里的路，也只有李广大将军的箭可以射那么远！

眼看胜利在望，却发现酒庄指示牌星罗棋布的Pomerol，的确没有任何里鹏的标识，连神通广大的Google地图居然都没有，我们在半径范围兜着圈，清风习习，阳光明媚，一个个熟悉的酒庄在眼前出现，就是没有里鹏。

那就相信感觉吧！终究挑了一条路，发现远处有几颗大松树和两栋不起眼的米白建筑，莫非？

开到近处，果然有浅浅的Le Pin字样，找到啦找到啦！小小的后院一部路虎一部单车并排停着，那部单车很眼熟，就是庄主Jacques的座驾，我在刘慧的游记上看到过，路虎就应该是庄主的新座驾了。

正拍着紧闭的大门，有一衣冠楚楚身材高大的中年男人走了过来，穿着正规的西装配一条酒红的西裤，来人正是庄主，但他会不会让我进去品酒呢，我决定剑走偏锋一试。

“你们从哪里来？”

“中国，你呢？”

“比利时，你们来参观的？”

“是的，你也是？”

“我就是这里的，需要进去参观一下吗？”

激将法果然管用，幽默的庄主为了证实自己的庄主身份，只能开门迎客。

进了后面较矮的那栋建筑，全新的大厅左右耸立着几个全新的不锈钢控温发酵罐，作为酒庄唯一的员工，Jacques开始潇洒自如地介绍，为了最大程度地萃取葡萄中的有益成分，发酵温度控制在32摄氏度，属于高温发酵，发酵结束后，将用100%全新法国橡木桶醇化20-24个月。

沿着不锈钢螺旋扶梯下去，就是去年完工并投入使用的新地窖，两列全新的橡木桶排开，我大概数了一下，左边2011年的是15桶，右边2010年的是18桶，整个酒窖都弥漫着醉人的芳香，我正陶醉着，上面传来喧哗，又有客人来访，庄主把我们留在了酒窖。

我犹豫了一下，还是忍不住拔开不同年份的塞子狠狠地闻了一遍。

真香啊！2010年的比较成熟，散发出甜美丰厚的各种浆果味和温暖清澈的焦糖、香草气息，2011年的还有些青涩，但层层叠叠的果香和橡木味清晰而纯正。。。。。。

庄主带着客人下来了，原来是昨天拜访过的老色丹庄主，里鹏庄主的堂弟Alexandre Thienpont。

我们互相打了招呼，Jacques慷慨地从酒窖左边的小实验室拿来酒杯让我们试酒，这让我心里非常内疚。

里鹏的口感非常浓厚圆润，酒体丰满，柔美中又带了几分有些狂野的任性，非常有吸引力，单宁细腻如丝，果味十足，回味持久平衡，感觉媚人又亲切。

虽然Thienpont家族是酿酒世家，但据说Jacques从未受过任何的专业培训，全凭着热爱加上从小在葡萄园和酒庄积累的实际经验，难怪酿出的葡萄酒精妙绝伦却又质朴亲切。

我们和Jacques握手言别，里鹏的美好将永远留在我的心里。

顺便提一下，里鹏的好年份很多，但产量实在太少，酒标又非常简单，只是深红的文字，没有什么防伪标识，所以一定要向有商誉的商家购买，如果市面有低于专业酒商报价，大可一笑置之。

酒庄背景：

创立于1979年，位于法国波尔多Bordeaux右岸波美侯Pomerol产区，占地2.08公顷，葡萄品种美乐92%，品丽珠8%，年产量6000瓶，副牌L'IF并不用于市场流通，现任庄主Jacques Thienpont没有其它酒庄。

最佳年份有：1982，1990，1998，2000，2009，2010，

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帕菲马孔Chateau Pavie Macquin：3克拉，净度VVS，颜色       H，切工Very Good

柏菲马孔Chateau Pavie Macquin坐落于圣艾美隆Saint Emilion的东部，土壤为典型的粘土与石灰岩组合土质，帕菲马孔位于Cote Pavie之上，与Pavie、Pavie-Decesse和Troplong-Mondot相邻。帕菲马孔以前是波尔多酒商Ferdinard Bouffard先生的产业之一。后来，庄园被Albert Macquin先生购得，他也是与之毗邻的酒庄Chateau La Serre的主人。在蒙特利尔农业学校学习过酿造技术的Macquin先生也是圣艾美隆地区最早把酒卖到英国的商人之一。在爆发根瘤蚜虫病害时，他当机立断决定在整个葡萄园重新种植更加抗害的树根品种，使得葡萄园的恢复速度加快很多。

庄园如今的主人是Macquin先生的后代-Corre家族，但是由来自比利时的天才Nicolas Thienpont负责经营，当然，天鹏Thienpont家族在老色丹Vieux Chateau Certan、里鹏Le Pin上的成功，让大家对这个酒庄的未来充满期待。

1990年，在Nicolas Thienpont的带领下，帕菲马孔开始走有机种植路线，不再使用化肥，除草剂或其他化学药品来提高葡萄质量，由Stéphane Derenoncourt先生负责酿造，之后又聘请了Michel Rolland担任酿酒顾问。

果不其然，2006年酒庄被升级为圣艾美隆特级B等(Premier Grand Cru classe B)酒庄，就相当于波尔多梅多克Medoc的二级庄吧。

帕菲马孔是右岸名庄中比较持开放态度的，每年的期酒品尝周都容易预订位子，时间也没有太多的限制，而且，由Nicolas领衔酿制的多款美酒可以在这里一次过品尝到，自然又加了几分吸引力，题外，酒庄精心烹制的小点心也十年如一日的美味哦!

说良心话，Nicolas的英文几乎和我的法文一样好，所以我们的沟通是连说带比划的。据Nicolas介绍，帕菲马孔的主要葡萄品种为美乐和品丽珠，平均树龄有35年，在酿酒顾问Michel Rolland的倡议下，酒庄提高新木桶的使用比例到了70%，经过发酵后，需要在橡木桶里陈酿20个月，这让帕菲马孔的香气更加强劲，稍微摇杯，紫罗兰、郁金香、铃兰、黑樱桃、蓝莓、丁香、香草、甘草、焙烤、烟熏、咖啡等馥郁而华丽的气息便接踵而至，带着年轻而锐不可当的艳光四射，入口饱满丰腴，是果酱般的香甜浓滑，强劲的单宁给中等酒体添加了更宏伟的架构，细细咀嚼，浓郁的口感中跳跃的是灵动的青春和几分清纯，像足了敢放出豪言“我不嫁豪门，我就是豪门”的女王范冰冰。

酒庄背景：

创立于19世纪，位于法国波尔多Bordeaux右岸圣艾美隆St Emilion产区，占地15公顷，葡萄品种美乐80%，品丽珠18%，赤霞珠2%，年产量5，5000瓶，副牌Les Chênes de Macquin，现任庄主Corre家族。

最佳年份有：1998，2000，2003，2005，2009，2010，

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作者简介

酒百合，原名李丽，英文名Lily，

品酒汇集团首席顾问，美酒美食专栏撰稿人，葡萄酒狂热爱好者和终身学习者，

游历埃及、希腊、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、德国、瑞士、奥地利、匈牙利、比利时、荷兰、加拿大、美国、澳洲、新西兰、南非、智利、阿根廷等国顶级名庄学习美酒文化知识，

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