洪山菜薹是国家地理标志产品，也是武汉人从古吃到今的传统蔬菜。      

洪山菜薹有几个风雅的古称，一为芸苔。明代药圣李时珍撰著的药物学巨著《本草纲目》中如是记述：“此菜易起苔，须采其整食，则分枝必多，故名芸苔。九月、十月下种，叶形似白菜，冬春采苔必为菇，三月则老不可食。”二为芸莲。清乾隆十二年的《汉阳县志》有描述：“芸莲，紫干亭亭，茎叶肥泽，在冬蔬中，味清而胰，种宜肥壤，秋植冬可预类”。这两段都讲了菜薹的特性、种植、食用的时间。晚清时，芸苔、芸莲才被称为菜薹。

晚清徐鹄庭的《汉口竹枝词》，成为当下人们引用最多的赞美菜薹的诗句：      不须考究食单方，冬日人家食品良；      米酒归元宵夜好，鳊鱼肥美菜薹香。      人们食用菜薹的历史非常悠久。成书于汉末的医书《名医别录》中就记有芸苔：“乃人间所啖菜”。但这菜记录在医书中，可见东汉年间人们就知道芸苔具有药用价值。

东晋王嘉的《拾遗记》被视为荒唐怪诞的神话小说集，但此书对芸苔的记载一点也不荒诞：“芸（苔）有三种，色紫者为上蔬，味辛；色黄者为中蔬，味甘；色青者为下蔬，味咸。”这记载告诉了我们古人是如何辨识菜薹的品质。同时，书中还说芸苔“常供御膳及宗庙祭祀”；原来东晋时的芸苔在蔬菜中的地位是高于白菜萝卜的。清人王景彝《琳斋诗稿》中专门写有咏菜薹诗，用“紫干经霜脆，黄花带雪娇”告诉我们：大雪后抽薹长出的花茎，口感最佳。      

历史悠久的美味菜薹，历朝历代都有人记载。尤其是其源生地在史籍中记载的很清楚。1907年出版的《湖北乡土地理》中有“马鞍之煤、宝通寺之菜，黄鹄矶头之鲤，均占优胜之土物也”的记录。书中的“宝通寺之菜”就是菜薹的代称；菜薹的外形很好辨识：“茎紫皮，叶紫红，菜薹多涎而微苦。”晚清也有文人墨客用“塔影钟声映紫菘”来概定菜薹的产地。这句话中有两个点值得注意，一是洪山宝塔倒影所及之处，二是宝通寺钟声所及之处。前者是小范围的，后者则包括洪山宝通寺至卓刀泉九岭十八凹一带，这一带方圆三十里的范围内，有庙前山、白芋山、吴家山、马房山等九座起伏的小山丘，也有在九座小山丘间分布的三家店、石牌岭、广埠屯、街道口、杏花村等十八个自然村。这片区域内的洪山菜薹“味尤佳，它处皆不及”。这就是说，离开这片区域，种植的菜薹则“变色矣”。      所有的植物都有其生长的自然环境，不同的土壤，不同的气候，造就不同的植物。

洪山之所以有洪山菜薹，是因为这片区域内存在一个“小气候”：即北有洪山，阻隔寒风，南有南湖，气候温暖潮湿，十分适合蔬菜生长；加之洪山一带的土壤为灰潮土，其母质是一种长江碱性冲积沉积物，含有丰富的微量元素。这才是两个决定性的元素。      

洪山菜薹与名人相关的故事也很多。清代著名地方志专家王葆心著有《续汉口丛谈》，其中记录有同治七年（1868年）任湖广总督的李瀚章“酷嗜”洪山菜薹的故事。因为“酷嗜”，李瀚章告老还乡时，便把红菜薹的种子带回老家合肥东乡。但在东乡种植的菜薹，其味远逊于武昌，李瀚章便派人“抉洪山土，船载以归”。所以，有人戏称这位总督“刮湖北地皮去也”。       民国大总统黎元洪的如夫人黎本危也喜欢吃洪山菜薹，每年冬季，黎元洪都要派专差到武昌调运菜薹。但菜薹运到北京后，失去了原有的口感。为满足如夫人的口欲，黎元洪也干了一回“刮地皮”的蠢事。结果是黎元洪转头继续用火车运菜薹。民国著名报人蔡寄鸥在《四十年闻见录》中便仿唐贵妃吃荔枝之诗，写有“汽笛一声妃子笑，火车载得菜薹归”，来讥讽黎元洪用火车运菜薹。       1949年，国民政府行政院长张群在国民党败退之前飞来武汉。临走时，让湖北省主席张笃伦为他准备300斤洪山菜薹以带回南京。时人也写诗讽刺：“从此辞去鄂州路，空载洪山菜薹归。

（原创  董玉梅     ）