两河流域的古城尚勒乌尔法（Sanliurfa）至今仍被人们习惯地称为乌尔法（Urfa）。乌尔法在幼发拉底河以东80公里的平原上，公元前4世纪已有历史记载，更早可追溯至公元前9000年。城内及周围地区发现了数个新石器时代遗址。按照土耳其穆斯林的说法，乌尔法和它的辖区哈兰（Harran）是先知亚伯拉罕的出生地和生活过的地方，是穆斯林的重要圣地之一。

 街头钟楼http://s15/mw690/001MJvzUgy6KzSqq27k9e&690

新建的中心广场
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据说先知亚伯拉罕出生在这个山洞里。
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与山洞相邻的一个小清真寺名气很大。它最早是个多神教的庙，后成为犹太教堂，又改为基督教堂，最后成为清真寺。
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山洞上面的山上有座古城堡。
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传说先知亚伯拉罕清洗多神教异教徒激怒国王Nemrud，被从城堡上抛下，投入燃烧的炭火堆里。
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山脚下是高大的新清真寺。
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彩色玻璃窗非常漂亮。
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先知亚伯拉罕被抛下城堡后，被阿拉救下，来了一个软着陆，落地处现在是个十几平米的小小清真寺。两边墙角有泉眼。
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打算用来烧死先知亚伯拉罕的火堆被主阿拉变成了水塘，被称为圣鱼池。
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池中有许多黑鲤鱼，据说是燃烧的碳变的。没人敢吃这些鱼，怕惹来灾难、痛苦与麻烦。
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公园里绝大部分游客是穆斯林。乌尔法是一个既神秘又重要的穆斯林圣地。http://s6/mw690/001MJvzUgy6KzSO0aCVb5&690

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乌尔法的主要人口为土耳其人、阿拉伯人和库尔德人。这里离叙利亚边境很近，近年来的叙利亚内战使乌尔法增添了许多叙利亚人。所以，这里更像是在阿拉伯世界。
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离圣鱼池不远就是大巴扎。在土耳其看过几个超大的大巴扎，这个市场规模小多了。
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从大巴扎出来，一不留神走进了一个大迷宫。无数小巷曲里拐弯地纠缠在一起，路两边全是古老的石屋。大概很少有游客到这里，我们的到来使孩子们很兴奋，高兴地追着我们跑，连大人也被惊动，打开紧闭的大门出来看热闹。幸好我们知道我的旅馆在这个地区的北面，靠着手表指南针的功能，终于在天黑前走出了这片迷宫。
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第二天我们去距乌尔法不远的的哈兰。哈兰在公元前19世纪就成为了商贸重镇，在北美索不达米亚地区的经济生活中占有重要地位。这里的泥坯蜂巢屋，有着三千年历史。现在存在的蜂巢屋是用哈兰古城废墟的石块建成的，大约有150至200年的历史。

居民用的蜂巢房屋。
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住在这里的居民是阿拉伯移民，妇女穿着是阿拉伯游牧民族贝多因人的服装。
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维护最好的蜂巢屋已改为专供游客参观和休息的地方。
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蜂巢穹顶。
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制作酸奶用的羊皮口袋。
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内部装饰。
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哈兰正在修复中的古城堡。
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山坡上是一大片古城废墟。其中最显眼的是垮掉的大清真寺，宣礼塔的式样明显不是本土的。
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据说大清真寺当年是这一带最大的，这从废墟的规模也可看。
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在哈兰遇到一些叙利亚难民。他们废墟旁简陋的临时住所中艰难地生活。据土耳其政府宣布目前土耳其境内的叙利亚难民已经超过一百万人。
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我们乘坐的小巴来回都在这个大门口停留。门上的英文是 Accommodation Container City Facility。我一时搞不清楚是什么机构，原来就是叙利亚难民营，英文措辞比较委婉。
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在乌尔法多次有人告诉我，他们是“苏”（叙利亚人）。我买烤肉时，餐馆里一个40岁左右的师傅解开上衣让我看，几个弹孔和几道刀伤十分刺眼，此时我深深感到战争与杀戮离我们竟是这么近。师傅愤怒地说这是巴沙尔•阿萨德的军队干的。在公园里野餐的黑袍穆斯林妇女热情邀请我们加入，她们显得很有教养，穿着和气质说明她们来自富裕的家庭。不少叙利亚难民受过良好的教育、有过像样的工作，但今天在异国很难找到工作，干厨师和清洁工的人过去很可能是教师、医生或律师，他们的生活水平大大下降。