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  “ 如果可以把风景比作美女，新西兰该是个美景如云的宝地。如果各种美女可以用色彩来表示区别特征，那新西兰这位“美女”当呈绿蓝色。”

绿是新西兰众多景观的基调，而蓝则是新西兰景观的醒目点缀。新西兰的绿色基调不难理解和发现，新西兰如此发达的畜牧业自然有足够大面积的牧场支撑，放眼望去自然是一片草绿草绿，正像重庆常年雾气、水气和阴气，能不让重庆姑娘白皙水灵么？新西兰的蓝有点说道。它不仅仅是围绕新西兰岛屿四周的大海和白云点缀着的天空，还有镶嵌在新西兰崇山峻岭中的冰川晶体。

 

  不知何故，自然界中的冰川对我极具吸引力。或许是它的年龄，老得地球上还能移动的东西里不容易找到同龄人；或许是它所处的位置，冰川不与人类搭界，不是南、北极就是格林兰岛、阿拉斯加、珠穆朗玛峰等高山之巅峻岭深处，彻底远离尘世，自古以来的高僧老衲也不曾有过这等气魄；或许是它的色彩，朦朦胧胧想它时是雪白的，睁眼观望时是碧绿的，定眼细瞧时竟然是幽蓝的。

 

    冰川与新西兰极不相称。冰川似乎应该从属于庞大、高纬度和高海拔。新西兰小到南、北以及其他小岛一共加起来也就不到27万平方公里，冰川所处的南岛开车绕一圈也没有多少时间。新西兰纬度的确不算低，可也没高到和冰川有很大关系的程度。岛上的最高峰不过三千多米，新西兰的冰川在地球上所处海拔最低，是很难得不需要气喘吁吁就能让人够得着的冰川。去新西兰看冰川，就有点像看美女举重，反差大，美感强，撞击猛。

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冰川尽头的底层切面。

     新西兰看冰川主要有两个地方，一个是狐狸冰川（Fox Glacier） ，一个是弗朗兹.约瑟夫（Franz Josef Glacier）。两地差不多相隔一个颇为壮观的山包，开车十来分钟，可后者名声大人气旺，在不了解的情况下我也习惯从众。

 

    从基督城开车去弗朗兹.约瑟夫冰川要由东向西横穿南岛。开车横穿、环绕是我首选的看世界形式，像是看人要看透“心”才能真正有所了解。从点到点的飞行旅行，就像欣赏没有中间灰色过度反差极大的图片，眼球倒是被强烈吸引，可脑子里除了几个亮点余下的尽是空白，最多也就是像欣赏没有绿叶的红花、没有配菜的红烧肉。很多人说笋尖、霉干菜实际比变了形的肉块更有味，酸菜粉皮也比炖得烂乎乎的肉还鲜美。

 

   没想到的是在新西兰开车的难度，这车就像被吸住了似的怎么也不能快速前行。这可不是山坡太陡、油门太小的缘故，而是景色太优美，优美到时不时就让人晕了头，把刹车当油门。对自然景观反应敏感的人，在新西兰开车时都像酒后驾，晕晕乎乎就停在了路旁。本来大半天的路程，结果还是在中途过了夜，第二天才到了弗朗兹.约瑟夫小镇。

   小镇基本是为了冰川观光客而存在，一条主街配上条辅街，再加几道横路，长的就像一个多几条横杆的“井”字。那些房子的基本功能都是管肚肚，管睡觉，管看冰川。

 

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如仙境般的弗朗兹.约瑟夫冰川的顶峰景观

 

   先去加油站加油，然后咨询，了解吃住玩的基本信息。这算是小贴士吧：因为在那消费了，回答的热情度和所获信息的可靠度都相对高。然后去免费信息咨询处正式了解，最后去旅行社确认，完成了中国传统消费方式货比三家的基本程序。

 

    信息的口径比较一致：有免费和缴费两种看冰川方式。免费就是走或开车或坐班车去冰川脚下，在相隔五六十米处观望冰川。冰川公园不要门票，但只能在几十米处眺望，甚至连冰川到底有多凉都摸不到，没有专业导游不让上冰川。付费主要去加油站隔壁的一家叫做Franz Josef Glacier Guides的旅行公司，选择大致就四项，1半天冰川徒步（105新西兰钱），2全天冰川徒步（160新西兰钱），3直升飞机（390新西兰钱），4冰川攀岩（250新西兰钱）。结果我的选择是，当天下午开车去看免费冰川，第二天一早参加全天冰川徒步。

 

    从小镇开车去冰川停车场只五分钟左右，很轻松，可下来走到冰川脚下就很不轻松。羊肠小道先走了不短的一段，好不容易走到冰川的河床边，一片直通冰川的石块平地开阔到让人望洋兴叹。的确有人叹后就止，可我怎么也忍不下心这么干吧，无奈只能感受了一把雨中暴走沙砾冰川河床的旅游乐趣。

 

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     冰川河床实际就是个山谷，冰川在山谷尽头上山的斜坡上，像蛋糕上的奶油，上面撒了些许巧克力，里面还混杂了许多色彩鲜艳的果冻。山谷两旁其实景观无数，最醒目的是一个标准人字瀑布，细雨纷飞，瀑布水老不断，像个淘气的孩子闹着让人給它拍照留影。

   路上仅遇见往回赶的游客，如同赶上了散戏，感觉特点儿背，等我赶到冰川跟前已经没几个人影了，还雨淋淋、黑黝黝、湿乎乎的，在这状态下开始观赏遥隔五六十米的冰川，结果还能怎么样？

 

   冰川的确能看到，从山上缓缓淌下来，在谷口戛然而止。如房高的切面处能看见绿蓝的晶体。没想到的是冰川居然这么脏，像风风火火从战场下来的士兵身上的白衬衣，袖口领子胸前肘子都是泥巴和黑道道，还有许多撕碎裂口，立体感倒是挺强，可画面视觉凌乱不干净，不招人喜欢。只能带着几分失望回去等待第二天的全天冰川徒步。

 

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我们就是在这样的状态下在冰川中行走

 

      一大早在旅行社办手续才知道，除了交钱还要立生死状。填上紧急联系人后还得签字认可：有个三长两短自己扛着，和旅行社没关系。这感觉像突然把生命揣着了自己手里，没了安全感，特壮烈，有点出征前勇士那意思。仔细一琢磨才缓过劲来，这不就跟上街打酱油一样，活到今天啥时候得到过什么免灾特权证，出门树叶下来不都是脑袋接着么。人有些事还就真不能都说穿了，否则这日子过起来就是另外一番滋味了。

 

    所有的游客都要更换旅行社提供的下列设备：袜子、鞋、手套、帽子、防雨裤子、外套，还外加一个腰包，里面放的是铁制冰川防滑鞋套，照例是集体坐班车去冰川停车场。下车后没有走昨天已经走过的羊肠小道，而走了一条只有专业人员带队的丛林小小道。

    这段丛林小小道之行很让人感动。叫小小道是相对昨天而言，昨天的小道能三至四五人并行，而小小道俩人交叉都很困难，还弯弯曲曲上上下下。小小道的魅力不只在此。地处南纬四十多度，北半球中国吉林牡丹江差不多的位置，可丛林小小道一派亚热带雨林风光。能想象么？穿梭在热带丛林的小道中向冰川走去！要是这话写在小说会被认为纯属虚构，可这在新西兰却是千真万确。

 

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  要特殊说明的是，走热带丛林小道和走山间小路并非只是旁边植物有所不同，前者如果没有当地熟人带路，很有可能进去就迷路。这种地貌英语叫jungle，有着既让人兴奋又让人恐惧的色彩。热带丛林的一大特点是植物极其茂盛，砍条路出来很不容易，而且很快就会又被新植物遮盖，里面会有许多似路非路的混扰。

 

   丛林小小道的出口处有一片冰川融水流成的溪水滩，水不深，但想干着鞋子趟过去是没门儿，正好试验旅行社发的专业登山鞋的防水功能，体验丛林趟水的乐趣。出了丛林口离冰川脚下不远，领队介绍、解释、说明，然后分组。总共约三十来人，分三组，每组一个专业领队。兵分三路向同一个方向行进。走到有冰川覆盖的地方开始穿腰包里的专用抓地防滑鞋套，正式开始冰川之旅。

 

    冰川的表层看着摸着踩着就像冰茬子，更具体点就是没融化又冻上了的雪。可这冰茬子并不厚，稍深点就是硬邦邦的冰块，而所谓冰川也就是很多很多这冰茬子搁在那老也不化，越压越重越陈越瓷实，结果引起了一些物理结构变化，本来白白的雪变成了绿蓝绿蓝的冰。这重重的冰在山坡山还往下出溜，所以給起了个名叫冰川或冰河。

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     这样的东西究竟怎么个欣赏法？想来想去白雪变蓝冰这物理结构很有意思。好端端的白雪咋这么一折腾就变成蓝冰了呢？这很有点像黄豆一折腾就变成了黑酱油、白豆腐的意思。而这白雪变冰川的神奇，要比黄豆那点本事美丽的多，也鲜艳的多。

 

    冰川这绿蓝绿蓝的色彩因当是吸引人眼球的要点，至少能让我很有联想。首先没法不联想到的是玉。本来石头一堆，长成了这点不蓝不绿的颜色就身价倍增，甚至还不断改换名称，绿得透一点叫翡翠，再动人点的竟然叫起祖母绿来，再不济的也来个美称汉白玉。还让人想起的是绿松石。也是绿蓝绿篮，随说少了点透明，价格赶不上翡翠祖母绿，可也是串起来往手上脖子上套的宝贝。似乎这种绿蓝颜色很让人喜爱，石头长绿了就像人长了个双眼皮，怎么着都成了美人胚子，身价非凡，所以就像专有人割双眼皮做假美人一样，也有人专给石头染绿色做假翡翠。这都是这颜色給闹的。

 

    在冰川上走，起初的错觉是在雪地上，可深入里面才知道，冰川不仅坑坑洼洼的还四处裂缝，甚至还沟壑无数，远不是冰心玉洁少女那皮肤，好有年岁感。也是，要不怎么是冰川呢。走冰川，走的就是这坑坑洼洼，看的就是这四处裂缝，望的就是这沟壑，体验的就是这岁月感。

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    有些裂缝是可以穿行的，当然是经过人工整修过，具有安全系数。冰川终究是冰，脆硬脆硬的，从山上往下移动时会挤压碎裂，所以在冰川里行走，有时就跟走石林那感觉，要在里面钻来钻去。也只有在那个时候才会想起，这领队导游是缺不得的。可以想象，如果冰川可以没有导游任游客出入，那负责冰川新闻报道的人就无聊了，得整天报道同样的内容：又失踪N人。

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从弗朗兹.约瑟夫小镇通往冰川的道路。

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通往冰川的巴士和一同前往冰川的同伴们。

     全天的行程，有两件或是四件事不容易避免，：一是吃、喝；二是拉、撒。这两大件（四小件）事旅行社都不负责，属于自行解决范畴。吃的问题稍稍简单，无非就是自带干粮，实在不行饿一顿还可以借此减肥。可喝的问题比较难。当然也是要自带，问题是在露天暴走一天的山路，可以预见的渴会让人想多带水。可多带水不仅重，还引起关联问题：放水。

    冰川上没有任何建筑和服务设施，自然也没有食堂厕所。要是一不留神1000cc水下肚，全都体内吸收转换不容易，那就得找去处，而事情远没那么简单。小分队一行十多个男女老少来自世界各地，鱼贯穿梭在冰川洼地、裂缝中，时不时还和其他小分队前后相撞，搞得本来很僻静的地方却很难找到僻静之地。

 

    我在小分队里是最后一个，这是我自告奋勇挣来的位置，是为了方便照相。在午饭后不久，有位女士和我商量想临时替代我来断后。理由开门见山：想方便。

 

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冰川停车场通向冰川的小道入口。

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站在冰川河床上看望V字型的冰川口。

 

    其实熬到这个时分谁不想方便？我都琢磨了很长一段时间了，尽管我只要后退一步也不难找个僻静之地，可这哪儿哪儿都是汉白玉、绿翡翠、祖母绿，怎忍心留下这点印记。虽然理论上也明白，人的肉体怎么也是自然的一分子，在冰川上留下这么点痕迹也算得上是和自然融合。可现在不都讲文明么，在厕所里都“上前一小步，文明一大步”了。再说异国他乡咱又不了解这儿的法律规矩，万一我这退后一小步，在这属于野蛮一大步就麻烦大了。

 

    冰川上的裂缝四通八达，女士请我在裂缝的拐弯处稍稍戒备一下。前面的队伍继续向前，我在前不见古人后不见来者的拐弯处望望天摸摸冰，被赶鸭子上架地在“汉白玉绿翡翠祖母绿”的冰川上，充当了次临时女厕所义务门卫。好事都逢单，这差事就来了这么一次，之后就再也没人雇过我。倒不是可惜丢了这美差，而是惊讶其他队友们在这漫长的冰川之旅中，内急问题都解决得如此各显神通。

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小分队装模作样地穿越几条这样的冰川裂缝，危险是不大，只有不遇上特大地震的话，倒是可以看看冰川的内部结构。

 

    队友的相对年龄都比较轻，看着超过五十的极少，可有位独身参加的日本老太太应该不会小于六十。来自世界各地，白人居多，听到有德语、俄语和日语，我们这小分队我是唯一的亚洲人，另外的小队里有那么三四五六个亚洲年轻姑娘。有一件很具深刻视觉记忆的画面，一个穿短裤的白人姑娘在午饭休息时，在冰川上来了个倒着看世界。实话说这真是我也该干的事，可穿了一身不怎么合身的衣服和鞋子不说，毕竟好久没活动身子了，这倒立万一扭了胳膊闪了腰，下来的故事反差也太大了。只能赶紧给姑娘喀嚓了记下，留下这瞬间与世人分享。

 

    整个行程设计的还比较合理、刺激，有那么一点儿刻意安排，比较记忆深刻的当数穿裂缝，钻冰洞，攀冰墙，进冰屋等。

   全程穿过两三个裂缝。裂缝应该是天然形成，可能经过一些修整。很窄，锥形，有些地方只能踩一只脚，某些地段身材庞大的都很难通过，就我这普通身材也是被两面冰挤得前胸贴后背，一只手举着相机，冰面上融水直流（防水服装在这地方功效凸显），小有窘困。在穿其中的一条裂缝时，还需要有绳索协助，否则整个身体卡在中间没法动弹。不过这时很让人感触。置身于水淋淋绿莹莹凉飕飕滑溜溜的冰川中，被挤压得无法动弹的无奈，狭窄一线天奇异的仰天视角，晶莹剔透绚丽色彩的炫目，似乎是一次人与自然零距离体态对话。

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小分队一字型拉开向高坡攀登。

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这是经过的一个冰屋，真想呆在里面不出来了。

               

钻冰洞是让人略有窘困的游戏。洞很小，估计有不少人工开凿修整成分，得匍匐前进。有几位放弃这姿态不太优雅的游戏。我感到比较挑战的是拿着相机匍匐爬行。洞不长，最多也就十来米，而且也不暗，晶莹剔透翠绿翠绿的，如果能静下心来该一种独特的享受。

   爬冰墙是顶着石臼唱戏的事情。只是为了前进的话完全不必攀岩，多走几步就能绕道而过。这种活动关键不就是重在过程么，为的就是让咱们百姓也能体验专业登山运动员的那份艰辛。不过真的挺好玩，也是照相的好场景，成像画面看着很有点征服者的味道，只是过程没啥危险，有点过家家的味道，让人联想起电影演员常干的事情。

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要是真一个人陷在这样的冰川裂缝中……

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总算攀到了一个高度，大伙回首观望自己走过的路程

 

    冰屋是我給取的名，是指比较大的冰窟窿。相对于裂缝显得宽大许多的冰窟窿，是在行程快要结束时才见到。海拔越高冰川表层的锈斑黑道越少，越干净，至少爬弗朗兹.约瑟夫冰川的感觉是从黑暗走向光明。看见冰屋的地方差不多是行程的最高点，是我们能看见最干净的冰川，应该是給安排的压轴戏，自然眼睛要被亮一亮。

 

    实际上到了一定的高度冰窟窿马蜂窝似的比比皆是，冰屋也就不会是单间，套间连套间地绕得人最后搞不清哪儿是哪儿，感觉头晕眼花身子重，可清楚的是：这是人生难得的瞬间。

   这才想到早先真怎么就好意思看了点透明的就喊晶莹剔透，见了点惹眼就叫光怪陆离，好在不知者无罪。曾进过专门存放冰块的冰库，倒也透亮，可除了对那份凉气感兴趣以外，啥感觉都没有。要说感官上的强印象在记忆中能搜索出的应该是水晶和钻石或者是其他的各类颜色的宝石。可宝石再怎么夺目也只是那么一点点，就像擦身，虽也很爽，可和挑到大海里游泳是两回事，而这“游泳”的美妙，只能是在这冰川里穿梭时才能感受到。

 

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这冰墙水漉漉的，冷倒是不会，可我总是走在队伍的最后，所以过裂缝时我都是独自一人，感觉人有时候真不合适离开人群。 

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                 同队的白人小姑娘享受了一把倒看冰川，好羡慕。
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    冰川算得上是个真没人什么事的地方。虫草不生这不用说，还人迹罕至。不是极地就是山巅，好不容易来个纬度、海拔都不高的，还是在哪都不挨的岛屿，门票还死贵，反正看一次很不容易。正因为冰川那么没人缘，所以差不多称得上是地道的文化沙漠。

喜欢玩“我站在了XX（文化名人）当年曾经站过的地方”的当代文化名人们，到了这里恐怕会犯傻。这里没有壮丽的当年可遥想，也没有远年的人物可对话，只能在赤裸裸的自然面前尝试能否有勇气检点自己的赤裸裸。

 

    由于人类在地球上的活动已印迹深重，使得原本游山玩水的游人，常常让人在美轮美奂的自然景观中，看出满眼的人类文化印迹，就像看着那原本是唯美派的裸体画像，看着看着眼前就尽浮现出那些裸体事来。

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小分队一同走向黑暗。

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钻过三四五六个这样冰洞

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河床上的人字型瀑布

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队友让我给他在穿越冰川裂缝时留个身影。裂缝窄吧，腰围尺寸太宽裕的人过起来可不轻松。

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中途午饭休息时。

 

   很庆幸自己能在地球上这短暂的时光里有机会观看到这样的景观，让人身临其境地感受所谓冰心玉洁玲珑剔透大致是怎么回事，让人在固体的状态下感受纯净，让人在美丽的画面中感受历史，同时还让人在远离人迹尘世中做些反思。

 

   当领队说现在开始往回返时才知道，我们的全天冰川行远没到达山顶，甚至连半山腰都很勉强。山越高冰川越有看头这早已知道，站在半山腰想着自己的尴尬，如同排队去看世界小姐，闹了半天看了个四十多名就打道回府了，这滋味能好受么。也是后来才知道，坐直升飞机看冰川，不只是在飞机上看，还会在海拔较高的冰川上停下来做一个短途步行亲历。从照片看，那些衬衣上脏兮兮的印迹不见了，色彩的夺眼球度就更不用说了，除了钱要多花，时间短罪也少受，只是估计这亲历的味道也会相应改变。

 

    不管怎样，我曾经真真切切地感受到，冰川的确是位冰心玉洁晶莹剔透的美女，而且还深深地投入到她的怀抱，肌肤相依，感慨无限。这还不够么？

 

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左边的是单独冰川攀沿项目，我们只是路过，没法享受这样的惊险。

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返回的小分队。

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离开冰川返回到了冰川河床。

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浑浊的雨水和冰川融水汇成溪流在冰川脚下流淌。

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参加冰川之旅的各类项目与价格表。

 

（此文写给《旅行家》杂志）