小喇嘛一身绛红色的僧袍，脚上的运动鞋松了蓝色鞋带。他脑袋顶着宽大的有些不合比例的红帽子，瘦小的臂膀上则挎着一根彩色的肩带，系着长长的铜钦的前端。大法号的另一端由成年喇嘛握着，他鼓着腮帮子，吹出低沉的音来。

　　我在拉马玉如寺里见到这番景象时，太阳正好升到了天空的中央，每个人的眼睛里都反射着耀眼的光芒。

　　拉马玉如（Lamayuru），是距离列城（Leh）120公里的小镇。撇开拉达克的历史，我起初想去看一看拉马玉如，其实主要源于她的名字。是的——她的名字就充满了诗意和美感，而我们天生对好听的名字所在的地方拥有好感，譬如玉树、稻城、年保玉则、香格里拉、翡冷翠、黄金海岸、巴塞罗那……

　　前往拉马玉如的道路，也是通往卡吉尔（Kargil）和斯利那加（Srinagar）的道路。前者是印巴冲突敏感地带，后者是查谟和克什米尔的夏季首府。也因了这个缘故，列城往西的这条公路修的极为平整，据说连坦克也能畅行无阻。繁忙的绿色军车载着印度士兵和物资，一车接着一车，沿着印度河呼啸而过，成为了我们旅行中的一道风景线。更奇特的风景要属那些架设在悬崖峭壁顶端的火炮，不知是否真的具有战时作用，抑或象征意义更多一些。

　　看点一：拉马玉如寺

　　起初，我也只关注拉马玉如寺。这座高耸于悬崖之上的寺院，据说是拉达克最古老的寺院之一，可以追溯至公元10世纪。历史上著名的佛学家、大译师仁钦桑布曾在此长期居住，弘传佛法。

我错过了七月份拉马玉如最热闹的时光。在每年的“Yuru Kabgyat festival”，隆重的“面具舞”（Masked dances）会连续演绎三天。我迟到了近一个月，却也赶上另外一场宗教祈福仪式。寺院门口聚集着为数不多的各国游客，他们手里或举着相机，或拿着DV正在为盛装的当地妇女作记录。

拉达克妇女的服饰和西藏札达人很相似，其头饰又兼具蒙古风貌。她们大方的任游客拍照，倒是大喇嘛向人群示意让出通道来，祈福的仪式马上就要开始。正午，鼓乐，喜庆。妇女们走在前头，手里提着花篮。喇嘛们队列整齐，吹着法号、敲击法鼓、叩响铜钹、撑着法盖，跟随在后头，绕行寺院顺时针一圈，缓缓向山下走去。

仪式感让拉马玉如充满了神圣感。

在山上，我们遇见一位正在洗衣服的“美国”喇嘛。长头发、长胡子，同样是绛红色的僧服，手腕上还有佛珠，笑起来阳光明媚——“外来的和尚”来自美国芝加哥，在拉马玉如修行已经整整四年了。我们惊讶地张大了嘴巴，他却淡淡地说道：“我非常喜欢这里的宁静。”

从极度的现代化到这远僻的清修之地，这反差真够大的。

看点二：月球表面

反差更大的是这里的自然环境。一种奇特的地貌被人们称作“月球表面”（Moonland）。

　　其实在快要到达拉马玉如时，我们就已经看到了那种沉积地貌。黄褐色的“土林”表面寸草不生，让人迅速联想起西藏札达；云的阴影投射在鬼斧神工的岩体上，忽明忽暗——摄影师最爱这里的光影变化。大概太不像地球了，仿佛是另一个世界，所以这儿才被称为“月球表面”吧。

据资料显示，拉马玉如一带原来是古湖，后来湖水干涸，裸露出湖底。“月球表面”有非常明显的水流作用的痕迹。《中国国家地理》曾有撰文：拉达克地区在第四纪冰期时处于从北极延伸到克什米尔的大冰盖下，后来气候变暖，冰盖融化的过程中出现许多河流；冰块阻塞河道，形成了巨大的湖泊。后来气候愈来愈干燥，湖水逐渐蒸发，许多湖泊都渐渐消失了。大概1000年前，拉达克地区的湖泊还要比今天更多一些。而现在，只有很少的一些湖泊还有水，或是从与溪河相通的淡水湖，变成了封闭的咸水湖，拉达克与西藏接壤的班公错即是如此。在印度控制的1/5水域为咸水湖，在中国控制的东部区域则为淡水湖。

看点三：阿基寺壁画

　　有深度的游客大概会细细造访拉马玉如的人造洞穴，以及更为偏僻的古老寺庙。但几乎没有谁会忽略从拉马玉如返回列城时要去造访一下阿基寺（Alchi，也作“阿契寺”）。那看似普通村落里并不起眼的寺庙，却藏着千年精美壁画。

公元10世纪时期，古格国王派遣21名青年喇嘛赴克什米尔和印度学习佛法，后来只有两人学成返回，仁钦桑布就是其中之一。他翻译了大量的显宗、密宗经典，对赤松德赞时代的旧佛经译本进行修订。由于仁钦桑布的成就，后人给了他“大译师”的尊称，并将在他之前西藏所译出的佛经称为“旧密咒”，而将他所译出和重新修订的佛经称为“新密咒”。仁钦桑布还从克什米尔迎请了32位精通佛教绘画、雕塑和建筑等方面的艺术家，在古格建立了最早的一批佛教寺院，譬如著名的建于996年的托林寺。1024年，古格国王迎请印度高僧阿底峡尊者进藏，驻锡托林寺讲经著说。

阿基寺壁画据说也是同一时期由仁钦桑布迎请的那批工匠所绘。

因此，阿基寺与托林寺壁画在绘画风格上有紧密的联系。从壁画风格看，拉达克与古格同步接受了西部佛教文化的影响。“克什米尔风格”的壁画在阿基寺和托林寺中都有保留。在于小冬教授的《藏传佛教绘画史》一书中，评价阿基寺的壁画，代表着拉达克“克什米尔风格”绘画所达到的最高境界。

到过西藏古格王朝遗址和拉达克阿基寺的游客会对比发现，一千年后的今天，阿基寺壁画鲜明如初，而托林寺的壁画则大多被损毁，仅部分残存，甚是可惜。

在Sumrtsek Temple内，三尊巨大的菩萨泥塑的裙围上画满了佛传故事的绘画，栩栩如生。小心翼翼找到《度母》《文殊菩萨》《十一面观音及侍胁天女》的壁画，我着实兴奋了半天……

回到列城，我在名曰Lamayuru Restaurant的餐馆用晚餐。手中又多了几本画册。国内关于拉达克、列城、拉马玉如的信息还太少，有些则不客观——这可能也是在全球化愈发激烈的当下、现代性的“祛魅”过程中，拉马玉如仍然保持宁静和纯粹的原因之一吧！