和千年古长城同行

   ----河西走廓散记

一、河西走廊

穿越河西走 廓，踩着丝绸之路，和千年古长城同行，感受大漠、戈壁、驼队，去敦煌莫高窟作一名虔诚的朝圣者是我很久以来的梦想。而这个鸟语花香、树木葱绿，空气中充满怀念和忧伤的五月，当我的心情又一次陷入悲伤消沉的旋涡不能自拔时，我终于决定西行，让落漠的心，去那孤独得滴雨都不愿光顾，花朵绿荫更不愿落脚的戈壁沙 漠，寻找一种慰安，一种启迪。

穿过六盘山 邃道，翻越陇中大地，抵达黄河岸边的省城兰州，这段路，我以前是无数次走过的。可今天一路走着，却另有一番感受，那渐次荒芜，人工种植痕迹明显却依然草木不生的山坡上，三三两两的农人，在忙着播种新的希望。川道里稍有水源的地方，就有村庄房舍，就有绿树田野。在这里，我们平时浪费的每一滴水，都是生命，都 是奇迹。

来不及细品兰州的牛肉面，也来不及去黄河边领略羊皮筏子的古老和浪漫，便匆匆踏上了继续西去的汽车。

车出兰州城，早晨明媚的阳光从身后射来，洒在窗外，而我却失去了有关清晨的所有诗意想象，五月的绿意正一点点退出我的视线，枯黄的沙山正一点一点占据我的眼眸，震荡着我血液翻滚的心脏。

穿过乌鞘岭 云翳雾霭，顺长平躺着的河西走廊，就张开了巨大的臂膀，一下子将我揽入了怀抱。虽然临行前我认真地算计过路途的遥远和漫长，也为旅途的艰辛和劳顿作好了心理准备，可真正走在这里，心灵还是受到了深深地震动。车窗外走廓南方高耸入云的祁连山上那如云白雪，山脚下隐隐约约的村庄树木，苍茫无垠的戈壁滩，路两旁 低矮的骆驼草，零星的树木静静地向后退去，退去，而前方的景致却依然如故，以百米时速行驶的车辆仿佛在原地徘徊。而且越往西，人越来越少，风却越来越遒劲，阳光越来越炽热。我无法想象，几千年前靠两双脚以及车马驮队行进的僧侣商贾，那些为了收复祖国的疆土，征战于此的将士，是以怎样的精神和毅力，忍受着 干渴、疲累，沙漠风暴，温差的巨大变化，野物地不时袭扰，为了不负使命而给后人留下无数神话传说的。

穿行于狭长 平坦的河西走廓，寂寞的心会因两种痴情物的左右陪伴而深感慰藉。除了虽然逶迤曲折，却始终在平行的方位和我们同行的汉长城，明长城，还有那从陇东平凉一路向西栽到敦煌莫高窟院子里的左公柳。长城自然是战争的产物，是古代人民为了防御外敌，保护家园而修筑的一道屏障。但对于我这样的旅者，它不只让我联想到中 华民族的多灾多难及封建君主的横征暴敛，而更多的则是一种陪伴，一种随行，尤如一个心有灵犀的知已，在无语的对视中，以它的千孔百疮向我诉说着发生在这条走廓上的惨烈场面，也向我昭示着中华民族的顽强不屈和百折不挠。而那些枝蔓婆娑的柳树，在微风中轻拂着长城顶端的土屑，站在河西人家的房前屋后，将陇东的 风情带到这大漠之中，让我在千里旅途中依然感觉到一丝亲近，一丝温暖，更有一丝感动。是谁更改了“春风不度玉门关”的千古名句，是援西功臣左宗棠，是他种植的左公柳，让五月的风吹绿了长长的河西走廓。

“人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景以及看风景的心情”。曾经喜欢这则广告词，迷恋过作为背景的青山绿水。而现在，当我行走在去千里之遥的敦煌莫高窟的路上，行走在茫茫戈壁滩上时，我更深层次地理解了这句话的含义。穿行于河西走廓，不仅感受到一种悲凉和豁达，更有一种历史苍桑感。不仅因为这里有延绵千里的戈壁滩，冷竣挺拔的祁连山，还有那遗落在此的古老文明和战争印迹。而串联这条寂寞长廓的是散落在茫茫戈壁滩上的一座座绿洲城市，武威、张掖、酒泉、敦煌，还有那安西、定西、镇西。这些在历史典籍和诗辞歌赋中耳熟能详的地名，回荡着岁月的金戈铁马和历史的刀光剑影。

在这条长廓上行走，不必太多的游伴，不必喧哗吵嚷，只要懂得感受，只要学会倾听，心灵就会被震憾，被感动。抬头仰望，纯净得没有一点杂质的蓝天下，雪山尤如洁白的云朵缭绕在宁静的山顶。远远的山脚下，雪水途径处，密密层层的松柏，青翠葱绿的草原牧场。我仿佛看到了成群的牛羊，听到了优美动听的牧歌和河西花儿。而“马踏飞燕”、“阳关古道”遗迹，则让我仿佛听到了“得得”的天马足音，思绪如海潮一样汹涌澎拜。千里河西走廓，承载过友好的使者，充当过和平的信鸽，也见证过历史的血醒风雨，经受过被侵略、被掠夺、被分割的屈辱。这长廓上辗过的迢迢车辙，土筑长城的道道斑痕，都在向后人昭示，中华儿民虽屡遭磨难却依然以顽强的生命,以其铮铮铁骨和爱国情怀，创造了源远流长的华夏文明。

从河西走廓的最东端武威到最西端敦煌，一路向西，有太多的感动，而摇曳在戈壁滩上的骆驼刺则是最让我感动且过目难忘的一种值物。一望无际的戈壁滩上，毒热的太阳照射下，一簇又一簇的骆驼刺在干渴的沙土中张扬着生命的活力，给灰黄的茫野增添了一丝绿意。听导游说，这种植物的根系十分发达，是地表上茎叶半球的两倍甚至三倍，在春天多雨的季节里吸足了水份，可供这一丛骆驼草一年的生命之需，所以它能在这种恶劣干旱的环境里生长。

而生活在干旱少雨的河西走廓，仍能以创造太多的奇迹让世人敬仰的河西人，尤如骆驼草一样让我感动，让我敬佩，也让我难忘。

二、路过凉州

虽然是第一次去河西走廓，第一次路过凉州大地，却早从古诗词中认识了凉州。一首“黄河远上白云间，一片孤城万刃山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”让我对古凉州的苍凉、荒芜、凄惨心存敬畏。而一曲“吾闻昔日西凉州，人烟扑地桑柘稠，葡萄美酒恣行乐，红艳青旗朱粉楼”唱尽了古凉州作为古丝绸之路上重要的 “商埠”，曾经客来商往，灯红酒绿的繁荣昌盛景象。尤其是那匹踏着飞燕风驰电掣般疾驰而来的千里马，更让我不由自主地倾慕着武威，希望能一睹西凉古都的风采。而这次河西走廓之行，却由于时间安排得紧，只能乘车从武威大地上经过，作一名匆匆过客。

从兰州往西不远，便出现了一条狭长的谷道，两旁是光秃秃的荒山，褐黄色的土地没有一点绿意，在太阳的暴晒下呈现出了震憾人心的苍茫和悲凉。远远的天际，蓝蓝的天空和洁白的云朵下面，在山峦的起伏间有雪山的影子在闪烁。正在我掏出相机，想留下这一奇异景观时，眼前一暗，汽车便进入了两山夹击的一条峡谷。听同行者说，这便是“金关银锁”的古浪峡，是武威市东南端的一个县。这里地势险要，山高谷窄峡长，是进出河西走廓的要道，自古就以“驿路通三辅，峡门控五凉”的重要位置而成为兵家相争之地，著名的西路军战役就是在这个地方打响的。我不由得将头伸出车窗外，想在崇山峻岭之间寻找硝烟战火的印痕,可除过缠绕在半山腰人工挖凿的战壕,山上光秃秃的，连一棵树也没有，飞鸟更是看不到。也许是撕杀的战马，飞窜的流弹，惊扰了这些本该在这样幽静的山坡上肆意生长、纵情歌唱的生命，而徒留下了一座荒山寂寞地观望着途经此处的旅人，以一颗忏悔的心为他们默送着平安和祝福。

车 子穿过天祝县的乌鞘岭邃道，两边逶迤不绝的高山渐渐往天边退去，视野突然开阔了起来，极目所望，不再是巍峨陡峭的山峰，而是一块块阡陌纵横、村庄鳞次栉比的绿洲平原。汽车一路向西，行走在武威这块神奇的土地上，恬淡平和的田园风景从窗外一闪而过，我很想让车子停下来，然后从容地走进武威，到雷台亲眼观看 “马踏飞燕”的精湛造型,绝伦雄姿，去“百塔寺”倾听“凉州会晤”的和美赞歌，吟唱着“垆头酒熟葡萄香，马足春深苜蓿长，醉听古来横吹曲，雄心一片在西凉。”的名曲，和诗人一同举杯畅饮葡萄美酒，我还得去五凉的都府，大夏的城邑……

可是，车没有停，我下不了车，我还得继续西行,只能闭上眼睛，任凉州遒劲的风，像一只巨大有力的手，将一幅恢弘大气、波澜壮阔的历史画卷徐徐展现在我的面前。

早在汉武帝开辟河西走廓，建立河西四郡前，武威被匈奴人控制，当时叫做姑臧城，因城址不呈方形，有头、尾和两翅，共七城，南北七里，东西三里，形状既像鸟又像一只盘卧着的巨龙，所以又称“鸟城”，也叫“卧龙城”。

而武威作为地名，最早出现在汉代。汉武帝狩二年，年轻的骠骑将军霍去病奉汉武帝之命，率领大队人马，从陇西出发，打到匈奴各城池，大败匈奴休屠、浑邪二王，消灭了匈奴在河西一带的强大势力，打响了将河西走廊纳入西汉版图的第一炮。为显示大汉帝国的武力军威，也为了表彰霍去病的显赫战功，汉武帝 将原休屠王领域姑臧城设为武威郡，武威由此得名。武威作为长安以西最大的边陲要塞，和它气势磅礴的名字一样，从此就如威风凛凛的将军，两千多年来，一直雄踞在河西走廓的东大门，保护着身后辽阔的国土。

其后又因其地处西方，气候寒凉，便在设置州府时，将其命名为凉州，凉州以此得名，并一跃成为全国十三州之一。而唐初李轨在这里建立的“大凉国”，则使凉州成为历史上显赫一时的“五凉古都”。

从汉朝以后，历代朝廷都在这里设置州府。武威不但成为重要的边塞要城，也成为古丝绸之路的重要驿站。唐代著名边塞诗人岑参曾在这里生活过，他在诗里这样描写过这个城市：“弯弯月出挂城头，城头月出照凉州。凉州七里十万家，胡人半解弹琵琶。”而遗存于此的大量西夏文化古迹，则更进一步说明，武威作 为西通西域，东连中原的咽喉要道，曾被各族人民抢夺纷争。无数戎马天下的血性男儿，忍着对父母妻儿的思念，背井离乡，挥戈上阵，将满腔热血抛洒在这块土地上。千年时光恍如烟云，到如今只徒留这些文物古迹让后人感慨万千了。

除 了刀光剑影的战争史外，武威还是一个有着深厚人文底蕴的城市。“莫道武威是边城，文物前贤起后生。”这是清朝诗人许荪荃咏武威的诗句，道出了它人杰地灵的辉煌历史。一匹横空而出、笑傲苍穹，超飞燕而前行的“铜奔马”让武威声名远播，一块“大夏碑”让武威的文化形态更具独特和多样化，这些古老的汉文化，西夏 文化和凉州文化相互融合，相互影响，以民风民俗的形势洒落在武威的大街小巷，等待后人去捡拾，去整理，去领悟，去体会，去品味。武威这块由雪域高原、祁连冰川、黄土大山、森林草原、大漠戈壁围组而成的河西绿洲，不但有辉煌的历史，更有灿烂的今天，它是西藏归属祖国版图的见证，是中国葡萄酒的故乡，是世界白 牦牛唯一的产地。

车 子驶出了武威城很远，我的思绪还停留在那种“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人归。”的淡定自若，临危不惧，豁达豪爽的气势上。武威这座古老的威武之城，即使没有走进它的怀抱，即使从它的身边匆匆而过，我依然被河西走廓的遒劲雄风，祁连山下的粗犷气势，文化古城的庄严肃穆所感 染，被葡萄美酒的沁香所迷醉。

三、走近敦煌

读余秋雨先生的《文化苦旅》，便对那在大漠深处沉睡了一千多年，仿佛绝世幽兰般孤洁高傲的莫高窟艺术，那震撼了整个世界艺术界的融建筑、彩塑、壁画为一体的敦煌神话，充满了向往和渴慕。

曾 经在为赋新词强说愁的年龄，在莫名的忧伤和失落之后，沉浸于先生的笔墨中，被那苍茫、辽阔、寂寞所震撼，但终因太年轻而没有走出陇东的山山水水，没有能将心底那份挥之不去的绝望埋藏在大漠深处，也没有能让域外的风戈壁的沙吹糙娇嫩的心。而今，当我怀揣中年人的沉稳和内练穿越茫茫戈壁，穿越干枯的塞外光芒， 行走在这条通往梦之都的千年古道上时。我知道，此时才是我最该来的时候。当年那个一心想着放逐自己的少年，娇柔脆弱的情感，难以承受敦煌之大、莫高之奇，而耄耋之年，迟钝衰竭的心脏又将不抵戈壁的苍凉、大漠的孤寂。

我 是凌晨五点到达的，整个敦煌城还在沉睡之中。因为乘坐的是卧铺车，一路上早已睡足了觉，又急切地想看看敦煌的街景，便放弃了找家宾馆休息一下的打算。走出车站，和同行的表妹只背一只小旅行包，顺着街道一直向西走去。空旷的街道上空飘浮着清冷和静默的气息。那干净平整的柏油马路，林立在街道两旁的机关店铺， 都和我生活工作的城市没有两样，可是，我走在这里，却有一种踏入时光隧道，踩着丝竹管弦，和千年前的商贾旅人在飞天妙曼的舞步中漫步同行，和打通河西走廓的张褰，西去取经的唐代僧人，满载着丝绸陶瓷的马车，精通音律的西域使者，和许许多多的风云人物、历史事件相遇于此的奇异感觉。而静立于街道两旁的风景 树、高大的楼房以及那些散落于街心花园的奇花异草似乎在提醒着，我行走的敦煌城，不只是历史的也是现代的。

街 道的拐角处，有个还没有顾客光顾的早餐摊点，几个男女正在忙乎。我站住问那个正忙着揉面烙饼子的男人，他们卖什么，那个男人说是烙饼稀饭，还有豆浆油条。他边招乎我们在旁边一张简陋的桌子前坐下，说马上就好，边抬头问我们要不要来碗稀饭。然后不等回答，又对正在清洗碗筷的女人说，给她们来两碗稀饭，让她们 偿偿咱们敦煌的米香。又边忙活边问我们是哪儿人，以前到过敦煌吗？得知我们是陇东人，这是第一次来后，便略带遗憾地说我们这时候来其实有点早，敦煌最美的是秋季，瓜果都熟了，满城飘香。或者再迟来一两个月，也可以吃到他们这儿的特产李广杏。我问为什么叫李广杏，他说是飞将军李广从新疆引种来的，所以叫李广 杏。当地关于李广杏还有一个传说，说的是西汉年间，飞将军李广带兵西征，来到敦煌时正值夏季，天热干旱，将士焦渴难忍。这时空中飘来一阵奇香，李将军抬头一看，只见两匹彩绸在流云间飘飞。李将军便拔出神箭射击，其中一匹彩绸应声落地，变成一片果实累累的杏林。色泽黄亮的杏子惹得将士们纷纷摘食，可是吃到嘴 里却比黄莲还苦。李将军一怒之下砍平了杏林，可谁知第二天早上起来一看，原地又是一片杏林，枝繁叶茂，黄橙橙的杏子挂满枝头，林中飘散着一股令人馋涎欲滴的醇香味。李厂忍不住摘下一个咬了一口，顿时满嘴生香，将士们也都上前摘了吃，不但香甜可口，而且精神大增。原来，那两匹彩绸是甜杏仙子和苦杏仙子，她们 俩奉王母之命前来解救李广。可是，她们只顾玩耍嬉戏，惹怒李广而射落了苦杏仙子，深夜甜杏仙子找到被李广砍到的苦杏仙子，施展仙法，在苦杏树桩上接上甜杏树枝，没想到却结出了味道独特清香甘甜的黄杏。后来李广打到了敦煌，便把这种杏子也引种到了敦煌，所以敦煌人把它叫作李广杏。

故 事说完了，饼子也烙好了，稀饭也端上来了。虽然无缘吃到李广杏，可听着故事，吃这种和我们陇东地区差别不大的早餐却感觉味道特别好。这时客人也三三两两的来了，那个会讲故事的男人忙着招徕客人了，我便问收拾碗筷的女人，那个人以前是不是当过导游。那个女人抬头看了一下男人，笑着说，他以前给旅行团开车，听 导游说得多了，不过，这些故事敦煌人都知道啊。

我 走在浇铸着古钱币图案的人行道上，踏着汉半两唐开元，看着周围建筑物上以天马故乡、凿通西域、华戎都会、人杰地灵、和丝路花雨为主题的大型浮雕，内心生出无限的感慨。敦煌，这个因盛大辉煌而得名，因多种文化的交融汇聚而被神话了的梦之都，这个千百年来让世界各国热爱艺术的人魂牵梦萦的地方，不但以曾经的繁 荣昌盛、金戈铁马而威震西域。如今，就连街边一个卖早点的小商贩亦能对敦煌的历史人文如数家珍，言语间流溢着一种自豪和骄傲。这种人文环境的潜移默化，让我终于对莫高窟何以会潜藏在远离中原，交通不便的敦煌找到了一丝牵强的理由。是敦煌纯朴善良热情的人情风俗感动了佛祖，宁愿忍受孤寂、冷遇，也要滞留于 此，以千年清苦修行为善良的人，为南来北往的旅人游客祈求幸福，永保平安。

顺 着卖早点老板的指点，我们很快找到了旅行社。旅行社老板是个热情和善的中年人，他很详细的介绍了敦煌的大概地理位置和旅游线路，说是有西线和东线两个线，而我此来的目的是奔着莫高窟的，当然首选莫高窟、月牙泉、鸣沙山这条东线了。他说每个人三十元钱的服务费包括今天全程的车费，导游费，还免费替我们买返程 的火车票，并把我们送到火车站。接着他又把两个漂亮清纯富有朝气的年轻姑娘介绍给我们，说这是我们今天的导游兼服务生，有事情就找她们。

八点半，我们这些来自不同地方的人，组成的这个小型旅行团在两位漂亮的敦煌导游姑娘的陪同下，乘坐一辆中巴车向距离敦煌市区25公里的莫高窟出发了。刚一上车，白晰的脸上点缀着暗红青春痘的导游便开始了讲解。其实，来之前我已经看过了有关敦煌和莫高窟的资料，也看过相关的图片，但此刻，面对车窗外渐渐稀少的树木、村庄，面对远处的沙山，车旁一闪而过的戈壁滩，以及点缀在戈壁滩上的苍绿色骆驼草和灰褐色的砾石，听着导游那 生动形象的解说，我都来不及再回首望一眼身后渐渐远去的敦煌城，心已经飞到了隐在大漠深处的莫高窟。

四、回望莫高窟

行走在通往莫高窟的路上，听着导游生动形象的解说，我不由得将头伸出窗外，企图在那遥远的天际，在浩渺无际的沙山和戈壁交界处找到那万道金光，而涌入我眼帘的依然是戈壁滩及沙丘。这条路乘车行走当然不算太远，可是，要 “将这45000平方米壁画一张张连接起来将长达25公里，可以构成从市区到莫高窟的一条长长的画廊。”我真的无法想象，那将是怎样壮观，怎样震憾人心的一幅巨型画廊。

从进入河西走 廓，第一次看到那浩渺无际的大漠戈壁，看到那干枯的边塞阳光，我的心就时时被感动着，一株草，一棵柳，一个行人，一块绿洲，这些在苍茫旷野中顽强生存并蓬勃成长着的生命，以一种不可言说的隐秘和激越撞击着我的心肺，让我的内心时时产生一种陌生的欣喜与冲动。及至到了敦煌，看到了被环围在戈壁大漠秃山之中， 被稀疏高大的树影掩隐着，犹如蜂巢镶嵌在刀削斧劈的断岸上的莫高石窟，我急切的内心竟然生出了一丝胆怯，那扑面而来的神圣和永恒的气息，让我感觉到了自己的苍白、渺小和单薄。

那条曾经清澈见底，潺潺而过让乐樽和尚滞留于此的小溪，已经变成了一条干涸的河床，和着远处那笔描刀削般俊峭走向优美的沙山，给人一种荒凉，苍茫、但是却静谧、安详的感觉。

穿过停车场，眼 前出现了一片开阔的空地，有好几座高低不一的塔，问了导游知道这就是余秋雨先生笔下的僧人圆寂塔，又详细地看了王圆箓道士的塔。内心不由得生发出无尽的感慨，对于敦煌莫高窟，对于中国艺术而言，王道士无疑是一个罪人。可是，他也是一个没有文化的农民。他发现了敦煌莫高窟，并且忠心地守护着，他用那些在他眼 里不过一堆废纸的成捆经书、成沓画卷换来油漆，然后用尽全力去将那一个又一个洞窟粉刷一新。也许，当他远离家乡，孤守清贫和寂寞，不遗余力做着这一切的时候，内心还为保护寺庙，重修了洞窟而沾沾自喜呢。可如今，当他站在这里，和那些功德圆满的和尚一起注视着莫高窟，注视着他还没有粉刷完的洞窟带给世人的惊 喜和启迪时，他被后人唾骂指责的灵魂是否会感到不安呢？

步入寺区，首先映入眼帘的“大牌坊”雄伟壮丽，气势不凡，坊额上“石室宝藏”四 个苍劲有力的大字系于右任先生题写。寺院很大，树木葱郁，游人如织，期间点缀着许多标志性的雕塑。而正面崖壁上就是如陇东的黄土窑洞般重叠错落有致的莫高窟。洞外有几行清末僧侣和书生题写的佛经与劝诫诗，大概意思是世间人生多空茫，浮华富贵终成空，不如诵经成仙佛，了却俗世尘根净之类，这些话，平时去一些 寺院庙宇也经常见到，但都没有在莫高窟洞外看到时感触深刻。我想，只有真正清心净欲，不看重功名利禄荣华富贵，无所欲求的人，只有那些一心向佛，有着顽强毅力的人，才能在这远离尘世的荒漠塞外开窟凿洞，潜心修行，才能将自己超常的智慧才华毫无保留地贡献给万事以善为本的佛，也才能让莫高窟这块神奇的宝地在 千年之后发出耀眼的光彩。

其实，在莫高 窟，最让我感动的依然是人。我不是学者也不是艺术家，面对那色彩斑斓的壁画，形态各异的雕像，我不能以学者的眼光去研究去分析去考证，我除过赞叹壁画的栩栩如生、雕塑的惟妙惟肖，充满内心的就只有感动了。从一个洞窟到另一个洞窟，听着解说员从魏晋时的清风瘦骨指点评说到盛唐的丰满圆润，从大汉帝国的威武气 势到西夏王朝的传奇宿命，从飞天的飘逸俊美到反弹琵琶的奇思异想。跟随解说员的脚步，踩着汉道唐砖，面对那些艳丽的色彩，生动的眼神，迷人的微笑和无数生命轮回的故事。我想知道，是怎样的手，让那泥塑木胎的佛祖穿上随风摆动的丝质佛袍，让那千千万万的小飞天，以千姿百态的精妙舞姿，凌空飞翔于洞窟之上，让 那慈祥的眼神、智慧的微笑，伴随着圆润柔美的似乎在轻轻挥动的手臂定格千年之久？我更想知道，是怎样的毅力，怎样的精神，支撑着那个人，那群人，将那些优美的佛经故事、人物典故、国家大事、农耕圈养，由大到小，由左到右，由上到下，或浓墨重彩，或轻勾细勒，整齐有序地绘制在高大宽广的洞壁上？他们甚至没有 在那些墙角处，雕像背后，人的视线不曾留意的地方，留下一点偷工减料的痕迹。我抬起头，仰望着高达几十米的洞顶，看着那些欲飞欲舞的歌伎仙女，我的心在微微颤抖。我多么想知道，那个人，曾经以怎样的姿态完成这样细小缜密而又繁复枯燥的工作？他是否坐在高高的脚手架上，让人用绳子把颜料和笔吊到他的面前，供 他挑选使用，是否为了不中断他喷发的灵感，而几天几夜不下脚手架，一只手在绘画，一只手拿着干粮充饥，因为没有另外一只手把背在身后的水壶取过来泯一口而嘴唇干裂？可是，那洞壁上的画诉说的不是他的故事，那无言的雕塑更是不肯透露他的任何信息。而且来这里的人，都是冲着他的画，他的作品来的，他们惊呼，他 们赞叹，他们兴奋，都是因为那是一件绝世之作，他们关注的是作品本身的艺术价值、学术价值和研究价值，他们不会去关心那个已经圆寂在某个塔里，或者干脆就坐化在某个洞窟中的这幅作品的创造者。
　　敦煌莫高窟，近七百个洞窟，我们只看了其中的十个，却感觉到已经走完了中华民族的整个文化历程。离开莫高窟时，尽管内心的情感负荷已经 超载，但我还是被一种迷恋的气息所陶醉，不忍离去。这一刻，我突然想到诗，想到那些轻佻俗艳，却情深意浓的情诗，唯其才是我对莫高窟难舍难分心情的最好写照。

莫高窟，这个令我的灵魂和内心开花，身心丰盈的地方，第一次来，就有种熟稔的感觉，有种回归故里的温暖，有种容身历史和艺术，内心经受错落有致的情感蜕变时的刺疼。

离开景区前，特意买了本《石窟艺术》，以此弥补自己走进洞窟时感觉到的贫乏和困惑，也想让自己距离博大精深的莫高窟艺术稍微近一点，以便下次再来时能从容自然的和历史遗落于此的辉煌与华丽对话。

回望留在身后的莫高窟，依然是那么安详宁静，仿佛并不曾被一个凡俗的人打扰过。