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The New Dream Makers 新的造梦者

(2012-07-20 21:01:38)
标签:

haute

couture

dior

chanel

raf

simons

valentino

versace

时尚

分类: FashionTalk

The <wbr>New <wbr>Dream <wbr>Makers <wbr>新的造梦者

高级定制向来被描述为一场关于时装与奢侈的华美梦境。而正如Cathy  Horyn  时尚最难理解的问题在于未来一直存在于过去之中,而仅次于其的则是如何忘记过去”的论调, 如果这个梦境总是沉溺在过去不愿苏醒过来,就会沦落为时尚的梦魇。好在这次的巴黎高级时装周上,新的时装使徒们接过了前辈的衣钵,为我们描绘出了新的景象。

 

似乎与时装周的新面貌有所呼应,老城巴黎在此期间发生了不少变化。历史辉煌的Ritz酒店在Versace的大秀后便即闭门谢客,开始长达为期两年的休整;芳登广场21号迎来了当年的旧主Elsa  Schiaparelli,虽然设计师尚未尘埃落定,但品牌大使Farida  Khelfa和幕后推手Diego  Della  Valle已经做好了在下一个春天卷土重来的准备;近在咫尺的23号则变身为Louis  Vuitton的第一家高级珠宝与腕表专门店,高级珠宝工坊也位于其中,方便顾客们探寻制作工艺的奥秘。远在西西里的Dolce  Gabbana也赶在时装周结束之时,发表了自己的首个高级定制系列,就连向来游离于游离于时装圈之外的Azzedine Alaia也准备在蒙恬大道的附近开设自己自1990年代来的第一家定制服装店。Couture这个词汇的概念已经远远辐射到了巴黎之外的处所,辐射到了时尚的各个层面。

 

如今的Haute Couture早已不能用过时的标准来衡量,法国高级时装公会定下每一季不得少于35套时装发布的铁律已然被坚持每季只做10套衣服的Riccardo  Tisci打破。换个角度想想,10件工艺完美的时装的确远胜于数十套千篇一律的冗长发布,如何能够将时装屋历史上的至高精髓浓缩到当代的设计中,这才是对于设计师们最大的考验。

 

经验老道的设计师诸如Karl  LagerfeldGiorgio  Armani自然十分了解媒体与客户的喜好,他们用大部分优雅而不易出错的经典设计来讨好来自金砖四国的贵客,并习惯性地用夸张的配饰和手工细节,以及工艺惊人的晚装来吸引时装编辑们的注意——这是属于教科书式的高级定制做法。而豪放的VersaceJean  Paul Gaultier则象征着1980年代以来的新风貌,注重品牌独特的DNA和设计师的自我表达,戏剧化的风情和夸张的性感洋溢全场,将守旧人士的矜持撕破,更加适合新贵们崇尚的享乐主义。

 

Riccardo  TisciRaf  Simons这样的年轻设计师们则代表着高级定制的未来方向。已经经过数度磨练的Tisci显然已经对于高级定制的设计驾轻就熟,长而窄的垂地礼服成为了他征服高级时装周的标志造型,通过繁复的皮革切割和编织工艺,让顾客们心甘情愿为之买单。而整个时装周上,第一次设计高级定制的Raf Simons则承载着Dior时装屋沉甸甸的历史,如何去Galliano化成为了他最重要的任务之一。在此之前,对于Simons的设计有着诸多猜测,人们无法想象一个极简主义的设计师如何能够掌控高级定制那些繁多的细节,但又期待这个数次引领男装革命并重塑了Jil  Sander品牌的设计师会带来怎样的惊喜。事实上,Raf Simons交出的答卷,既在意料之外,又在情理之中。Dior的建筑轮廓和Bar  Jacket以全新的面貌复活了!而加大的日装(特别是裤装)的比例,某种意义上转变了人们对于现代高级定制的概念。Simons给许多人上了一课,令他们不再纠结高级定制为何不全是那些Bling  Bling,极尽浮夸的晚装这样的问题。要知道,在当代的社会环境之下,如何制造一条穿起来线条完美贴合,剪裁利落的烟管长裤也是对于高级定制设计师的考验。

 

来自俄罗斯和远东的人们也从看客参与到这一场造梦的运动中来。俄国保险巨鳄的妻子同时也是高级定制的收藏者Ulyana  Sergeenko带着她的富豪客户们从莫斯科来到了巴黎,用极具沙皇时代色彩的传统民俗饰收获了不少掌声和叫好的评论。而Stéphane  Roland勇敢地邀请了中国明星范冰冰作为秀场的闭幕模特,白色丝质长裙与六米之长的PVC披风立刻让远在万里之外的国人们记住了这个生僻的时装品牌。这一切都是值得的,红毯之王Elie Saab在中国的知名度也是倚靠范冰冰一次次的身体力行急速飙升。与此同时,在大西洋的另一头,Hedi Slimane即将创立Yves  Saint  Laurent高级定制的消息似乎也愈演愈烈,还有不少时装爱好者们在TheFashionSpot等论坛里强烈呼吁Nicolas  Ghesquiere尽快带Balenciaga重返这场金钱与创意交融的游戏之中。奢华、流言、掌声、荣耀......一切在高级时装的梦里应有尽有,我们不再担心这个美梦会马上破碎,反而是否应该思考在时装产能过剩的现在,是否应该现实一点,问问自己真的需要那么多的梦吗?

 

Dior

作为第一次涉足高级定制的成衣设计师,并且要接掌Dior这样声名显赫的时装屋,Raf  Simons的处女秀无疑是此次高定时装周最受瞩目的焦点。在发布会的头排,Azzedine Alaïa, Pierre CardinDonatella Versace这样的前辈,以及Marc Jacobs, Olivier Theyskens, Riccardo Tisci等同侪们都翘首以盼比利时人的首张答卷。从遍布秀场的鲜嫩花朵,到柔和温婉的色彩,无一不显示出Simons有意将他在Jil  Sander最后一场发布的许多元素融入了新的系列。但仔细探究,你会发现他对于Dior的品牌历史有着深刻的认识,Dior先生以及Gianfranco Ferre当年最为人所称道的建筑性轮廓再一次被发扬光大:经典的Bar Jacket、钟摆形状的大衣轮廓以及带有Peplum的小礼服无处不在。此前,作为一名以极简主义著称的设计师,他在如何把控那些精雕细琢的品质和工艺方面遭到不少质疑。但微妙的刺绣和那些深夜蓝色的整张立体提花天鹅绒制作的大衣和连衣裙美丽的简直令人心醉。Simons不但让Dior的历史档案和工坊为他所用,还找到了致敬与创新的完美平衡,他给这家遗产无数的老牌带来了更多焕然一新的新气象,他第一次将众多的裤装带入了高定系列,并与那些Peplum的礼服一起陪衬,而New  Look的腰线被缩紧和下移,扫尽了浮夸无用的缀饰,更多地带有如今实穿的概念。极度戏剧化的高定概念被打破,那是属于Galliano时代的辉煌,Simons的作品则与时代的步伐一道前行,为世人呈现出当代高级定制的新概念——摩登的奢华。这一切都宣告着,只知道堆砌各种欧根纱和水晶装饰的高级定制已经是过去式了。

 

Chanel
尽管Karl  Lagerfeld一再强调,这一次他带来的是  “新古典主义(New  Vintage)”是一个即将到来的精神革新,而非凭吊过去的怀旧之作,但从时装发布的每一个细节,我们依然能看出这位已经79岁的大师对于旧日的缅怀之情。他特意将巴黎大皇宫内已经弃置多年的Salon d'Honneur粉饰一新, 用来展示那些1940年代的复古潮流。开场毫无疑问是一系列的斜纹软呢套装,肩线变得更加宽阔,腰部被收紧地恰到好处。之前几季令人诟病的裙摆长度被提升到了膝上的位置,让模特的比例看上去更加修长。大片的黑色和灰色的确是在向过去致意,但被穿插的几何格纹带入了年轻的感觉。至于Lagerfeld所说的“New”,他似乎希望通过那些闪光的银灰色、粉色、藕色与钴蓝色来表达出“未来之感”,以及隐藏在表面之下的一些小小的创新(例如这次的斜纹软呢的底料都是更加舒适的软纱,并缝入了更多隐秘的银线。)日装是本次发布会最重要的主题,一件看似简单的套装其中蕴含着上千小时的制作工艺,这便是Chanel高级定制的精髓,我们并不是来看Lagerfeld又创作出了什么新玩意,而是期待时装屋旗下八大高级手工坊如何能炮制出那些巧夺天工的细节。用炫技式的创作来形容如今的Chanel并不过分,如果你还觉得套装看上去不够奢华,那么瞧瞧结尾的晚礼服部分,尤其是最后由Lindsey  Wixson带来的那套出自Lemarié羽饰坊的超大裙摆婚纱——代表着法国传统手工艺的最高水准在此得以体现。即使Suzy  Menkes认为此次的发布有些沉闷,但也不得不承认:Chanel的设计永远是美的。而以老佛爷爱宠猫咪Choupette为灵感的手袋,则可能是此次发布会上最受欢迎的亮点。

 

Armani Prive
在此之前,我并不认为Armani先生是许多人会欣赏的高级定制设计大师,他过去的作品总是过于拘谨,并且似乎缺少某种深邃的历史内涵。实际上,并非沿袭传统法国式设计的意大利人Armani更爱将着眼点放在未来,并善于利用男装的概念将女性塑造成刚柔并济的形象。此次  “从清晨到子夜”的概念令人叫绝,恰好可以涵盖一个高级定制客户衣橱中从日装到晚装的方方面面。配色拿捏的精妙程度也恰如天空色泽的微妙变化,拂晓晨光中的蓝色、紫丁香和淡紫等色调,轻盈地爬上了丝绸上衣和柔软的阔腿裤。日落时分从红到紫再到深蓝的余晖被巧妙地涂抹在大衣和裙摆之上,泛出迷人的光泽。晚装系列中的礼服裙,将深夜中的蓝黑色调,利用天鹅绒面料打造出天空的沉郁,而各种精致的刺绣则制造出茫茫星空与银河的错觉。所有的色彩过渡和谐流畅,一气呵成,而类似电影《银翼杀手》的妆容则增添了造型的未来酷感。最令人无法忘记的是由Philip  Treacy设计的那些缀有珠宝的一袭轻纱,随着模特们的步伐轻柔摆动,折射出流动的光芒,犹如闪烁的星辰,流露出极致神秘与高贵的感觉。

 

Givenchy

如果不是还有高级定制时装周,Riccardo  Tisci恐怕就要被归入嘻哈歌手好友、街头潮牌主脑以及著名平面设计师这类人群。过度沉迷于潮流文化和平面印花图案的Tisci在高级定制系列上展示了其身为当今最炙手可热的设计师的杰出一面。虽然每一次,他都只呈现10套衣服,并且以静态沙龙的方式进行展示,但每一件单品都折射出Givenchy的惊人工艺。2012秋冬系列中,Tisci和过去的Galliano一样,反其道而行之,从并非高级时装客户的人群中汲取灵感,意大利南部遇到的吉普赛人成为了此次发布的主题。好在如今,这并不会引起贵妇们的不满,源于放浪不羁吉普赛人的穿着中,皮革和皮草被作为其中的精髓被提取出来,被镭射精心切割成型的水貂皮革和皮质流苏,以及复杂的编织工艺赋予了极度昂贵的质感。设计师将过去漫不经心的平面提升到了立体的层面,人工手制的串珠层层叠叠地将黑色和红色交织成复杂的马赛克图案;又或是从浅啡色渐变到棕黑色的流苏毛衫都意味着耗费巨大的手工和时间。窄身及地的长礼服以成为Tisci招牌式的廓形,在此之上,他将面料工艺发挥到了极致:无论是超长的绵羊皮流苏、皮革雕塑,还是羊毛与羊绒的拼接与穿插其中的刺绣和亮片,我们都能感受到他对于时装面料和工艺创新的探索永远没有停止,他依然是一个值得期待的时装设计师。

 

Jean Paul Gaultier
当看完了时装发布之后,所有人都认为此前长达九十分钟的延迟和等待都是值得的。Jean  Paul  Gaultier是个热爱挥洒创意和热情的老顽童,而对于这样的顽童,我们能做的只是溺爱和宽容。相比于其他设计师,Gaultier从来不把高级定制看得太过严肃,他总是用玩的心态给大家带来一场场欢愉的盛宴。他对于雌雄同体的迷恋再一次体现在本次的发布上,除了御用的Andrej  Pejic之外,Tanel  Bedrossiantz等男模的加入更让整场秀看起来有种荒诞的戏剧意味。这样的迷恋还表现在众多吸烟装以及燕尾服的设计上,Gaultier不仅将男士的套装搬到了女性的身上,还将礼帽、怀表以及手杖也加入了进来。好在皮革拼接、鳄鱼皮材质以及内衣外穿等细节冲淡了其中的阳刚意味,让女士们得以变得潇洒不羁。而另一方面,驼色的大衣、蓬松的皮草、透明的薄纱以及几何刺绣图案的礼服裙又透出女性极度诱惑的一面。加上更加狂野的碧绿色和金色,制造出如疯马歌舞团般的热闹感觉。还有那些类似于机器人般的机械式的连衣裙,灵感出自电影《大都会》或是《雨果》,虽然并不具有多少实穿性,但多少象征着设计师本人那种无畏一切的灵感。也许我们可以说,整个系列看似有着疯狂而分裂的特质,但大家却依然能一眼看出这些都是出自Gaultier本人的手笔。在最后的那件新娘礼服裙上,这种分裂的特质得到了统一,Hanaa Ben Abdesslem顶着高耸的礼帽,上身是带有男性色彩的白色外套,而下摆分片搭在了硕大的白色纱裙上,后片则延伸成为天鹅羽翼的形状,这便是Gaultier式的经典设计。

 

Valentino
Maria Grazia Chiuri Pier Paolo Piccioli正在默默地改写Valentino品牌的DNA,经过了几季的尝试,这家以浓烈的红色和激情著称的意大利时装屋逐渐变成了具有人文主义情怀的低调奢华品牌。这种并非以猛烈态势进行的改造相当自然,我们已经接受了ChiuriPiccioli式的审美——一种带有小清新之感的高雅和华贵,并且显然这已经征服了不少挥金如土的客户。这一季的发布尤其令人惊艳,Tim  Blanks认为已经“搜寻不到合适的词汇来形容这些服装了。”两位设计师描绘出一个大气磅礴的奇幻世界,这来源于他们对于19世纪诸如象征主义和浪漫主义的迷恋。他们选择了更为雅致的蓝色作为了整个系列的主色调,标志性的红色仅仅出现在3套礼服之上。蓝色带出了两位设计师安静和内敛的品质,开场的一系列斗篷和几何透明裙装别致又性感。而接下来,一系列蕾丝雪纺和刺绣印花的大衣和裙装正是这几季设计师们主导的设计风格。繁复的手工和精致的细节彰显了他们对于品质的把控,也凸显出他们的设计长时间来受到了客户的青睐和颂扬。作为具有知识分子气息的两位设计师还将William  Morris的画作《生命之树》搬上了礼服,令时装在立时多了一层内涵。整个系列的发布看似清淡,但依然散发出浓烈的奢华意味,这也许便是高级定制在新时代里所寻求的新的转变方式。

 

Versace
性感、强势、浮夸、冶艳……这些都是Versace品牌的特质,但如果要用一句话来形容Donatella  Versace最想打造的Versace形象,那么想必她最想听到的是“非常Gianni”这样的赞扬。似乎Donatella仍旧无法停止缅怀对于兄长的怀念。她把发布会设在了8年前Gianni发布高定系列的Ritz酒店,并且承认自己非常紧张,需要得到鼓励。实际上,她的设计虽然并非可以媲美鼎盛时期的Versace,但依然延续了兄长的特质,塑造出大胆而美艳的Versace女性。低胸、裸露、镂空、透视、紧身——这些关键词反复出现在设计中,特意选择的贴近肤色的裸色以及泛着珠宝光泽的珠光色面料,紧紧的包裹着模特们的身体,显示出婀娜的体态,各种以塔罗牌印花为灵感的丝绸短裙让腿部看上去更显修长,而长裙的部分也多利用高开叉和透明绉纱面料来突出女性性感的身材。Versace式的奢华和铺张在各种亮片和珠宝镶嵌的细节中得以体现,还有美杜莎形状的腰带和配饰,都试图回顾1980年代的辉煌。会购买Atelier Versace的顾客们肯定不是那些保守的贵族,需要大量红毯曝光的明星以及希望彰显个性的年轻新贵们应该会乐意尝试Donatella式的奔放设计。而发布会结束后,Ritz酒店的泳池变成了一个Disco派对,放在过去,这样的高级定制庆典可真算得上是惊世骇俗。

 

Giambattista Valli
“如果做梦,为什么不做大一点?”  Giambattista  Valli显然是这句话的忠实支持者,因此这一次,他决定既然高级定制距离大部分人非常遥远,何不将这种幻想带入一个永恒存在的领域?森林童话便成为了此次发布的灵感主题,其中有诸如仙女、精灵以及树林中泛着银光的池塘的美丽一面,也有如Ridley  Scott执导的电影《诡秘怪谈》中的诡秘一面。丛林中的花卉用深沉的红色、纷乱的印花以及层叠的褶皱表现出来,而葱郁的森林和苔藓则幻化为静寂的墨绿色长裙、金色的树叶项链和飞扬的皮草。显然,Valli遵循的还是老派的手法,许多时装评论家认为这是他还深受罗马Alta  Moda的影响使然,过度堆砌的褶皱和有些矫揉造作的廓形似乎竭力要表达出“奢华”的效果。我喜欢诸如第五套那种恰到好处的Peplum,或是第十一套的肩部和手臂的立体轮廓,但类似于第七套这样的包裹式褶皱裙边确实看上去有些不知所以。好在,整个系列的依然看上去十分美丽,尤其是模特们蒙上的面纱,以及停留在她们头顶和唇间的蝴蝶装饰,令整个装束都灵动起来,犹如刚从林中走出的仙女。

 

Maison Martin Margiela
Martin  Maegiela的秀并不被当做典型的高级定制看待,当他本人离职之后,时装屋的反响大不如前,许多人期待设计师本人重新回归。因此,当Raf  Simons  出现在发布会的前排时,有人认为Margiela本人可能亲自参与了此次系列的设计。诚然,这个被称为“Artisanal”的系列的确带来了过去Margiela本人标志性的解构风格,但过度的重复自己却并非这位大师的惯用手法。设计团队们就像2006年秋冬做的那样,搜集了一系列古旧衣服、配饰和其它的小玩意儿,利用精湛的工艺将其焕发出新的生命。据说开场的那件白色上衣,布料来自于一件具有百年历史的燕尾服,而上面的珠宝点缀实际上是来自纽约一家饭店的透明门把手。而结尾几件上衣则明显看得出是旧的棒球手套拼接而成,压轴的大衣做的更加天衣无缝一些,硬挺的廓形和亮丽的橙色是来自一块冲浪帆,但丝毫没有突兀的感觉。相对于对于旧事物的改造,我更喜欢设计团队们对于蕾丝的应用,不同蕾丝的拼接以及与印花衬底的结合已然非常惊艳,而如何仅仅使用柔软的蕾丝制作出挺括垂坠的裤装则体现了设计师们的制作功力。整个系列对于奢华的定义并没有花太多功夫去解释,反而像是一个对于奢华以及高级定制的反讽。唯一令人觉得和奢华有关的是那些经典的蒙面模特们,不过这一次,面具镶满了水晶与珠宝,散发出的光芒令人无法直视。

 

Ulyana Sergeenko
即使时尚界低估了斯拉夫式美学的影响力,也不会低估来自俄罗斯贵妇们的超级购买力。在这次的时装周上,Ulyana  Sergeenko这位过去以高级定制服装的收藏者和街拍红人著称的俄罗斯女大亨带来了她的首个高级定制系列,旋风式突袭巴黎的行为被一众媒体描述为“From Russia  With  Love.Sergeenko的秀场前排并不缺那些和她一样消费的起高级定制的顾客们,实际上正是她的俄罗斯顾客鼓励她走上巴黎的舞台,在这里她试图获得诸如Carine  RoitfeldGrace  Coddington这样时尚圈权威的青睐。她的确带来了不少新气象,俄罗斯的民俗风情有一种高贵而神秘的吸引力,长袍和拖地长裙有着厚重的体积感,整块皮草雕成的裙子更是奢华无匹,皮草制成的帽子和红色绶带代表着沙皇时期的风格,而印花棉布的围裙式连衣裙和俄罗斯头巾则反映了传统俄国妇女的典型穿着。翻开这些惊人的外套的内里,你会发现Sergeenko的确懂得豪客们对于品质的需求,精湛的缝制工艺以及扎实保暖的皮革内里极度适合西伯利亚冬日里寒冷的温度。那些小巧的搪瓷以及半宝石的胸针和吊坠也如实的反映了俄罗斯的传统首饰,令人想起了Faberge家族为王公们制作的复活节珠宝彩蛋。尽管,每一个模特看上去都像是来自圣彼得堡的女大公,但设计师却坦诚整个系列的灵感实际相当朴实:“所有的一切来自于祖母对我的教诲,她教会我要保持对于优雅和细节的关注。”最后, Natalia Vodianova身着及地黑色大衣和刺绣面纱拉下了这场发布的帷幕。而这位俄罗斯姑娘的男友,正是LVMH大老板之子,现任Berluti首席执行官的Antoine Arnault,这是否意味着Sergeenko的巴黎征程已经成功了一半?

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