D6（2024年4月15日 多云到晴）【斯洛文尼亚布莱德湖】

   上午粗粗游览了奥地利格莱茨老城，然后就驱车前往第三个国家斯洛文尼亚，又是200公里、3个小时的行程，但是一路的自然风光紧紧吸引我们的眼球，远处是壮丽的阿尔卑斯雪山，近处是起伏的丘陵，山坡上是宽阔的绿色牧场，其中还点缀着红色屋顶、彩色墙体的斯拉夫味的民居，真的是山青水绿，幽静安宁。

   尤其经过奥地利韦尔特湖，我们特意在一个汽车休息站停车观赏，它位于奥地利的最南部的克恩滕州，是奥地利最大的湖泊，最著名的避暑胜地之一。眼前是雄伟的山脉、柔软的牧草、波光粼粼的韦尔特湖以及远处阿尔卑斯山永恒的冰雪，真的是好山好水哦！

   到欧洲上厕所基本都要付费，这是在加油站的超市花了0.5欧元上的洗手间，不过在这家超市购物可以抵扣，看来也是营销手段，大家为了这0.5欧元纷纷花费更多的钱购物。

   奥地利和斯洛文尼亚边境海关，这也意味着我们进入了巴尔干半岛。

   斯洛文尼亚位于欧洲中南部，巴尔干半岛西北部，阿尔卑斯山南麓。西接意大利，北邻奥地利和匈牙利，东部和南部同克罗地亚接壤，西南濒临亚德里亚海。尽管斯洛伐克在世界上是一个占地很小的国家，但是它拥有壮美的阿尔卑斯山、阳光灿烂的地中海、令人惊叹的喀斯特地貌和静美的潘诺尼亚平原，森林覆盖程度位于欧洲各国中的第三，是一个把山水当作国旗标志的国家。九~廿世纪初，斯洛文尼亚一直处于奥地利哈布斯堡王朝的统治之下，之后成为了南斯拉夫国的一个加盟共和国，1991年宣布独立，在加入了北约和欧盟后，成为了一个富裕发达的国家，让人耳目一新。

   中午在斯洛文尼亚首都卢布尔雅娜不远的小镇西餐馆（Restavracija in Pizzeria Guliver）吃的午餐，牛肉、鸡肉加上薯条，口味一般般，但是餐厅外面的景色倒是深深的吸引我们，这是一个足球场，修整的绿色草坪散发着芳香，使得空气也变得清新纯净了。

   下午来到了斯洛文尼亚布莱德湖，它位于西北部阿尔卑斯山麓，在斯洛文尼亚首都卢布尔雅娜西北部。布莱德湖是阿尔卑斯山脉冰川积雪融化的雪水不断注入湖中而形成的，有“冰湖”之美誉，这个拥有斯洛文尼亚唯一岛屿的高山湖几个世纪以来一直是举世闻名的美丽天堂，许多人对斯洛文尼亚的第一印象便来自于布莱德湖标志性风光。

   第一眼望见布莱德湖就让人赞叹不已，湖四周是葱绿的树林，湖面是明镜般清澈，碧绿无暇。而在湖中心有一座小岛，在这个岛屿上流传着很多传说，尤其是布莱德钟声的故事。

   我们坐上被称为“普莱特纳pletna”的传统木船，这是好几百年来一直是将游客送到湖心岛的交通工具，历史可以追溯到1590年，而且只有布莱德本地有，普莱特纳的划浆手们有着家族世代传承的这项技能。人高马大的划浆手站在船尾，轻轻摇曳在静静的湖面上，顿时布莱德湖迷人自然风光，把我们带到了童话般的神秘世界。

   我们登上湖中心的小岛，爬上99个石阶，这个是寓意很美好的数字，据说年轻人要在这里举办婚礼，新郎必须背着新娘爬过99个石阶。到达山顶的圣母升天教堂，这是一座依然弥漫着古老神秘气息的教堂，初建于八世纪，原来是哥特式风格，重建于十七世纪中叶，变成了巴洛克风格建筑。

   游客进入教堂，敲响那个象征爱情颂歌的幸运之钟。教堂钟声的回音仿佛缕缕从湖底泛起，更现布莱德的幽雅之气。此时水的碧绿与古老的教堂相互映照，如同童话世界中的场景。

   我们坐在小岛湖岸边望着波光粼粼湖面，眺望着小岛对面湖岸悬崖上雄踞着的布莱德城堡， 城堡则俯瞰着这片湖景。布莱德城堡的历史可以追溯到1004年，主要为防御目的，1511年地震后重建成现在的哥特式教堂，是斯洛文尼亚最古老的城堡。

   城堡山脚下近湖畔有一座圣马丁教堂，建于十五世纪，据说在匈牙利时代是皇帝加冕用过的教堂。

   冷不丁一个小伙子在周边一群美女的欢呼声中跳入湖中畅游，一是规定不能在湖中游泳，二是确实冰雪融化的湖水有点凉，不愧为英雄少年。

   此时置身于纯净的大自然中，他（她）们和它们是幸福的。

   在布莱德湖畔绿树丛中有一栋白色的楼房，这是前南斯拉夫总统、元帅铁托的别墅，重建于1947年，作为铁托在斯洛文尼亚的行宫，现在政府改为对外开放的酒店了。

   漫步在湖畔，再回首看那碧绿幽梦的湖水、宛如仙境的孤岛，还有教堂、古堡及连绵的雪山，这一切构成一幅美轮美奂的油画名作。我在享受这片湖的宁静和安详同时，可以感受到时间的缓慢流逝，每一刻都值得细细品味，令人陶醉！

   在布莱特湖适合于慢慢享受，但是我们的旅行是匆匆的。依依不舍离开布莱德湖，我们便直达斯洛文尼亚首都卢布尔雅娜。晚餐是名为“大香港”的中餐馆，门面不大，但是进入餐厅豁然开朗，中式的装修风格，仿红木的八仙桌和园桌，花草、摆件、装饰都非常用心，餐具精致，如此的小国，又是那么偏僻的地方着实让我们惊讶，清蒸海鲈鱼、糖醋排骨……一路旅行在不同国家、不同城市品尝中餐，大家一致评价这家餐厅是最棒的。

   晚上入住166号旅馆（ONE 66 Hotel 4星）二宿，这是一家和以往看到的酒店风格不同的酒店，整个酒店是工业设计和建筑风格，氛围别致而酷炫，充满着艺术气息。

D7（2024年4月16日 阴转雨雪）【斯洛文尼亚波斯托伊纳溶洞、卢布尔雅娜】

   酒店的早餐有点特别，领队事先将早餐的菜单发给我们，也就是早餐的主食是一份汉堡或三明治或炒蛋，选择好后吧台发个呼叫器给我们等待现做，其他餐品是简单的自助，团员们云里雾里也没弄明白，有的游伴只有一大盘炒蛋，有的是一只汉堡又大的出奇，我和我同学各点一份鸡蛋和汉堡，两人一份均分，这样正好。

   上午驱车前往斯洛文尼亚的波斯托伊那溶洞，这个举世闻名的溶洞是斯洛文尼亚的瑰宝之一，是欧洲第二大溶洞，距离首都卢布尔雅娜中心约50公里。号称溶洞的天花板的波斯托伊那溶洞总长有27公里长，深入地下200多米，是典型的喀斯特溶洞。溶洞发现于1818年4月，据说茜茜公主曾在1853年8月来此一游。

   进入溶洞之前，我们每人都领取了一个中文语音讲解器，提供14种语言解说。乘坐电力小火车约2公里，火车速度可不慢，有时就贴着岩壁呼啸而过，仿佛不缩一下脖子，头皮可能会碰到岩壁。火车沿着环形铁轨蜿蜒前行，一路观赏洞内奇景。10分钟后火车把我们送到了这个雄伟的地下世界。早在1872年洞内就铺设了铁路线，1884年洞内实现了通电，成为世界上第一条洞内观光铁路，现在也是目前世界上唯一有双向行驶小火车深入地下溶洞。（图片来自网络）

   下了火车我们沿着观光步道步行约1.7公里，来体验溶洞的精彩，这里如同地球表面一般，被大自然赋予了高耸的群山、潺潺的河流和广阔的地下平原，甚多胜景，蔚为奇观，洞内套洞，有隧道相连，形成一条奇伟的山洞长廊，视觉冲击强烈，蔚为壮观。

   林林总总高悬的钟乳、挺拔的石笋和瀑布般的石幔，有的像巨大的宝石花，冰晶玉洁，神态各异。讲解器介绍说这里最古老的钟乳石和石笋是50万年前开始形成的，但大部分的年龄为5万年。

   好似霞浦晒的海带

   顶上有许多小的钟乳石，形如拉面状，被形容为“意大利面”（现场实际看到效果更逼真）。

   这座桥据说是1910年第一次世界大战中被奥匈帝国俘虏的俄国士兵修建的，所以被称为俄罗斯桥。

   形如石瀑布

   这个石柱和宝石是溶洞最美的镇洞之宝——金玉良缘。石柱挺拔伟岸，高大身躯顶天立地撑起整个洞穴；宝石闪烁着水晶般白亮的光芒，洁白如玉，小鸟依人地陪伴在石柱身旁。真是天造地设，珠联璧合，象征着爱情永不分离。

   1个半小时后到达步道终点，这里是一个自然形成的音乐厅，可容纳千人，据说是溶洞里最大的厅，洞内音响效果非常好，因此有不少音乐家在这里的钟乳石和石笋中举办岩洞音乐会。

   更让我惊奇是藏在溶洞里的龙鱼传说，斯洛文尼亚人认为龙曾经生活在波斯托伊那溶洞中，而人鱼就是它的后代。在溶洞里放置的水族箱里，我终于看到了那个早已声名远扬的洞穴生物——洞螈，通体呈浅粉色，皮肤几乎半透明，体形纤巧如长蛇，无鳞有四肢，据说寿命达100岁，它就是传说中的“人鱼”。

   一路过来，一会儿上行，一会儿下行，有时就像在高楼上俯瞰下面的景致和游客。我一边拍照，一边听着讲解，忙得不亦乐乎。

   波斯托伊那溶洞的游览给我留下了两大印象，第一印象是与国内溶洞不同之处在于光影，波斯托伊那洞穴里的照明灯光基本呈白色和黄色两种，让游客感受到最原始天然的样子，洞内光影如素面朝天的山野乡姑，不施粉黛，不着红妆。而国内所有溶洞里故意配上五光六色的灯带，那么光怪陆离，那么玄幻莫测。第二印象是步行通道，波斯托伊那洞穴里步道全部是斜坡上下，这些在十八世纪开始修建时就充分考虑游客行走方便，不易摔跤，且走过潮湿的路段，脚底一点都不滑。而国内溶洞基本是七高八低的阶梯，又潮又滑。这些其实也是我们可以借鉴学习的。

   午餐在溶洞出口边上的西餐馆（Jamski dvorec）用的西餐，看上去有点年代的餐馆，可能就在景点出口边，几乎座无虚席，也终于吃上鱼制品的西餐。

   下午又回到了斯洛文尼亚首都卢布尔雅娜市中心。卢布尔雅娜城市不大，由罗马人在公元一世纪建立的，位于斯洛文尼亚中部，是群山围绕的萨瓦河上游城市，卢布尔雅那河在此与萨瓦河交汇，是个多雾的城市，据说是巴尔干半岛国家首富，在2016年时获得了“欧洲绿色之都“的称号。

   我们首先来到老城区的龙桥，这是1901年修建的第一座钢筋混凝土的桥，也是为了纪念奥匈帝国皇帝弗兰茨·约瑟夫执政40周年。龙桥横跨在卢布尔雅娜河上，桥两端桥头雕塑着四只青铜翼龙，怒目圆瞪、张牙舞爪、强健威武，它们是城市的守门神，是卢布尔雅娜城市的吉祥物。

   站在桥上可以看见对面一座桥，那是名为屠夫桥，也称为爱情桥，这是现代建筑，桥栏杆上挂满了同心锁。在龙桥的西岸则是一排有三角门楣和罗马石柱的仿古罗马的建筑，上下两层，气势恢宏，显示了古罗马时期商铺的样子。

   走过龙桥来到了圣尼古拉大教堂到，这是斯洛文尼亚最大最古老的教堂，是天主教在卢布尔雅那总教区的主教座堂。教堂可追溯到1262年，最初是一座罗马式教堂，1469年教堂被入侵者烧毁，于是在1700年重建成歌德式风格的大教堂。教堂绿色的圆顶和双塔是其醒目的标志，教堂外墙上装饰有圣母哀悼基督的形象。

   教堂最让人记忆深刻的是教堂的两扇古雅的大门，上面镌刻着复杂的青铜雕塑，侧门上是六位主教低头注视着殉道者的立体浮雕像，栩栩如生。教堂正门的青铜浮雕描绘了斯洛文尼亚的历史。门上那圆形把手锃亮锃亮，传说是真的头盖骨做的，摸了这个能带来福气。

   教堂不远是市政广场，广场不大，广场中间建有一座巴洛克式的喷泉，喷泉名为罗巴喷泉，迄今有250年的历史。喷泉中间矗立着方尖牌式的柱体，柱体底座雕塑着三组精美的大理石雕像。

   喷泉后面就是市政厅。

   走走停停，来到了普列舍伦广场。首先要走过卢布尔雅娜的地标——三桥，得名于主桥和两侧附桥，主桥是横跨卢布尔雅娜河上最古老的桥，大约建于公元十三世纪，二十世纪初在主桥旁边各加了一座附桥，三桥浑然一体，成为一景。

   三桥桥头正对着一座醒目的巴洛克风格的大教堂，通体粉红色，顶部有戴着王冠的圣母抱着圣子的华丽的青铜塑像，这是著名的圣方济会报喜大教堂，建造于1646年~1660年，红色的外边使其更加宏伟壮观。

   广场东侧矗立着斯洛文尼亚国家诗人、欧洲最优秀的浪漫主义诗人弗兰策·普列舍伦的雕塑，广场也以他的名字命名，沉思的诗人头上是高举手持月桂树枝的诗歌女神。斯洛文尼亚独立时用普列舍伦的诗做国歌的歌词，据说2欧元钞票上印着他的头像。

   街角的那栋浅黄色的漂亮建筑建于1903年，据说是模仿巴黎、布达佩斯流行的新艺术主义风格建造的，尤其是前面的玻璃雨搭，与巴黎和布达佩斯时尚的雨搭款式完全一样。建好后是卢布尔雅那最高档的百货商场，曾经是富人必去的地方，但现在冷清多了。

   另一座新艺术主义风格的建筑是酒店，也好看。

   午餐后天空不作美，昨天还是30阳光明媚的夏天，下午一下子跌到5，且天空时而下起冰雹，时而下起阵雨，尽管来到了老城区，但是大多游伴游兴不高，匆匆走过老城，然后大家瑟瑟发抖回到了酒店。

   在酒店稍作休息准备去晚餐时发现外面下起了鹅毛大雪了，一下子又让我们兴奋不已。

   晚餐是在有着中国皇城气派的中餐馆（Kitajska restavracija Cesarsko mesto）用餐，据说是卢布尔雅娜最大的一间中餐馆，感觉菜品已经改良了，比较适合老外口味，所以用餐的老外也不少。

   屋顶已积起雪来，期待明天有雪景。