二十世纪二十年代初，旗袍开始在上海妇女界流行，很快就扩大到全国，成为当时中国女性最常见的服装之一。当时的旗袍腰身宽大，下摆垂至脚面，袖口多为“倒大袖”，款式搭配都较为保守。
二十年代末，上海女性受社会风气及欧美流行短裙的影响，将旗袍的下摆提高至膝下，袖口也开始缩小，旗袍开始走上时尚的快车道。
二十世纪三十年代是旗袍最绚烂多姿的时期，旗袍袖口、下摆、衣衩变化令人眼花缭乱。
三十年代中期，下摆曳地的“扫地旗袍”流行，这种旗袍多为高领，装着三粒纽扣，领高直抵下巴，即使在炎热夏天也不改风尚。随着旗袍的加长，旗袍开衩也越来越高。时尚女郎穿着这种旗袍走起路来摇曳生姿，玉腿乍现。
三十年底中期后，旗袍又流行低衩，开衩仅到小腿，但袍身颀长，时髦女子穿着低衩旗袍走路时舒缓优雅，坐下时含蓄大方。抗日战争时期，各界女性积极投入抗日救亡运动，为了行走方便，袍身逐年缩短，开衩也逐渐升高，袖子也变得细长合体。
四十年代后，由于时局动荡、战乱频仍，旗袍总体未及三十年代变化多端，但仍然在时尚的风向下转动，直至五十年代后逐渐销声匿迹。
海派旗袍的制作技艺是中国传统服饰工艺的精华之一，在中国服装工艺史上占有非常重要的地位。它独特的设计思想和精妙的制作技艺造就了灵动美妙的海派旗袍。
镶、嵌、滚、宕、盘、贴、绣、绘、钉等工艺为海派旗袍的主要工艺构成，它们继承与发扬了中国传统制衣工艺的精髓。
“镶”指镶边工艺，指制作旗袍时在衣襟、领口等边缘拼接上另外裁剪的一条或一块质料；
“嵌”指嵌线或嵌条工艺，制作时将长条面料对折，两边抛光，然后制成嵌线或嵌条缝在两片衣缝之间；
“滚”指滚边工艺。制作时将布条斜裁制成滚条，然后将滚条在旗袍的袖口或领口包边抛光。
“宕”指宕条工艺，制作旗袍时先作好宕条，然后在旗袍的边缘缝接上各种窄长的宕条，宕条工艺使旗袍线条灵动、气韵流畅。
镶、嵌、滚、宕 的运用既增加了旗袍边缘的牢度，又增添了整体的美观，而且可以自由组合，一滚一嵌、两滚两嵌、一滚一嵌一宕……层出不穷的组合，让旗袍的制作技艺变得奇妙而神秘。
“盘”指盘纽工艺，制作盘纽时首先剪出布条，两边折光，用编结技艺把布条盘结成花型。旗袍领口的盘纽位置明显，既有实用的系结功能又有装饰功能，因此盘纽的数量、造型、色彩都需与旗袍的整体造型协调统一。经过工艺师的精心设计和制作，盘纽的造型变化层出不穷，钉缀在身上，具有画龙点睛的之妙。
“绣”指刺绣工艺，将传统花卉、几何图案、吉祥纹样彩绣于旗袍上，这种传统的工艺为旗袍增添了古老的东方韵味。
“贴”指贴制工艺，制作时用颜色相近的面料，挖制成云头、花卉等形状，缝制在旗袍的领口、前襟、下摆等部位，增添旗袍高贵典雅的气韵。
“绘”指绘制工艺，是采用工笔、泼墨等绘画技法在旗袍上绘画。通过画笔渲染的人物、山水、花卉，将旗袍装点成美轮美奂的艺术精品。
“钉”指钉制工艺，是将珠片、花边等装饰物，由手工一针一线钉制在旗袍上，增加了旗袍的立体灵动之感。
一件旗袍的制作，往往需要工艺的制作者一人运用“镶、嵌、滚、宕 、盘、贴、绣、绘、钉”的整套工艺，从而保证旗袍气韵流畅与风格统一。
海派旗袍的裁剪和造型特点则受西方服装立体造型的影响，使衣身在造型上由平面构成形式转变为立体构成形式。从正面看，肩宽、收腰和宽下摆，构成“X”形；从侧面看，高胸翘臀形成“S”。
东方女性细腰削肩的特点在不经意中以天然的方式体现出来。
二十世纪三十年代，海派旗袍在结构上开始采用了收拢腋下省和胸省的结构处理方式（省指折裥），用收省的方法，使胸部造型更加丰满；腰部收窄以至贴体使其更接近人体曲线，整体廓形简练流畅。
四十年代的旗袍继续朝西化方向发展，传统旗袍是一个平面结构，前、后片及袖片在一起，当衣袖下垂时，肩与袖下处面料堆积过多，针对这一问题，设计师将前后片分离，前片、后片各自形成符合人体自然站立时双肩下垂的肩斜线。同时，袖子与衣身分离，连袖变为装袖。垫肩、拉链也逐渐也被广泛地使用。
中西合璧的款式与制作技术既保留了中国女性温婉含蓄的传统气韵，又增加了简洁干练的现代风采。
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(2016-06-29 19:02:54)