真正的巴基斯坦之旅始于海拔2400米帕苏（PASSU）。
　　帕苏甚至算不上一个镇（town），而更像一个世外桃源般的小村庄（village），只有几户人家坐落在KKH的道路两旁，门上挂着HOTEL或INN的字样，门前盛放鲜花，院落里种植着杏树和苹果树。袅袅炊烟从河谷中升起，那儿有墨绿色的农田和零星屋舍。帕苏雪山的冰川融水注入到与KKH平行的洪扎河，蜿蜒奔腾伸向北方。
　　也许是因为2010年洪扎地区爆发洪水冲毁了帕苏前方的道路，形成了巨大的堰塞湖，这里的路桥、电力设施毁于殆尽，身在帕苏唯一的烦恼便是整个村子里都没有电，并且很难搜索到手机信号。
　　PASSU INN旅店里的老爷爷向唐小六推荐了一家餐馆“冰川饭店”，据说是整个村庄中最棒的餐厅——厨师还会做中国菜。太阳下山时，大家便顺着老爷爷指的方向找饭店去。村里的孩子好奇地打量着这些亚洲游客，有两个青年主动上前来给游客带路。巴基斯坦青年的热情几乎有点让人感到不可思议——他们听说是来自中国的客人便盛情邀约到自己家中做客，“你们不用去冰川饭店，可以到我们家吃饭。如果你们光临寒舍，我们全家人都会感到无比高兴与自豪。”这样的热情让城市人甚至心生怀疑，因为城市人早已习惯过分殷勤与企图相伴。在往后的日子里，唐小六不止一次地接受到这样的邀请。事实证明，巴基斯坦人纯朴、善良、友好，他们的热情并不夹杂任何功利成分。“我甚至为对他们无端的揣测而感到羞愧。”唐小六后来这么对小麦说到。
　　彼时彼刻，大家更想去传说中的“冰川饭店”享用晚餐。青年的脸上有些许沮丧，但还是把唐小六、小麦、大Z引到了饭店门口。


　　饭店就建在帕苏村尽头的一座小山坡上，其背后是白雪皑皑的雪山ULTAR。通往饭店的道路被水泥砌成了台阶，半山边上是一条冰川河道，“哗啦哗啦”的水声响亮。推开饭店的门走进去，一片黑黢黢。大家在靠窗的桌前坐下，不久便过来一位侍者，他手中捧着烛台。这是唐小六和小麦第二次真正意义上的烛光晚餐。上一次是在尼泊尔的拿加寇特，同样是因为饭店里停电。可见，有时候浪漫并不是刻意制作出来的，那些浪漫在当地人看来只是迫于无奈。
　　侍者很亲切地与客人交谈了几句，递上了饭店的菜单和留言本。比起菜单，留言本更受重视，那上面多是些外国游客在这里留下的感言。英文字样居多，甚至有个日本人用英语在上面记录道——我在这个美丽的村庄待了40多天舍不得离开。小麦一脸诧异，“在这样一个没有电的地方，停留40多天？洗澡都没有热水。天啊，他真有毅力。”留言本上没有中文，可见几乎没什么中国游客来过此地。小麦便拿起笔，“我要给我们中国人做点宣传，留下点字迹。”
　　所谓的CHINESE FOOD不过是炒面或炒饭，在点了如炒饭、汤面的主食外，三人还叫了三杯红茶。唐小六、小麦和大Z在巴基斯坦旅行每次喝茶的经历，正好在数字上凑成了格瑞戈•摩顿森的著名小说《三杯茶》。喝茶的时候，小六打量了一下整个光线昏暗的餐厅——餐厅很大但布置温馨，还有自助餐台。每一张四方的桌子上都铺有碎花台布，台上有塑料花瓶的点缀，很讲究。餐厅的墙壁上挂着一些照片，多是描绘村里人们在过节时的活动，很有民族味道。
　　晚餐还不赖，价格也公道，大家提议如果不准备继续向前赶路，可以考虑把这儿变成每天必经的食堂。侍者自我介绍名叫阿里汉（Ali Khan），他不仅身兼侍者和厨师的身份，还是当地有名的登山协作，在Lonely planet的书籍上果然能够找到他的名字。他说，帕苏有非常丰富的徒步资源，多条徒步线路，长短不一，可以根据客人实际情况去体验。如果客人想要徒步，他非常乐意作为向导。

　　天已经完全黑了。走出冰川饭店，只听到黑暗中“呼呼”狂啸的风声和河谷里“哗哗”的水声。从饭店回到村里的旅店，大约有十五分钟的路程，没有路灯的情况下，真是伸手不见五指。可是如果抬头仰望星空，心里便能获得安宁。
　　夜空太美，繁星密布，肉眼可观银河。天空就像是一面镶满了宝石的幕布，简直炫目。有那么一刻，三个人停下了脚步，欣赏星夜，惊呆于造物主的神奇，万籁俱寂了。维克多•雨果曾说，“比大海更宽广的是天空，比天空更宽广的是人的胸怀。”可是在这样的星空下，你会觉得胸怀是不会宽广过宇宙的，怎会有比这宇宙更宽广的东西呢？我们渺小的人类啊，不过是这宇宙中最细小的尘埃罢了。

　　清晨，小鸟已经在树梢上歌唱。隔壁的三个韩国客人早早起来了，他们聘请了一位当地巴基斯坦向导，准备作徒步去。唐小六三人也带上水壶、登山杖紧跟韩国人的步伐，想看看他们选择的是哪一条徒步线路。
　　韩国人走得极快，在大路上拐了一个弯，再追上去就不见了踪影。倒是“冰川饭店”近在眼前。“阿里汉不就是合适的向导吗？”大Z提议道。于是大伙跑饭店里找到阿里汉，指了指远处的雪山。阿里汉心领神会，答应带大家走一条来回三个多小时的徒步线路，去触摸远处雪山Shishpar的冰舌。阿里汉把“冰川饭店”的门锁上，闭门谢客。他穿着一双拖鞋，走在了前头。
　　“冰川饭店”的身后就是一条小道，穿过荆棘，跳过小河，就走上了石块堆积的没有“路”的道路。隔着大河相望，原来韩国人的徒步团队正在河对岸。阿里汉介绍道，“我们走的是一条白色冰川的徒步线路，韩国人显然走了难度更高的黑色冰川线路。”
　　与尼泊尔的House Trekking相比，巴基斯坦的任何一条徒步线路都不简单。这里的徒步，属于典型的世上本没有路，走的人多了便形成了路。大大小小的石头路特别磨损脚上的鞋子，唐小六实在纳闷，为什么阿里汉穿着拖鞋就能轻松走到冰川上去。
　　头一个小时的徒步，走在乱石和荒滩的表面，需要徒步者良好的平衡感去协调控制。眼看着远处的冰川冰舌仿佛伸手就能摸到，偏偏是费了牛就二虎之力还是不得。果然是望山跑死马。相机包在身上的分量显得越来越沉重，在几次小歇以后，大家顺利走上了冰川。最初接触到的冰川与砂石混杂在一起，你以为脚踏实地在岩石土地上，其实那下面便是冻土与冰川，越接近裸露出来的白色冰川，越容易看见大小不一的冰裂缝。这次徒步的终点在冰塔林，因为想继续前进，就得依赖如绳索、冰爪等专业的器具。
　　阳光刺破蔚蓝的天空，天气好极了，没有一朵白云。徒步者的身体被紫外线射得火辣火辣的，直到踩在冰川上才能觉得一丝沁人心脾的寒意。冰川上有些融化了的“水洞”，这里便可汲取最天然的“冰川矿泉水”。
站在高高的冰川上，山脚下那个“冰川饭店”早已缩小到了蚂蚁般的大小。

　　原路返回又要耗费一倍的体能。然而用冰川水煮出来的红茶不仅香冽可口，还特别能在恢复体力方面祝你一臂之力。午饭在冰川饭店“解决”之后，唐小六三人也将PASSU INN的房间退了。
　　他们沿着KKH继续向北赶路。直到堰塞湖像通天河一般结结实实挡住了去路。