天色渐晚，我们迎着月光漫步在石板路上。

    真是应了那首歌，半个月亮爬上来~~~

    

    看到一座清真寺，在LP上找了下，叫作苏莱曼清真寺(Süleymaniye Mosque)，貌似还是当地第二大的清真寺。

    清真寺位于一个216米长、144米宽的院子里，其中还包括突北和一座墓地。包括其内院它长108米，宽73米。清真寺本身的建筑为59米长、58米宽，院子为46米长、32米宽。主拱顶有53米高，其直径为27.25米。塞利米耶清真寺和苏丹艾哈迈德清真寺的规模和它差不多一样大。在主拱顶内锡南在墙里嵌入了64个直径0.5米的瓮，这样使得整个建筑拥有极好的声学效应。科查·米马尔·希南借鉴了巴耶塞特二世清真寺和圣索非亚大教堂的建造方式，清真寺由四根主支柱支撑主拱顶系统，此外还有两个半拱顶和两扇山墙。但是他的建筑的空间感与其榜样完全不同。苏莱曼清真寺被看作是奥斯曼建筑顶峰初期的代表作。

    由于天色已晚，我们一开始都以为清真寺已经关门了，只能在门口徘徊。

 

    苏莱曼清真寺耸立在金角湾西岸，被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。它是由奥斯曼帝国鼎盛时期最著名的建筑师希南(Sinan)于1550-1557年间设计建造的。该寺庭院的四角各有一根尖塔高耸，显示了它的宽广宏伟。寺内的墙壁和布道坛全部由雕刻精美的白色大理石镶嵌而成，与窗户上的彩色玻璃相映生辉。寺中花园内有苏莱曼及其妻子胡瑞姆苏丹的陵寝，不远处有建筑师希南的陵墓。

    走近才发现，清真寺还开着，里面有当地人正在进行仪式，我们在门口张望着不敢进去

 

     但是门口的保安小哥还是很友好地引我们进去了，当然女生需要装饰一下~~~

  

 

 

 

    大厅的中央由4座柱墩支撑着中央穹顶，其侧推力通过周围一系列较小的穹顶和半穹顶及拱来平衡，延续了拜占庭时代的结构体系。中央大穹顶内径26m、内顶高52m，内部装饰庄重华丽，是奥托曼土耳其帝国鼎盛时期的见证物。

    早在数世纪前开始拱顶就已经是天穹的象征。当时的人把拱顶和其下面的半拱顶描写为天上的轨道的孪生兄弟。“大地用比天堂还要高的拱顶向天穹挑战。”前院里的喷泉象征着天堂中的天河。整个清真寺被看作是天堂的代表，精美的书法加强了这个比喻。如同大多数奥斯曼建筑，透过彩色的玻璃窗光线充斥整个清真寺，这也有非常重要的象征意义。

 

 

 

 

 

    玻璃窗上的书法引用古兰经中的第24章《光明》：
    真主是天地的光明，他的光明象一座灯台，那座灯台上有一盏明灯，那盏明灯在一个玻璃罩里，那个玻璃罩仿佛一颗灿烂的明星，用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯；它不是东方的，也不是西方的，它的油，即使没有点火也几乎发光——光上加光——真主引导他所意欲者走向他的光明。真主为众人设了许多比喻，真主是全知万事的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    也就是说清真寺似乎是被真主的光照耀。晚上清真寺则由2000多盏玻璃（过去还有鸵鸟蛋壳）做的灯照明，其内部如同星星闪烁的天穹。

    这时，那位保安小哥让我们等他一下，然后带我们钻进了清真寺内一个很不起眼的门洞内，门洞很小，漆黑一片，我们若不是仗着人多，还真不敢跟着进去。

 

 

    绕着狭窄的阶梯上转了几圈，终于到了第一个出口，原来是清真寺的二楼，我们也有幸看到了清真寺的全貌。

     然后继续在伸手不见五指的门洞中摸索向上爬行，再到我们重见天日时，为眼前的一幕震惊了——

     原来，我们来到了清真寺的屋顶上！

     保安小哥带着我们穿梭在清真寺的屋顶上，伊斯坦布尔全景一览无遗。

    也许多年以后，我们会忘记爱琴海边的绮丽风光，但仍会记得这样一个夜晚，5个异乡人，在苏莱曼清真寺屋顶上的一幕。

    最后，与带给我们这段神奇经历的屋顶帅哥来张合影。（这位GG还很幽默地趁我们沉静在屋顶上的美景时把领导的包藏了起来）

     第二天我们和卢比亚说了晚上的经历，她也说我们很幸运，不是人人都有这样的机缘的。不知是托了不吃猪肉的姐夫的福，还是因为人见人爱的乐乐童鞋。

 

    
    出了清真寺，无意中就找到这家LP上推荐的餐馆。

      老板说我们穿得太单薄，贴心地为我们披上毛毯。

 

    咸味的酸奶

    用餐期间，不时有喵星人在脚下打转，暗示我们自觉喂食

    到了土耳其才知道，原来教堂楼顶上不仅有钟楼怪人，还有保安小帅哥~~~