http://s8/bmiddle/61c6033et9cc354459b07&690原本是为了满足基本的能量需求，保障生命的延续。时至今日成为人类最基本的欲望。已经无法追溯这个过程是怎样发展演变的。但人对吃的追求却是日新月异。从美味到健康，我们的要求也越来越多。
     梁实秋先生的“馋”与“吃”温文尔雅，又让人垂涎欲滴。将书中描述的今天不太容易见到的食物整理如下，寥以慰心。

      1、“羊头肉”，小刀片羊脸，羊角里盛椒盐，深巷沿街叫卖。（东西算不上稀奇，但沿街叫卖已经见不到了。陕西也有这东西，但不撒椒盐，用的是三合油。）
     2、“烤方”，选尺余细皮嫩肉猪臀一整块，用铁钩挂在加上，用炭火燔炙，时而武火，时而文火，烤数小时而皮焦肉嫩。上桌时先是一盘脆皮，随后是大薄片的白肉，其味绝美，与广东的烤猪或北平的炉肉风味不同，使得一桌珍馐相形见绌。（这东西北京还有吗？）
     3、“烤鸭”，老北京叫烧鸭子。原以米市胡同老便宜坊最为出色。填鸭师傅照例是通州人，鸭种很重要，填喂技术很讲究。看鸭子把式一手揪鸭脖子吊在半空中，一手把预先搓好的二三寸长的饲料一根根塞在鸭嘴里，然后顺鸭脖子硬往下撸，一口气塞十来条，后把鸭子掷在一无法行动的小地方，除了喝水外休想有任何的行动。如是一日三次，鸭子焉能不肥？（这种鸭子烤熟后油厚，使得皮肉相连，不会像今天这样皮肉分离。今天没人这么填鸭子了，再说动物保护组织也不会答应。不好填，很容易死。）
    4、“涮肉”，老北京正阳楼（饭庄）烧饼特别，薄薄的两层皮儿，没有瓤儿，烫手热。撕开四分之三，掰开了一股热气喷出，把涮肉往里一塞，又香又软又热又嫩。（北京大街上到处是涮肉馆，但这种烧饼我没见过...）
    5、“煎混沌”，致美斋（饭庄）混沌油炸，后上屉蒸，非常别致。（现在就福建的沙县小吃还能看到,但口味不尽相同）
    6、“高汤”，为提味，用鸡肉之类微火慢煮而成，不可沸滚，沸滚则汤浑浊。从前开封洛阳的馆子，未上菜先外敬一大碗“开口汤”，即为高汤。（今天味精、鸡精泛滥，没几个厨子还有耐心熬制高汤了。而且每天一二十只的黄油老母鸡，成本也不低。北京的高档菜馆现在用高汤的还有，但不多。）
    7、“老豆腐”绝不同于“豆腐脑”，是把豆腐煮成蜂窝状，加芝麻酱、韭菜末、辣椒等作料。（小时候还常吃，现在街上只有豆腐脑和川湘的豆花了。老豆腐已然绝迹。）
    8、“金华火腿”，“据说金华火腿之所以含有异香，缘有狗腿一只腌于缸内。我的舅父在金华高院任职甚久，查证此事不虚，名为戌腿，为非卖品。”（如今量产了，一定不用了。）
    9、  没了！