因为模型剪不能完全除去注料口，我们还需要一把锉子来修补。正确的挫法是自下而上的推（如图），不是来回挫。这样容易控制方向和力度。注意不要把注料口全挫平了。

Check point：最好用砂纸来代替钢锉打磨，如果一定要用钢锉的话，可以选一把金刚砂锉，那种表面刻有"井"字条痕的指甲锉还是趁早收起来的好。可以用牙刷来刷一下粉末，避免影响打磨的效果。

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接下来依次用600、800、1000号砂纸沾水打磨，最后的打磨一定得用1000号砂纸完成。对于一些表面特别光滑的手办(如泳装)，可能用上1200号或更细的砂纸。砂纸折叠起来会容易用些。当然了，你可以自己做一些打磨棒。

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打磨时尽量按照圆圈动作打磨，这样不容易在零件表面留下刮痕

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自制打磨棒。不少朋友应该都用胶版绑砂纸作过，不过对于弧面较多的人物手办，用橡皮擦做会更好。

作法：把砂纸缠在橡皮上，用钉子固定。

打磨平面时，挑选厚些硬些的橡皮。打磨弧面则可以把橡皮削薄，这样容易弯曲。

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对于易断的零件，使用吊磨器是最安全的。手磨和打磨棒需要压着零件打磨，吊磨器只要轻轻贴上零件就能磨掉注料口。

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一些手办凹面里的毛刺，几乎只能用吊磨器了。吊磨器可以更换圆柱型或是菱形打磨头以适应各种需要。

Check point：做手办吊磨器是非常有用的，台湾产的吊磨器大约在200左右，完全没有必要买日货。购买时注意三点就行：发热不能太高，转速不能太快，转轴抖动越小越好。

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用笔刀向着一个方向刮掉分模线，不要太过用力．这个过程很简单也很见效，不过会留下一个＂飞机场＂

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依次由粗到细的用砂纸打磨，为了更好的恢复出腿部的曲线，请沿与腿部正交方向逞弧线形的打磨．打磨范围要大一些，不仅局限于刚才刮过的地方，这样最后的整体效果才会协调

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可以把砂纸折叠几层来打磨难以触及凹槽部分

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当遇上比较离谱的分模线，直接打磨势必会破坏零件原形，这时需要先用补土填补再做修整。最常用的是这种田宫灰补土，用途多多，可以用硝基溶剂稀释。干燥快，易打磨。不过可塑性差，完全干燥后体积缩小很多，事前需要涂的很厚。

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田宫白补土：白色不会像灰色那样容易透过底色，比较适合手办。基本特性和灰土一般，不过粘稠些，干燥后体积缩小也不很明显，且更加容易打磨。

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宝丽补土：其味难闻无比，使用时需要用一种很不科学的方法按比例将主剂和干燥剂混合。硬化慢，好处是可以在半硬化时切削加工，完全干燥后强度也很令人满意，价格相对便宜。

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Finisher绿色速硬化补土：比较适合没耐性的。

Check point：痱子粉和５０２胶混合就是很好的＂土＂补土，适合小面积修补，大面积的可以用高级原子灰，几十元一大桶，够用一辈子了。

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补图完全干燥后方可打磨（用手指掐掐看有没凹槽），须知补图和树脂的硬度不一样，好容易磨掉过多的补土使分模线又浮上水面．

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当修整的差不多的时候，为零件喷上一层１０００号灰色的水补图，它可以使一些瑕疵清楚的显现出来。仔细检查检查，肯定还有坑坑洼洼的地方，修补过再喷水土检查直到完美。

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Check point：树脂专用灰色水补，灰色水土本身没什么不好，但是人物手办一般是用白色做底色的，偏生白色的遮盖能力烂极，往往要喷好多才能盖过灰色。为此，可以在１０００号白补土里加少许兰色代替灰水土。

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对于这些不容易打磨的凹槽部分，可以用粗砂纸（１００～２００号）来加工。

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中华名偶手办模型事业部策划整理

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