蛤蜊的蛤有两种读音，一读há，一读gé。

蛤蜊，在金湖人嘴里读蛤（gé）蜊。

在金湖人嘴里说的蛤蜊不是真正意义上的蛤蜊，而是河蚌。

在金湖人嘴里，河蚌不说河蚌，说蛤蜊歪子。蛤蜊歪子又直接说蛤。   

蛤蜊是海鲜，河蚌是湖鲜。

两者到了金湖被混为一谈了。

金湖水多，湖多，蛤蜊歪子自然就多。

入水，用脚蹚，十有八九就能弄到蛤蜊歪子。小的一手握，大的如脸盆。这是摸蛤蜊歪子。还的拾蛤蜊歪子。

入冬以后，农村的沟沟塘塘水位开始下降直到沟塘见底，一些河塘开始抽水清塘。

蛤蜊歪子生活在水底，半埋在泥沙中。

蚌的行动能力非常弱，在没有外界打扰的情况下，蛤蜊歪子会张开双壳，徐徐伸出长得象斧头一样的蛤肉——斧足。向前方伸出后固定在泥地上，再收缩向前移动。这样的爬行非常缓慢，一分钟只能前进几厘米。虽然到了终点又会将自己埋在泥土中，但这样的行走早已将自己的行踪暴露无疑。因为凡蛤蜊歪子经过之处都会留有一条细细的浅沟。当蛤蜊歪子遇到侵扰时，斧足蛤肉学会很快缩回，双壳紧闭。这时弄蛤蜊歪子简单到直接拾

捉到蛤蜊歪子后，一般不会急于剖蛤下锅，而是要放在清水里，养两三天，让蛤吐尽沙泥。

蛤蜊歪子看起来好象死物一个，但剖开取肉也是有窍门的。直接敲碎，容易破坏蛤肉，而且蛤壳蛤肉相连，也不容易收拾干净。正确的做法是：用手握紧蛤蜊歪子，蛤口朝上，再用小刀沿着蛤蜊歪子的出水口处，紧贴一侧的肉壳壁刺入体内，刺进深度约为三分之一，用力刮断蛤蜊歪子的吸壳肌肉，然后抽出小刀，再用同样方法刮断另一端的吸壳肌肉，打开蛤壳，蛤肉就可完整无损的取出来。

还有一种更加省事的方法。就是把蛤蜊歪子用开水烫死或倒在锅里，加水煮沸，这样肉和壳就会自动分离了。

取出来的蛤肉也不是全部能下锅，要摘除灰黄色的鳃和背后的泥肠。特别是肠子里的青色污浊要全部去掉，有人舍不得，采用挤的方法，其实这样是弄不干净的。挤只能挤出靠近小孔的一些污浊，而里边肠子里的污浊是挤不掉的。

用清水养过，去除不能吃的鳃和泥肠，并不代表蛤肉就干净了，金湖人一般会用食盐揉搓后再用清水漂一下，这样二到三次，才算放心。

除了一家一户下河摸蛤蜊歪子。现在市场上一年四季好象都能见到蛤蜊歪子。卖蛤蜊歪子的，在剖取蛤肉后，会用一个木棍（讲究的用香檀木）将蛤肉——斧足敲一敲，敲软后的蛤肉——斧足容易煮烂。但我个人认为这样烧出来的蛤肉没有筋道，口感并不好。可市场上卖蛤蜊歪子的人为什么要这样做，可能是针对牙口不好的人。购买蛤肉时，你也可以买没有敲过的。

蛤蜊歪子可烧、可烹、可炖、可煮，做成美食供人类享用。金湖人吃蛤蜊歪子一般是和咸肉起烧汤。也有和咸菜一起烧的，虽是另一种口味，但一样是二个字：好吃。

我的同行专门就蛤蜊歪子咸肉汤这道菜采访过淮扬菜研究会副会长、特级厨师吴明轩。我们不妨一起来分享吴大厨的心得——河蚌烧咸肉春天的鲜味都在汤里。

蛤蜊歪子咸肉汤的搭配十分经典。首先把蛤肉切片，加上葱姜、料酒在热油中爆炒，再把炒好的蚌肉放入锅中，加入切好洗净的咸肉片、姜片、青蒜，最后加入熬好的骨头汤或清水炖。炖到什么时候呢？炖到用筷子能戳动蛤肉不止。出锅时再加上点葱花和胡椒粉就行了。咸肉经过一个冬天的腌制，腊味十足，煮成的浓汤比新鲜的肉多出几分醇香，和时鲜的蛤肉一起烧，就可以把咸肉的咸香和蛤肉的鲜美完美地融合在一起，炖出的汤咸淡适宜、香味醇厚，咸肉肥而不腻，蛤肉肉质细腻、味道鲜美，没有一点腥气；最值得称道的是乳白色的浓汤，喝起来鲜咸可口，让人欲罢不能。但要记得一点，如果咸肉本身比较咸，那么做这道菜时可以不加盐或少加盐，这样蛤肉的鲜味可以得到可以最好的发挥；同时，蛤肉本身就很鲜，烹制时不必再加味精或鸡精。蛤蚌不能炒得时间太长，否则炒老了就很难煮烂；因为蛤蚌是凉性的，最后放点胡椒粉可以暖胃。如果蛤蜊歪子咸肉汤用明炉火锅上桌，则青蒜在明炉点火后才能放入。

在金湖，除了蛤蜊歪子烧咸肉，印入记忆深处的还有蛤蜊油——歪子油和蛤蜊歪子嫁接珍珠。特别是歪子油，在六七十年代甚至八十年代初，满足于吃饱穿暧，化妆品基本上绝迹，但一盒歪子油可以解决全家人在寒冬中皴裂的皮肤，价廉物美。因它的包装是自然独特的“歪歪壳”而得名。目前，金湖所在市的淮安八方日化厂还在生产。

春天的蛤肉最干净肥美，到了夏季后河蚌开始繁殖，而且此时的微生物、寄生虫增多，就很少有人吃了。入冬以后，随着咸肉飘香，金湖家家户户，大小饭店，蛤肉烧咸肉正当时。

行文至此，借用蛤蜊油——歪子油的一句广告词：没啥介绍,只有无限的回忆与怀念!