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初春，乍暖还寒，一趟日本东北部的且行且观赏，一些细腻事物渐渐存于心。从山形县到宫城县，借这沿路录下的流光片影，来回想路途之中的吉光片羽，更多是关于各种风物之美的感受。

汤

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日本人把泡温泉称为泡“汤”。再没有哪里的温泉，能像日本的温泉那么集中和数量多。频繁的地壳运动带来无尽的火山运动与地震海啸，同时也造就了得天独厚的温泉之乡。自古至今，日本人泡汤的意味早就超越了温泉本身，它已成为大和文化生活里不可或缺的一部分。

于 是，日本的温泉文化较之别国，总是更显独特风韵。正如香港的蔡澜先生说过：“浸温泉，还是留着去日本吧，那里大家先洗了头，把肥皂磨在毛巾上，再慢慢把身 体的每一个部分擦干净。清水冲了又冲，才浸进池子。跟着就不动了，欣赏日出日落，池边樱花或绿竹，不管下雨或下雪，各有情调。室内或户外都同样舒服，有时 池子用松柏或桧木制成，经泉水一烫，更发出香味，那才叫做浸温泉。”

日本大大小小的温泉星罗棋布，仅在东北地区的山形县，就有一百多家。在这个乍暖还寒的时节，尽管东京已渐渐迎来樱花盛开的讯息，而山形一带仍旧寒冷。看窗外厚重的积雪，屋内温泉热气蒸腾，让人心生暖意。

这是位于山形县的藏王国际酒店，走过长长的木头廊道，便到了温泉室。男“汤”和女“汤”分隔，挂着的布帘子挡着室内的风情。撩开帘子入内，松柏木搭建的屋顶，被磨得光亮的地板，以及隔着玻璃若隐若现的水汽中人影的晃动，仿佛穿越至过去的时代，据说在1900年前这里的人们就开始泡“汤”了。泡入泉水中，一股浓烈的硫磺味道往鼻子里钻，硫磺排毒、养颜，因而这里的温泉也被称为“美人汤”。温泉室内不时出入着当地的妇人，仿佛是忙完一天工后来此小憩，静静泡一会儿，梳洗完再提着小包离开。

次日搭乘缆车到藏王山滑雪场观景，虽没见到传说中漂亮的火山湖泊，却在满是雪人般树挂的山头感受着雪国的圣洁与冰冷，愈发诱发泡“汤”的瘾！

这 不，离开藏王山，我们便又走进银山温泉乡。正直傍晚时分，背阴的积雪未化，煤气街灯映照着温泉古街的微寒，红色铁桥下小河水缓缓流淌，宛如走进百年前的大 正时代，空气中也凝结着一股日本特有的淡淡美好与忧伤。而最美好的邂逅，莫过于漫步于这条古街小路时偶遇几位穿着浴衣的少女，身着和服脚踏木屐，散步观 景，笑声清脆。

此时又不禁想起80年代风靡60多个国家的日本电视连续剧《阿信》，少年苦难的阿信因想念母亲，长途跋涉来到银山温泉，在温泉街的一座古屋内上演母女重逢的感人一幕。这一幕也使温泉乡一炮而红，吸引八方来客。

我 们下榻的银山莊，设有公共汤池和私人汤池，饭后犯懒，于是就在房间内的私人汤中懒懒小“泡”。木制的汤池已然历经数年数人，泉水涓涓不断流，没有了藏王温 泉的浓重硫磺味，却也是某种淡淡的矿物味道。窗户通透没有帘子，却也不用担心偷窥者，因为面对着的是皑皑雪山和被压弯的松树林，寂寞而冷清，是远离浮华尘 世的安然享受。

食

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在藏王国际酒店吃晚餐的时候，看着满桌子的精致日料大餐，我们听到了“怀石料理”的传说。据说在500年前，日本京都一寺庙的禅僧们因为修禅，必须遵循严格的戒律，只能吃早、午饭，而年轻的僧人耐不住饥饿，于是将石头烤温热放入怀中解饿，于是慢慢演变成“怀石料理”。

日 本料理是被公认的烹饪一丝不苟的美食，每一道菜的选材精良不说，更考验的是，料理师要在这些材料中为食用者与大自然搭建一道桥梁。这种形而上的东西也许很 多人不解，却也恰恰成就了日料的灵魂，料理师每制作一道菜肴，都要认真选择材料，同时要兼顾食物的季节性，并考虑如何在烹饪中最大限度地保持食材的原味。 于是，繁复的制作工序和最后精美细致的菜品呈现，构成日本料理的特点。

话说“怀石料理”，是“不以香气诱人，更以神思为境”，从器皿风格到摆盘都充满了禅意及气氛。我们一人面对着一桌子的“怀石料理”， 在低缓的异域声乐中，感叹唏嘘。一边品尝着口感细腻的山形牛肉、鲜美的生鱼片，一边逐一欣赏每一道菜，无论是精美雅致的器皿，还是菜品本身，抑或是菜品的装饰物，总有惊喜和感叹在心间，常常是欣赏好一阵不忍心下筷，怕是破坏了一件艺术品。

品 尝料理之时，偶尔欣赏到窗外皑皑雪山松林的水墨之境，配合了料理的意境之美。难怪乎，日本人重视庭院的打理，修建得美观的松树，有韵味的插花和绿植摆设恰 到好处；日本料理店也总是以木、麻、藤、棉等自然材质加以装潢，人们在品尝料理时，不仅仅是在用嘴吃，更是视觉上、味觉上、触觉上高度融合的禅意之境。

工

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在这个以速度取胜的时代，我们很难想象一个人能够坐穿岁月，专注于手边一件事情数十年，甚至几十年。

在日本，有很多这样的人，他们日复一日、年复一年地操守着从祖上流传下来的手艺，他们本身也铸就了一种文化的印痕。正如日本的作家盐业米松对他们的描述：手艺人的工作其实就是他们的人生本身，那里边有很多自古以来的智慧和功夫，甚至包含了这个文化的历史。

宫城县境内，一家人偶店让我们驻足良久。店堂内琳琅满目摆着各种人偶成品：传统的日本小娃娃，萌态十足的小猫，怒目以对的达摩⋯⋯让人爱不释手。一阵锯木声吸引了我们的注意力。在里屋加工室，一 位大爷头包白毛巾，低头打磨木偶，他不时用稻草打磨人偶，在电锯上为人偶抛光，再上色，来来回回好几次，工序相当繁复。同行的朋友日语很好，抓住间隙与大 爷聊天，得知大爷就是宫城人，祖辈做木匠，传承到他这一代，已有20多年了。大爷制作的人偶，还曾经获得日本首相的称赞。尽管身获名誉，大爷仍旧保留着手艺人特有的淡定和简单言谈，做着分内事。

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慢工出细活。手艺人是要沉得住气，耐得住繁华，经得住时光的打磨。

在 山形县，另一位手艺人——红叶庵荞麦面馆的大叔，为我们呈现了另一种版本的手艺人。这位大叔有着制作荞麦面的好身手，同时思维活络，经营一家荞麦面馆，教 授来此学艺的学员制作最地道的日本荞麦面。一根根看似简单的面条，却要经过几十道细致的工序，分步骤地和面、摊面、切面，摊的方向、次数，刀切的角度，每 道流程都充满了各种精确细节。只有每一道工序都比较到位了，最后的面口感才好。感叹大叔的认真和不厌其烦，一面墙上贴满了他的学生照片，看来他的学生遍布 全球了。

除了荞面馆，大叔还经营着一家小酒厂。这个足够古老的酒厂售卖自己生产的清酒、梅子酒、柿子酒等等，品尝了不到一百元一瓶的梅子酒，女孩子们纷纷倾囊购买。大叔得知我们来自北京后，告诉我们，北京“松子料理”的酒都是由他供应的呢。

岛

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频繁的板块运动，造就了日本列岛。各种小岛散落在日本海域每一个角落，很多成为著名的度假胜地，而松岛，并不是那么出名，因为日本的小岛实在太多了。

最初知道松岛，是缘于日本的俳句之神松尾芭蕉桑那句著名的俳句作品《松岛》：松岛呀，啊啊松岛呀，松岛呀。这一句褒贬不一的词句，让很多人诧异不解，或是一笑而过。而只有来到这个偏僻小岛，在岛上散散步，对芭蕉桑这一句诗仿佛也就有所感悟。

这个很小的岛，小到仿佛被世界遗忘了，就如一朵莲花，独自在一处幽幽绽放，偶尔路过的人，闻到一股芳华，却又难以解读。

岛上人不多，沿街有一些小店铺零散开着，几个身着制服的女学生大约刚下课，在街头吃串烧，然后再到海边喂鸽子，不时发出“咯咯”的好听的笑声。微微海风拂面，如这女学生的笑声般，清新自然。岛上的瑞严寺，是日本东北地区第一名刹，于1609年由仙台藩主伊达政宗花费整整4年时间建造而成，寺内雕刻非常精美。我们穿过山门，走在前往正殿的小道上，周围层层叠叠包围着高大的杉林，令人忘却喧嚣。

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晚上下榻的酒店是位于海边的一之坊，朴实的酒店外观，进得内里却是别有洞天的奢华景象，大大的落地窗把开阔的海景收于眼前，夕阳已落下，冷蓝色的天光与室内暖黄灯光形成漂亮的对比，取一杯咖啡窗边小坐，默默在轻快琴音中欣赏这无边天色。

次日踏上离岛的游艇，天光倒影是清丽的艳阳，海鸥时而聚集船边觅食，时而掠过微微波澜的海面。沿途经过各种散落海中的小岛，它们被赋予各种名，神钟、牛、兔等等。据说周围大大小小260个岛，岛上只生有松树，这也是岛名的由来。松树的形态与松香赋予小岛一种清幽和庄重的氛围。为何只生有松树呢？！怀着这个疑问，也不想去寻求解答。就如芭蕉桑所语，正是不知如何说起它的美好，于是都化成一句感叹吧。

节选自《LADY格调》2013年第5期

更多详细内容请见《LADY格调》2013年第5期

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