巴黎男装周到了最后一日，一众个性鲜明的大牌压轴：有Lanvin色彩鲜妍找自己；还有Thom Browne打造水泥动物园；Paul Smith 向摇滚传奇Jim Morrison致敬；当然还少不了摇滚不怠的Saint Laurent。

Lanvin 找自己

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Alber Elbaz和 Lucas Ossendrijver每开始一个系列都是先从一个词出发，而这一季则是始于“数字化”，探讨社交网络时代个人身份的缺失，我们正在逐渐失去个人特色，彼此越来越像。而基于这点，则有了秀上剃着莫西干头摆着扑克脸的少年，看似寻常的装扮下总留一处跳Tone的细节闪耀，或是长围巾曳地，或是一抹艳色点缀，抑或是Quirky的印花，无不在昭显大同世界下千差万别的个体属性。

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如果你同意今年秋冬秀场的底色是黯淡，那你一定错过了这场，它不是的五光十色的鲜艳，而是暗色调上随意地来一抹水鸭绿或珊瑚粉的点缀，让死气沉沉的冬装瞬间鲜活起来。尽管Alber一再强调并无复古元素，但孟菲斯印花的窄领带还是透着浓浓的80年代风情。而在这场秀上你也能温习到浮现了整季的几个流行点：你想象得到形状的各式大衣，纤肥合度的笔直长裤，皮草作为装饰元素而存在。鲜明的特色、澎湃的个性，都让这一季的Lanvin男显得卓尔不群。而秀上甚为抢眼的艳色波鞋也早已为下一个秋冬的街拍神器预定好了席位。

Thom Browne 水泥森林

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秀场是一片铅灰色的动物园，所有的动植物则由男装面料耗时三个月完成，精心打造的场景只为为我们奉上一出猎物与猎者的精彩双幕剧。

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第一幕，小飞象、长耳兔、大脸猫…借助Stephen Jones 精彩绝伦的头饰，各种猎物形象跃然眼前。如此夸张的造型配饰，但设计却并未被抢去太多风头，依然掷地有声。各种花呢、人字呢、彩格呢、之字呢、窗格呢以及灰色法兰绒，囊括了秋冬几乎所有的厚重面料，依靠传统绅士化的剪裁，传递着冷冽寂寥的男装风貌。而布料边缘刻意不作处理，留下垂须的毛边透着一种未经雕琢的原始感；

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到了第二幕，Thom创造了一个超现实主义世界，在这里对比例和廓型的讲究荡然无存，猎者们一个个体型庞大，步履艰难，提花装饰的树叶图案繁复到令人窒息，宛如为相扑运动员服务的巨大衣着充满了极强的戏剧张力，但更多目的显然是为了吸睛。设计者奉上的既是一个张力十足的极佳系列，又是一出饱含反讽意味的醒世寓言：如今生活在钢筋水泥森林中的我们，其实早已分不清自己究竟是猎者还是待捕的猎物。

Saint Laurent摇滚不怠

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当其他品牌都在往高街或最初始的方向大踏步迈进的时候，只有Hedi Slimane一个人还沉溺在自己的摇滚乐里方兴未。如果不论品牌如今已跟以往闷骚高级的形象相去甚远，权当一场被个人气息主导的精彩“演唱会”来看还是值回票价。

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本季融合了70年代伦敦街头的Teddy Boy风格与90年代美国西岸车库摇滚精神，依然由纤瘦到有些病态的少年来演绎，窄腿裤紧得容不下哪怕再多一寸的放余量。缩小的豹纹和放大的千鸟格，一收一放的鲜明对比，正是两种气质的最佳诠释。随处可见的各种旗帜鲜明的摇滚复古元素，绿色的亮片、铆钉与金银色流苏，红色的苏格兰格纹以及各种条纹、千鸟纹则还保留了一丝英伦气质。秀上一件人字呢的外套像镶了亮片一样兀自闪耀，正如整场秀弥散着如罂粟一般让人上瘾的媚好气质，只是奈何有人不嗜烟草。