想必去过没去过拉萨的人不一定都听说过“甜茶馆”三个字。

而一直以来，酥油茶似乎成了藏族同胞日常饮品的形象代言，又是这些去过没去过西藏的人，听到酥油茶这几个字都会有不同的生理反应，有的走胃肠，恐避之不及会一下呕出来，哪怕是反转了八廓街也唯恐逃的太慢；有的走唾腺，一口一口地咽口水，恨不得马上来几碗牛饮，就是让他提着暖瓶在八廓街转，也会心甘情愿。

酥油茶的刚烈，似乎和康巴人的性格有几分相像，狂野、奔放、热情，让你非饮个满怀而不过瘾、不喝到女主人打第二桶而不甘休。一如那间傲然立于八廓街最显著位置的黄墙老店玛吉阿米，高调又桀骜。

甜茶则不然，她像拉萨的贵妇一样，用温婉和柔情挽留着你的豪情，让你不得不停下恨不得插翅阿里的脚步来，暂时伏翼于那长条板凳。来过多次拉萨的人自然会循着几个年迈老妇或身着拉萨藏服的少妇们，走进那隐藏在八廓街闹市中、被繁荣的摊档遮蔽的、满门面都是油污的甜茶馆。

甜茶馆的客人和玛吉阿米不同，没有太多的冲锋衣、没有放在桌子明显位置惹眼的长焦镜头、没有人手里拿着一本LP……坐在甜茶馆里的人，手里拿的可能只是几张一元的散钞，另一只手里一角的零钞则是准备到大昭寺转经时供养的或者应酬那些不时走进甜茶馆的乞丐。这里没有人会怀疑那些乞丐不会不会是某个丐帮的、会不会讨了钱可以回家去盖个大房子。一个手心朝上，一个松开手指，就成就了一份缘分。没有讨好与鄙视的眼神，有的只是发自喉咙深处的“om ma ni……”

和玛吉阿米身着光鲜藏装的姑娘们相比，甜茶馆的服务员，不会说汉话，也没有一件像样的干净的藏装，因为她们既要当服务员又要到后厨帮忙。遇到冲锋衣进来，她们一如既往地露出有些木讷却不失热情及好奇的微笑。她们不会问你要点什么，她们只是等在柜台里，用手指和眼睛协助你点上一壶你认为适当的甜茶或酥油茶。当你问到价钱的时候她们只会嘿嘿笑过之后伸出三个或六个或七个手指头，要是你豪爽地点了最大的一壶，姑娘们只好两个巴掌都伸出来，手掌向你，不翻是十元，再翻回来变成手心向你就是二十元。

不要怪她们把有着黑指甲的手指头伸到碗里把碗端给你，你看看她们那如嫣的笑容就会释然了。即便手洗得再干净，你愿意看到她递给你碗之后，因为嫌你点的太少而冲你翻个白眼么？

大多甜茶馆里可以吃到酸辣粉和细面，仍是用没有刷得太干净的碗，没有托盘，没有高贵的冷艳，那土的掉渣的姑娘就用双手用心把粉面捧到你的面前，还顺手把远处的装有卫生纸的圆盒推到你面前。你忍不住又看了一眼她脸上那两朵如花的高原红，藏起了本打算用来当餐布的那张黄色的餐巾纸。

甜茶馆里没有爵士乐和蓝调，通常只有低调的经声或者劈了音的喇叭里传出的几声曼陀罗弹唱。没有人在这里吟诗，没有人在墙上留下“到此一游”，就连那破的掉了木檫的桌子都让人忍不住要去轻轻地抚摸一下它那岁月的创伤。

坐在甜茶馆就不觉地懒了起来，甜茶馆的光线往往是昏暗的自然光，钨丝灯泡也没有用纸质的漂亮灯罩包裹一下。门外亮晃地涌过的是拿着相机穿着冲锋衣的“战士”；暗淡地涌过的是摇着嘛呢口诵经文的不知来自多远的异乡的藏人……

前者用相机瞄准西藏那湛蓝的青天，后者用浑浊的眼睛望着西方那闪亮的天堂！