当Valentino Garavani在76岁那年宣布退休时，他拍摄了一部纪录片《Valentino：The Last Emperor》。人们很难想象这个征服了世界的罗马时装帝国，没有了这位帝王，未来将何去何从。在经历了短暂的Alessandra Facchinetti时期之后，设计双人组Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli重掌皇权，并为这个传奇品牌开创了一个摩登新纪元。

1962年的一个夏日，佛罗伦萨的Pitti王宫被从世界各地纷至沓来的时装编辑和买手们挤得水泄不通。年轻的设计师Valentino Garavani在这里发布了他人生中的第一个系列。流畅的线条巧妙地将意大利式华丽和法国式优雅融合在了一起。古铜肤色的Valentino本人也和他所展示的设计一样风度翩翩，和那些缄默的裁缝不同，他对着媒体们侃侃而谈自己的灵感、理念和梦想，自然成为了媒体的宠儿。短短几年后，《WWD》就将他称为“罗马最富明星色彩的设计师”。

随着时间的流逝，Valentino开设了全面的成衣系列，以意大利人的身份加入了巴黎高级时装公会，开始在巴黎发布自己的高级定制系列，逐渐树立起美艳富丽、热烈豪华的标志。纯度极高的红色更因如同涌动在其血管里的激情，被命名为“Valentino红”。这时候的Valentino是明星、名流乃至皇室的最爱，是意大利高级时装的巅峰明珠。

只有Valentino的生意拍档和人生伴侣Giancarlo Giammetti知道在浮华背后，经营状况有多么不易。经历了经济衰退之后，坚持只靠卖衣服赚钱的Valentino显然比不过那些销售数字倚赖皮具配件的品牌。几经转手，Giammetti试图找到可以信赖的资本来继续Valentino的事业。但残酷的是，许多与他们接触的集团只是想短时间之内找个“现金奶牛”，而非考虑如何继续高级时装的未来。庞大的开支只能依靠成衣销售以及商标授权的微薄收入支撑下去。但泛滥的授权也带来了许多麻烦，市场上出现了各类贴着Valentino字样的文具、床单、瓷砖……总之都是一些与时装无关的东西。在中国，你应该对这一现象更加熟悉，那就是无处不在的“华伦天奴”。

但无论如何精力旺盛，Valetino终究是老了，于是他决定离开创意总监那把不大舒服的座椅，好好休息一下，享受人生。随后他做了一个如今看上去并不明智的决定—在Gucci呆的不太愉快的Alessandra Facchinetti成为了他的接班人。圈内人普遍不大看好这位在Tom Ford离开Gucci之后只做了两季的设计师能够撑起一个更富挑战的头衔。果不其然，Facchinetti对于品牌过于激进的年轻化改造美则美矣，但却招致了品牌对其的不满，在一年后便结束了合约。更惨的是，她居然还是通过媒体才知道自己被解雇的消息。意大利时装皇国的冠冕似乎陷入了无以为继的境地。

就在时尚界普遍为Valentino的未来担心时，转机突然出现了。当初在Facchinetti上任通告中出现的两个名字：Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli成为了新的创意总监。从1999年开始，他们就和Valentino本人一起工作，负责配饰的设计和制作，直到大师的退休，被转去辅佐新来的Facchinetti。

任命来的太过突然，两人从未有想过自己会经营一家像Valentino这样的时装屋。“这比梦境还不真实，当时我们对自己的处境非常满意：在一家喜欢的品牌工作，为高级定制大师效力已经是十分荣幸的事情了”，Piccioli说道。在他收到消息的当天，正身处巴黎，不得不打电话向母亲求教意见。母亲告诉他，如果接受了这个职位，他将不再有机会和孩子们多呆在一起了。“我来自一个向来没什么野心的家庭，而且其他事情更为重要。但是，这是个太好的机会，我不能说不”，Piccioli承认。而Chiuri则有些害怕，但不是因为工作，概念、设计和新系列什么的从来难不倒这位机智的女性。她最关心的是如何应付突如其来的知名度，她说：“毕竟不是所有人都有Valentino先生那样的风度和时刻保持冷静的能力。”

接手一个世界从来不容易。这两位设计师相对于那些大明星们确实显得名不见经传。那时候，时尚圈流行找些美国牛仔或是英国鬼才给老牌子带来点新鲜血液。毕业自欧洲设计学院罗马分校时装设计系的Piccioli和Chiuri都是土生土长的意大利人。虽然他们各自分别结婚生子，但共同工作却超过了二十年，早就结下了坚不可摧的友谊和默契。来到Valentino之前，他们为Fendi做了十年的配饰设计。他们都有着深肤色和卷发，走的是摇滚派路线，并都喜欢在压力有点大的情况下抽上一包烟。刚到Valentino的时候，根据Chiuri的说法—“造成了一个小小的文化冲击”：公司的每一个人都穿的很正式，男人西装革履，女人则是小黑裙配高跟鞋，而他们却穿着紧身牛仔裤和运动鞋。每个人都在说：“如果他们在这里待久一点，这个地方会发生很大的变化。”Giammetti第一次见到他们时，开始用英语对他们讲述品牌故事。Chiuri问道：“为什么你在说英语？我是罗马人！”这让Giammetti对这两人的年轻做派十分吃惊。他与Valentino还很诧异于他们之间没有任何浪漫的关系，两位高层甚至试图八卦地分别打探这对年轻人到底是否真的不是一对儿。

由于设计师一般都以自我为中心，很难轻易结伴，因此这样和谐的关系实在是难能可贵。整个系列都是一起决策和制作的。Chiuri强调：“我们没有规定和分工，对我们来说，作为一个团队，工作更容易一些。我们从来没有真的反对过对方。”而Piccioli则认为：“一人计短，二人计长。单个设计师只有一个主观的视角。如果设计师是两个人，这将会变得更好。也许这是唯一一个能将那些影响和创意聚集在一起的办法。”

实际上，吊诡的是，Valentino品牌在数十年前，也是由Valentino Garavani与Giancarlo Giammetti—这对合作无间双人组创立的。

上任后，接踵而至的便是一个刻不容缓的严峻问题：守旧还是创新？在起初的几季，Chuiri和Piccioli站在变革的十字路口有些彷徨不定。2009年1月，他们展示了自己新官上任的处女作，充满了Valentino本人的种种元素：精湛的剪裁、华丽的蕾丝、娇艳的花饰，当然，还有那标志性的红色。虽然Valentino先生对此表示十分满意，但媒体普遍认为找不到新意。然而骨子里的摇滚精神又将他们推向了冒险的一步，2010年的春夏系列中，加入了更多短小的裙摆和宽松的荷叶边，连秀场的配乐都换成了摇滚—这一切新鲜并且大胆。

更大胆的是，Chuiri和Piccioli干了两件令人大跌眼镜的事情：与巴黎精品店Colette合作推出了奢华T恤系列，以及为平价品牌Gap设计了一系列服饰。这在过去是不可想象的，Valentino先生擅长的是设计那些天价晚礼服，他甚至都不吃那些由不带白手套的侍者递上来的食物，所以更别提做什么T恤了。而和Gap这样的大众品牌联姻，那些参加高级定制时装周的品牌们都不会轻易踏出这一步（姑且不算Karl Lagerfeld本人的动作，而Versace和Maison Martin Margiela与H&M合作也是这两年的事）。

评论依然没有放过这两位设计师，包括大名鼎鼎的Suzy Menkes在内，他们被指责为“摇摆不定”。但当一个品牌依然挂着创始人的名字（且他还健在并关注着时尚界的一举一动）时，延续过去和激进改革都会招致话柄。Chuiri认为：“我们想要保持传统，但也要让它进步。我们以为改变所有的事情会相对简单一点，实际上这并不容易。”“当然，我们的故事是不同的。从某种意义上来说，Valentino的女性来自1980年代。所以我们必须更新但又要保留美丽的同等价值，创造一种适合当代女性的新魅力。不得不找到我们自己的路”，Piccioli补充道。

好在，终于在这两季他们做到了，Valentino是现在少数几个有历史的品牌用时代精神作出调整而得到好结果的例子，果断而巧妙，但没有改变方向。“现代性并不意味着扰乱本源。Valentino的改革并不是要抹杀红色，而是要重新诠释它”，Chiuri说道。他们重新拾起了意大利最辉煌的文艺复兴时代，以及那些上世纪六七十年代从罗马消失的女装店的精髓，中和了女装造型的复杂和简洁，创作出了新的Valentino形象—他们称之为“永恒的现代性”。“Rockstud”系列中，鞋和包被优雅地覆盖上了图钉；“Noir黑色系列”的成功；由建筑师David Chipperfield参与的精品店重塑，都是这个永恒的现代性中的一部分。Chiuri和Piccioli正在默默地改写Valentino品牌的DNA，经过了几季的尝试，这家以浓烈的红色和激情著称的意大利时装屋逐渐变成了具有人文主义情怀的低调奢华品牌。也许用Piccioli女儿的话来解释更为浅显易懂一些—“当我父亲在工作时，他的名字叫Valentino，但实际上他依然在做他自己。”

“我们确信，没有回忆，就不会有革新”，Chiuri说。他们用一只眼睛去回顾品牌的传承，而另一只则放眼未来。即使在成衣里也充满了高级定制中的技巧、面料和工艺。就这样，他们编织出了现代Valentino女性的全部世界。

在刚刚被卡塔尔王室收购之后，他们得到了忠实顾客兼金主卡塔尔王妃Sheikha Mozah的支持。现在，他们为更多明星设计红毯礼服，也为高级定制客户和皇室成员服务，但最重要的是，他们为品牌创造了一个高雅与浪漫并存的新形象。时装周的行程被越排越满，他们的设计周期也越来越短。已经成功获得了媒体与市场双重认可的两位设计师依然无法松一口气：“我们的工作就是不断承受各界的审查，这也逼迫我们要拼尽全力。不能因为成功了就懈怠下来。”