阿里小北线的班车应该是国内路线最长价格最贵的了，全长一千七百公里，正常情况也要三天才能到。捏着那张价值七百三十块的手写车票，我很得意地想，这下，班车狂人的称号总算齐活了。
第二天中午，爬上了藏羚羊公司的卧铺班车，一看铺盖就惊到了，我自认为在新藏线上折腾了一个往返后，对班车的肮脏程度已经上升到麻木不仁的高级段位，但还是被阿里小北线的铺盖打败了。完全不是人睡的，像刚从垃圾堆里扒出来的黑心棉的祖父祖母们。
但回念一想，比起南线的硬座来说，能伸腿躺着就不错了——受过苦的人多么容易满足啊。

我邻铺是个会说汉语的藏族女孩，很快，我们就成了厕友，也就是说，只要班车一停，我们就互相致意，你要去厕所吗？
哪有什么厕所啊，藏区的潜规则就是以车子为界男左女右。不过班车人多眼杂，所以我们总是走得稍远些，就地解决。自从有了厕友，我就敢幸福地大胆喝水了。之前在阿里地区坐班车，为了避免麻烦，被迫练出了滴水不沾的好本事。
昏睡，不管白天还是黑夜，都裹着肮脏的被子闷头苦睡，状态很差，整整两天没有刷牙，也没有梳头，更谈不上洗脸了，懒得动弹，保持着蓬头垢面的模样，觉得自己简直就是一只女鬼。

顺利了两天后，第三天，车子终于遇上了麻烦，零件接二连三地坏，司机不断地修不断地修，一停就是几小时，这种细碎的折磨让人绝望得发疯。车子好不容易修好了，前面又遇上了塌方。
这时，车上有人想出了好消遣，大家开始斗地主，起先只是一桌，然后又开了一桌，接着越来越多的人手痒了，也不知道哪搞来的牌，等我从牌局里抬头往后看，竟然全车人都在扎堆斗地主，轮不上的就旁观，总之，谁也没闲着。
天色慢慢暗下去，牌局也没有散的意思，一车人都斗志昂扬，旁观的帮着举电筒，大家一起将斗地主事业进行到底，这种热火朝天的场面很像过年，喜庆极了。

凌晨一点终于回到拉萨，跳下车，我对着月光凝视手机上的时间，很兴奋地计算着，天哪，我的班车纪录创下了一个高峰值——八十小时。
而且，我还在班车上赢了藏族人民三十块钱！

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就是这辆车，我从狮泉河回拉萨，花了八十小时。

当年在阿里，一个月在阿里转来转去所花掉的班车费，你猜我花了多少。。。3000块。。。动不动就是好几百甩出去咧。。。阿里真的太大太大了。。。这还不算我搭过几次车呢。那年，普兰就去了两次。狮泉河混得鬼熟鬼熟的。

                                        通往札达的夜晚

没去札达前，就有人喋喋不休地告之：看札达土林，一定要看日落时的金黄一片哦！
于是跳上班车前先问司机能不能在黄昏时到达，司机很爽快地说，没问题！
从狮泉河到札达，大概有八九个小时的车程，开到半途时，突然车停了，爆了一个胎。司机利索地换上备胎。满满一车人又精神抖擞地继续前进，又一个突然降临了，还是爆胎。

人群有些骚动，因为大家都知道没有备胎了。天色就像心情一样渐渐阴沉，车子艰难地拖着断腿，蹒跚了几步，爆胎如同瘟疫一下，在班车的每个轮子上都得到了共振。三四五六……全车六个轮子约好了似地，全军覆没，无一幸免，生动地印证了旅行书上的论断——西藏的路况阿里最差，阿里的路况札达最差。
颠簸不平暗藏杀机的土路把轮胎打磨成了脆弱的薄片。我们的班车正式搁浅了，黄昏幽幽淌过去，只有寂静的黑夜陪伴着这辆前不着村后不着店的班车。

骚动发展成了焦虑和抱怨，没有人想在荒郊野外过夜。司机的妹妹伶牙利齿劝慰我们说，情况还算好，至少天气不太冷。然后，她又告诉我们，上周札达泥石流，有个女孩被伤得体无完肤，几近毁容。在血淋淋的例子前，我们夜宿车上，当然不算什么大事。
乐观的藏族人挤成一堆，温暖甜美地睡着了。几个游客唠唠叨叨地交换着意见——这样的事，在内地是要被投诉的！但在这里……彼此看了一眼，叹口气，事实上，在藏区旅行，车子遇到任何问题，都是正常范畴，你只能习惯它甚至喜欢它。

最有意思的是一帮老外游客的反应，他们起先不知道发生了什么事，迷惘地看着周围，后来意识到今晚走不了了，反倒来了兴致，拿出帐蓬在车子边上扎营，其中有个洋妞还怡然自得地做起了饭。
老外就是懂得享受生活啊，车上的中国游客们感慨道。渐渐地，大家也平静下来了，毕竟你再生气，轮胎也已经瘪气了。凌晨，我裹着睡袋，看着浩瀚星空，睡着了。

霞光初现时，司机终于使出浑身解数，搬来了救兵，逐一修补着轮胎，但恶梦还在继续，爆胎出现了第七次第八次。一片哀嚎声里，司机小心地说，离札达很近了，你们可以徒步过去，顺便看看土林风光嘛。
我和两个不知天高地厚的游客上当了，尤其是我，不知哪里搭错了神经，信心满满地把沉重的背包也驮上了。起先还觉得自己英姿飒爽，雄赳赳气昂昂，很快就灰头土脸步履沉重了，又累又渴，觉得全世界的份量都压在背上了。

深一脚浅一脚跋涉在札达土林里，顾不得看美景，连相机都没有力气打开。一阵风吹过，有辆卡车从身上掠过，探出个脑袋挥手示意，原来，班车上的同伴搭上了顺风车。又一辆过去，又一批同伴飞闪而过。
天大地大，日头暴晒，只有我们三个傻瓜，影子长长地埋头苦走，一句话也不说，其间还走错了路，跑到悬崖边去，面面相觑，颓然退回。
那天早上，我们至少走了二十公里，走到札达时，同车的人已经吃饱喝足，香喷喷地睡午觉去了。

札达土林有多美，我真的不太清楚，只记得一抬头就看到它们千奇百怪，伫立成一排，咧嘴嘲笑着——叫你逞能！
我拿出手机，群发短消息：通向札达土林的夜晚，丧心病狂，爆胎八次，负重徒步，吃饱撑的。

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真好，去过札达。在札达看到了双彩虹噢。人生第一个双彩虹。第二个在泰国。

                                      古格王朝的废墟堆
                   
我是先和小美那只庞大背包见面的，一小时后才见到本人。小美进来时捧了只西瓜，穿紫衣，梳马尾，一看就是能野外生存的独立女性。
小美刚从东嘎看壁画回来，正到处找前往古格遗址的顺风车。我提议和她一起拼车，并且对面有人也要去古格，正好分摊车费。
那三个都是中年人，一对在尼泊尔携手剃度的夫妻——他们说出了家就不再是婚姻关系，是共同进步寻求真理的僧友。还有个梳麻花辫的三十八岁的女人，抛下老公孩子出来流浪，是个有想法有胆量的辣妈。

札达号称县城，其实用当地人的话来说，那条惟一的街撒泡尿就能从这头撒到那头，到底有没有车，往街上站一站就知道了。
当晚小美想了个向邮局租车的办法，次日一早直奔所长家，所长老婆在做家务，光屁股的小孩在哭，所长埋头吃早饭。小美晓之以理，我动之以情。在律师行工作的小美口才甚好，把所长从一开始的严厉拒绝说得摇摇坠坠。

经过美女计和苦肉计的双管齐下，最后我们以三百块的价格包下了邮局的皮卡车。凯旋而归时遇到了个也想去古格的法国帅哥。国际友人赶巧了，小美捎上了法国人，法国人又捎上了女朋友，以及泰国人、澳州人。队伍壮大成九人。
从札达到古格约有18公里的山路，当古格王朝这堆气势恢宏的废墟出现时，我立刻被震住了，它镶嵌在高三百余米的雅丹山体上，像一具蚁虫蛀空但轮廊完好的巨兽尸骨，宛若一个惊天动地的秘密，语焉不详欲语还休。

对于心爱的东西我不愿与人分享，看完古格壁画后，我悄然离开众人，独自穿行在古格王朝华丽而苍凉的废墟里，模糊辨识着曾经的脉络，或塔楼或碉堡或城墙或寺庙。在迷宫般的殿堂楼阁里摸索至最高处，登高望远，迎风伫立，而后匆匆下山，因为我一心想去的还有另一个地方——藏尸洞。
藏尸洞不好找，往返了两次，累得筋疲力尽，仍然找不到确切所在，哀恳藏族人领我前去。洞口极小，离地两米，藏族人把我托上去后就走了，于是四周只剩下我，以及洞穴里层层叠叠的千年干尸们。衣物和碎骨烂在一起，血肉模糊，散发着特有的气味。
是什么样的屠杀，使这个盛极一时的王朝在三百年前一夜成空。我孤单单地坐在洞口，有一种说不出的感觉，我不知道自己在想什么，应该想什么，想要想什么，只是不远千里，坐在那里。

我凭着直觉从峡谷深处的偏僻小道走回了札不让村，司机正和几个老头在树荫下打麻将，让我替他打一把，我手风很顺，推倒，糊了。重新见到小美时，她一瘸一拐满身是灰，适才在古格探幽寻微时，从高处跌落，幸好不严重。
傍晚回到札达，能干的小美又被寄予了厚望，僧人和老外都要去塔钦徒步，拜托她帮着找车子。
小美推托不了，就拉着我这个壁花一起去找车洽谈。藏族人见面没有不喝酒的，滴酒不沾的我硬生生被劝下两杯，我端着酒杯自言自语，好家伙，倒来这里做陪酒女郎了啊。
小美本来要回狮泉河，却被人生地不熟的老外哄去了塔钦做免费翻译。更有趣的是，瘸腿的小美口口声声放弃徒步，最后还是和老外们一起徒步了两天，把导游事业挣扎着进行到底。
   
古格真的很棒，当年门票就一百了，值得。

                                         岗仁波齐的流星雨

想成为一个资深驴子，就必须有徒步经历，以后和人吹时，淡定拈一句：某年我徒步某地……对方马上就明白你的段位了。徒完云南雨崩后，我将眼光投向了岗仁波齐。
岗仁波齐位于西藏阿里普兰县，海拔6656米，被藏传佛教、苯教、印度教共同奉为世界中心。每年都有无数信徒前来转山朝拜，以求解脱。转山道全长52公里，从山脚的塔钦村出发，途径曲古寺、哲布热寺、尊最普寺，最后回到塔钦。

去塔钦的路上结识了二男一女，是夜在村里住下，次日清晨吃了压缩饼干后埋头苦走。另三人时不时歇息拍照，于是我决定一个人走，大家频率耐力都不一样，迎合他人步伐只会更累，而且说话消耗体力。一路遇到许多藏族人、印度人、尼泊尔人，还有逆时针转的苯教徒，以及磕等身长头的藏族人。我认为岗仁波齐峰是有表情的，因为积雪纵横的缘故甚至能分清眉眼，有种奇异的生动。我偶尔掠一眼它，便安慰许多。

下午四点行至哲布热寺，风云突变猛砸雹子。遇上了背帐篷转山的驴友阿东，天气放晴后，他去河边扎营，我在帐篷旅馆和同伴会合。很早就睡了，因为明天要翻海拔5700米的卓玛拉山口，这是我从未经历过的高度。
卓玛拉山口比我想像的还要难，三步一喘，人格分裂，坚强内心感召软弱躯体：走到前面那块石头就让你休息，数到一百就可以喝水，超过那个人就能坐地上两分钟！

极其痛苦地撑到5700米，过了山顶倒又好了，飞一般的速度下了山，飞过慈悲湖飞过乱石堆，美美地想，来得及回塔钦了。然后发生了一个小悲剧，孤身前行走错路，被河流挡了方向，不得不在沼泽地里跳来跳去，折腾许久才回到正确道路上。
可怕的是开始下雨了，磅薄大雨把全身浇透，还不敢停，风声雨声鬼哭狼嚎，忍不住展开丰富联想，比如真的出现了狼——转山路上发生过野狗咬人的事件。荒山野外，饿狗和饿狼也没啥区别。

不知还要走多久，前后左右一个人也没有。绝望恐惧焦虑疲惫，一切都临近了崩溃底线，硬着头皮走上那条泥泞徒峭的悬崖路，幸好穿了双钉鞋，否则那么滑的路面一定会摔死。在最危险的地方，手扶山崖一步一顿，屏息凝神，不敢细看百米之下湍急的褐色河流。
风雨里努力辨识着模糊不清的路径，觉得这条路是通往地狱的，软弱极了，第一次离死亡这么近。翻过一个山头又一个山头，终于看到房子时，已经哭不出来了。晚霞满天中回到塔钦，在茶馆里烤火，吃蛋炒饭，光线昏沉，有些想哭，觉得自己浴火重生了。

接近凌晨时，同伴也牵牵绊绊打着手电回来了。我很高兴自己是一个人走的，虽然面临心理绝境时几欲崩溃，但熬过来后，它已成为生命中非常珍贵的东西。
后来在塔钦遇到个女孩，她因为速度太慢被同伴甩下，夜晚迷了路坐在河边哭，有个女尼渡河过去，把她救了出来。我并不同情，我只想冷酷地说一句，坐在地上哭是不对的，越是那种情况越要勇敢。
我以为自己的冷酷很酷。

回拉萨后，阿东介绍我认识瞳，她与我面临差不多的困境，而且还没有睡袋，只背了个小包，那天晚上她是在山里过的，她说，我坐在包上，抬头看天上的流星雨看了一晚，流星雨太美了。
她微笑着，但我知道多么的不易，山谷里夜晚气温极低，很可能会冻死，而且还有蚀骨的孤独感。我以为自己凤凰涅了磐，于艰难中悟出人生真谛了，结果对人家来说，只是闲庭信步看一场流星雨。
颓了蔫了羞愧了。

不过话又说回来，我还是觉得我要当天就走出来的，睡在床上毕竟舒服些呢。

                                        达拉喀山的离别崖

普兰县城位于孔雀河谷地，四面都是皑皑雪山，与印度、尼泊尔相接壤。普兰历史悠久，自公元初始就是象雄古国的中心辖区，比威震青藏高原的吐蕃王朝还要早。
前往普兰既因为它是阿里旅行的重点，也是想去那里取钱。当时在日喀则匆忙上了阿里的班车，现金不够，就向同行的广州男借了钱。为了尽快偿还债务，我拉着广州男，以及另一个玩摄影的河北女一起去普兰。车上还有另外一行游人，大家就趁机向司机提要求，请他途经圣湖和鬼湖时暂停片刻。

圣湖玛旁雍错来头很大，据考证玄奘《大唐西域记》里提过的西天瑶池就是它，比起玛旁雍错的正大仙容，我更喜欢妖娆妩媚的鬼湖拉昂错。两湖只有一堤之隔，很久以前是连成一片的——至今湖底都暗通款曲。
圣湖是淡水湖，鬼湖却是咸水湖，经常无风起浪，颇为奇异。拉昂错的碧波令人惊艳万分，我们尖叫着跑到岸边，纷纷弯腰捡石头做纪念。玛旁雍错西岸小坡上便是莲花生大师晚年修行的即乌寺，建筑格局呈瘦削冷傲的三角状。

在即乌寺，有个藏族男人和汉族女孩一起下车了，据说是去转湖了，然后就听说了关于他们的故事。汉族女孩来自香港，在岗仁波齐转山时力气耗尽，藏族男人把她救了出来，女孩回日喀则后，改变主意又折回塔钦，找到恩人继续转了两遍山，兴致不减就再转圣湖。
我理解她为什么要返回。只有在死亡威胁的绝境里，才懂得生命是什么意思，也更明白虔诚的必要，得到这些全新感悟后，日常生活的寻常内容已不能解答内心深处的疑问了，所以她渴望像藏族人一样，用身体力行去膜拜天地的神圣。

抵达普兰后，我立刻跑去取钱，但答案很沮丧，邮局取不了，而农行对于跨行取款也受莫能助。我仍然是一个两袖清风的穷人。
普兰有个国家二类口岸的边贸市场，其萧条冷清让我意外，大概只有二三十间小铺百无聊赖地开着，货品单一，只有些简陋的印度耳环、香料、护肤品以及糖果饼干之类的。怀着必须要消费的心情把整个市场耐心转了两圈，终于买了包饼干，尝了一块，简直无法给予任何评价，随手送给路上的小朋友，而且小朋友也没有谢我的意思。
在日用小超市里买了包昂贵的香辣花生，边吃边顶着烈日来来回回在街上走。这里最多的就是川菜馆，宾馆，发廊。游人很少，像我这样无所事事到处闲走的更少，通常都是包车前来，呼啸而去。

傍晚和广州男、河北女步行前往达拉喀山的尼泊尔大厦和贡巴宫寺。尼泊尔大厦只是一个雅称，其实是达拉喀山上数百个高低不等的天然崖洞，以前尼泊尔商人常常穴居于此，虽说现今大多已风化被弃，但我们还是撞上了两个在山洞里修行的苦行僧，皮肤黝黑，语言不通。跳了会奇怪的舞蹈后，他们端出放满零钱的碗，示意我们也放点进去。
本以为我们三人只要其中一个布施就可以，但两老头用肢体语言执着地表示，布施这件事，人人有份，多多益善。

贡巴宫寺是一座由十几米长的木板搭成的悬空寺，它与一桩消魂断肠的神话有关，相传诺桑王子专宠仙女依卓拉姆，引来其他五百嫔妃的嫉妒。王子出外征战，嫔妃要加害依卓拉姆，仙女只好飞回天上去，诺桑大怒，把五百嫔妃全部沉入孔雀河中。
贡巴宫寺这段朱红色的悬空木廊，就是依卓拉姆飞往天宫与爱人诀别的地方，俗称离别崖。看着木廊上斜挂着的五彩经幡迎风劲舞，很容易就会想到奔月的嫦娥，虽然飞天的目的不同境界不同，但两者都是“从此后，奴去也”。
于是我就很想也在离别崖上摆个展翅高飞的造型——不跟你们这帮肉体凡胎的人类混了！
                 
     

普兰，真美啊，神奇的尼泊尔大厦。达拉喀，我曾经作为达拉喀的旅人。普兰住过的那家旅馆，真是我至今以来住过最脏的。

                               跟着画家逛叶城


在新藏线的班车上遇到画家老王，他睡我上铺，脱了鞋子后，第一句话就很抱歉——没熏到你吧。我笑着摇头。
老王约我一起走，同行的还有老周，以及成都女孩小玉。小玉也是被画家忽悠着去新疆的，基本上就成了小保姆，帮着拎画具，洗衣服，买车票，打理生活杂碎。其实，我和小玉都是本着跟艺术家学点东西的想法——又不是天天都能逮到中央美院的才子出来写生的！
凌晨四点到了新疆叶城的郊区，打算先睡上一觉，把脸上皱纹抹平，但画家们饿了，非拉着去吃宵夜，趿着拖鞋惺忪着眼，吃了一大堆羊肉串后，天就破晓了。

次日搬到城里去住，很干净整洁的家庭旅馆，老板娘大着个肚子，随便打算要生。老板倒是个标准的家庭妇男，指导我们怎么用淋浴器，怎么用洗衣机……听说画家要去写生，马上拦了出租车，要我们去叶城的石榴园。
我们四人就带上画具浩浩荡荡地去了。确实，那里有许多石榴，一只只沉甸甸地挂在枝头，不胜负荷的样子。我们买了一堆，坐在树荫下慢慢吃，村庄的喇叭里传来陌生的维语，孩子们用新奇的眼光偷看我们。

附近有个维族美女，一袭红衣，倾国倾城，眉目间很有些忧伤气质。在我们大为惊艳时，有人告诉我们说，边上那个面貌平常的男人就是美女的老公，结婚几年了。
老周很气愤，他说，这就是她忧郁的原因，她知道自己美，可是竟落入了这种人手里，过着这样平淡的生活！
老周伤心得连画笔都提不起来了。
于是调转方向，跑去叶城著名的清真寺写生。老王四处踩点时，搭上了两个会说汉语的维族美女，相谈颇欢，留下电话号码，依依难舍地说，有空打电话啊，给你们画肖像啊！

老周拎着画板寻觅清真寺最好角度时，发现了一大排卖清蒸鸽子的小摊，他惊喜地把我和小玉都叫过来说，才七块钱一只，在北京要几十啊！
因为差价太惊人了，所以老周把画板一扔，专心致志地吃了起来。我就在边上给他数着，一只两只三只……老周吃了六只后，心满意足地抹抹嘴问老板，你们晚上还在这里吗？
如果以为画家们这就会心无旁焉进入绘画的涅磐状态，那就太小看他们对于生活本身的热爱了。画家坚持要去体验大巴扎的民俗风情，一头钻进去，光围巾就狠买了十条，老周还在嘴里碎碎念：一条给老婆，一条给小姨，一条给……

我真的已经不想重复他们血拼的努力了，我想像中的艺术家不是这样的啊，艺术家应该活得很深沉很脱俗，成天眉头深锁，认为全世界都负了他。艺术家应该把三姑六婆的亲戚忘得一干二净，以为自己是石头里蹦出来的呀！
经过一家军用商品店，老王看上了一件迷彩T恤，12块钱，试穿后觉得美美的，然后就逼着老周也买了一件，老周也觉得美美的，回过头逼着我和小玉一人买了一件。

结果，我们四个人就穿着一模一样的迷彩T恤并排走在街上，有时横排，有时竖排，路人看到这样的小分队，难免多看几眼，多看几眼。
老周很享受这种回头率，叮嘱我和小玉说，明天还要穿，不许洗哦！
我们这两个小跟班，拎着画板和画架，穿着过膝的能当裙子穿的迷彩T恤，面面相觑。

这些年，新疆也去了好几次了。下次来贴新疆的片断。

                                    库玉玛的鸟人们

库玉玛是拉萨的一家藏式旅馆，在藏语里是布谷鸟的意思。那里有全拉萨最便宜的十元床铺，我们几个藏漂自称鸟人，安营扎寨。藏漂，也就是说我们和八角街那些穿冲锋衣购物的游客不一样，哪里也不去，不计划归期，天天活得像魏晋风流的名士。睡至自然醒，睁眼就坐在院子里晒太阳，发呆。下午去仓姑寺喝茶，夕阳西下，逛回库玉玛继续闲坐，喝酒，高歌，弹吉他。经常放着床铺不睡，抱枕头裹睡袋，挤在破藤椅上聊到天光。谈话内容大多是宗教范畴——这在内地的饭桌上几近绝迹。

阿东信奉基督教，口头禅是“神爱世人”。我在阿里岗仁波齐转山时遇见他，一头乱发，皮肤黝黑。时隔一月在拉萨重新邂逅，索性搬至同一旅馆。阿东是在巴基斯坦皈依耶稣的，他把那个午后描述得很神：晒着太阳，手捧《圣经》，看着周围的雪山，忽然间感受到了稣哥的温柔与慈悲。此后满心都是沉甸甸的幸福，遇到再难的事都云淡风轻飘一句“稣哥自有安排”。
居士是藏传佛教的信徒，之前是道教中人，有一年在香格里拉得到高僧点化，转入了佛教的大门。居士口才甚是了得，随时都能口吐莲花，把听者侃晕。居士身份很杂，一会在美国涮过盘子，一会是国企高管，刚把他定性为白领，又说曾在广西街头当摩的佬。不管如何，居士现在是经营户外用品的批发商，随身携带酒精炉，我们的夜宵就全靠它了，以牛肉汤为主，方便面为辅。居士经常挂在嘴上的话是“像我这样的淫僧……”，然后配以迷离笑容。

库玉玛宗教论坛三足鼎立，坛主周峰推崇儒教，甫一照面，就隆重介绍他的政治理念“全民福利论”。从字面意义猜，周峰更适合于活在春秋战国。关于周峰的神奇是，他在贵州飘了四年，以统计苗族的种类。他宣称找女朋友标准是越土越好，村姑最佳。大概也是因为这个观念，他经常和女孩子起争执，甚至还被一个小姑娘用指甲划破了脸，他一边愤慨于人缘不如阿东，一边握起拳头自嘲，对我这种人就要狠一点！

瞳是库玉玛另一位女性成员，刚从印度回来，着衣风格和阿东有神似处，都沾染了脚步轻盈，衣袂带风的感觉。瞳的驴子段位很高，从阿里回拉萨，我花了一千块，她却搭到了免费的顺风车。瞳是第一个挥手说离别的人，某个清晨她在每个人的枕边放了块好丽友派，折回印度去了。现今，她在特丽莎修女创办的仁爱会做义工，照顾残疾儿童。瞳是我所见最勇敢的女孩，看似淡定平静，实则清凛坚韧。

天下没有不散的筵席，深秋，库玉玛论坛作鸟兽散。其实在旅行中，我们每个人都是习惯独行飘忽不定的野驴，但在库玉玛，却不约而同地感受到了似曾相识的亲近，这大概就是所谓缘份。他们是我旅行多年所结识的最好的一拔朋友，使我重新考量友谊的定义，旅行的意义，信仰的力量。

离别后的许多时日，每当想起库玉玛的鸟人们，我都想用陈与义那阙《临江仙》来纪念那段相聚的相光：忆昔午桥桥上饮，坐中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里，吹笛到天明。

瞳是我路上遇到的最可爱的女孩子，她还活泼泼地在我的微信名单里。