回来后常常在想，柬埔寨究竟是一个什么样的世界。那里似乎充满了矛盾，帝国昔日的辉煌难掩的是如今的贫弱，往来嘈杂的人潮不断冲击着原本的宁静，灯红酒绿的暹粒市区让人有身在大都市的错觉，宽容的神像又以为是得到了接近天堂的光，纠缠要钱的小孩既恼人又忍不住的泛滥同情。而所有的一切都浓缩在了大大小小的庙宇里，于是，来这里的人，消耗自己大部分的时间奔走其间，不厌其烦的想看看清楚那微笑背后的真实。我也一样，也会把大部分篇幅用在写庙宇上。

我想，吴哥之所以神秘，大概是因为它的变幻不定吧。看起来似乎都是相似的寺庙，却又各自独特。而即便是同一座庙宇，只要时间不同，心情不同，你去看它，那感受的差别也巨大的。所以，任凭你走过千遍万遍，吴哥一样是让你看不明白的。

想先说的是崩密列，一个未曾到过吴哥的不大可能听说的庙宇，一个即便是到过吴哥的人也可能错失的庙宇。它并不精美，崩塌的也很严重，而却是我此行最不能忘却的地方。可能因为是第一眼得见，于是对于那种经历苦难战乱后，空留下断壁残垣的恢弘场面，顿时便记忆深刻了吧。

当天，凌晨三点就起床，迷迷糊糊的赶飞机，昏昏沉沉的到达了暹粒的酒店，恨不得马上在柔软的床上倒头就睡，无奈太早还无法check in，无事可做便提议去了远在70公里外的崩密列，一个半小时的车程有些难以忍受，路上买了个竹筒饭慰劳空空如也的胃，倒也香甜。不过后来的一切体验，都算是对我疲劳奔波的最好回馈了。一到那里，我就忽然的清醒了。

对于很多人来说，或许这里并没有什么值得欣赏之处，因为它已经完全陷落在荒野中了。在里面根本无法正常的步行，所谓的游览其实是在乱石碓里攀爬而已，需要手脚并用，也不能排除石块之间不够缜密，人踩踏之后倒塌的危险。我们进去后找到了里面的管理员，他带着我们将寺庙完完整整的爬了一圈，我们给了他两美金作为感谢。

一个多小时爬出来后，我独自一人又进去了，因为意犹未尽，其实那时候双脚都在颤抖了，朋友已经完全不想动了。人就是这样，越执着就越能忘记身体的局限。这里比不上女王宫的精致，比不上小吴哥的著名，比不上巴戎寺的震撼，但我对于它的的喜欢有过之而无不及。因为太远，只有很少的人来，所以成全了我的清静。可以上上下下，寻找失落在角落里石块上秘密，做个充满好奇的孩子。如果大汗淋漓，坐在榕树的的枝干上荡秋千，清风拂面，享受独占的快乐。唯一的遗憾，也许就是为了赶上浮村的日落而未能呆呆的坐上一日。

如同吴哥所有的庙宇一样，日光才是这些残迹的生命之源。忽明忽灭的阳光，通过繁茂树木的删选，温存地落在寺庙悍然沉睡的身躯上，那些粗糙坚硬的石块，欣然地焕发出金色的光芒，仿佛被灌注了灵魂一样，就着那些无法确定来处的鸟鸣声，跳起了迎接来人的舞蹈。于是，那些密布的蛛网，那些堆积的黄叶，那些纠缠的树枝，那些模糊地雕刻，都刹那的鲜活起来。蔓延着的始终是那种淡淡的喜悦。这一刻，我才觉得，也许伟大的自然并没有夺去人为的所有，而只是赋予了它另外的神采。这一刻，我再也不觉得破坏带着凄凉之感，而更多的是生出了眷恋之情。

影像不能代表崩密列的内在，只能证明它存在而已。也或许，在你眼里的是另一番景致。

如同乱石堆，精美的蛇像也随意的散落。

曾经的柱廊，如今面目全非。

有静谧感，于是我喜欢。

冰冷的石块与鲜活的生命，这是矛盾还是映衬？

只有那些小小的洞眼，证明他们曾经一起共建过辉煌。

一个又一个的庭院，是很好的休息之所，找一平坦之石，背靠小仙女像，于是和历史对话。

雨水冲刷，模糊了过往，那里，描绘的是一个又一个动人的故事。

国王和王后也难改命运，只是众多乱石中的一块。

最终陪伴他们的不知是兔子还是羊？

拍了很多的石柱，最美的在黄昏里的小吴哥。看遍他们各种的姿态。

带我们游览的管理员，四十来岁的样子，健步如飞，而我们却像个肢体不协调的残障人士。

在这个后院，我看见了很多很多淡黄色的蝴蝶在阳光里翩翩然。