古语民以食为天，曾一直不以为意。且我向来对饕餮之徒施以冷眼，对孔老夫子的：“食不厌精，脍不厌细”也没多少好感。食者，果腹耳，只是维系生命的基础，人应该花更多的时间去追求精神上的事。不过年少时的豪气最终都会化为一道青烟，当我自己开始沉湎于锅碗瓢盆中，乐此不疲时，才发现庖厨之乐，原不是那么市井无聊的，它简直就是一门化平庸为神奇的艺术。

当然，我至今仍是反感以大吃大喝为乐的老饕们。袁子才《随园食单》中说：“凡物各有先天，如人各有资秉。人性下愚，虽孔，孟教之，无益也；物性不良，虽易牙烹之，亦无味也。”说的就是人品，“易牙烹子，以适君口”不免恐怖。食客也是如此，善食者，必有真趣，不必山珍海味，寻常菜蔬也能玩出趣味来；不善食者，虽鲍鱼鱼翅，大快朵颐，终究是面目可憎，言之无味的饕餮恶客。这里的善就是我想说的得食之趣的人。

京城因为先天优势，又是王公贵族，文人墨客，玩家名优，泥沙俱下的地方，善食者不计其数，而因美食名闻天下的也是大有人在。美食虽是小道，即使玩出名堂来，也算不得什么稀奇，却是浮生一乐。周作人说，人活着总要有点生趣吧！在苍茫晦暗的人生中，文人对美食的嗜好，给寂寞的书斋生活中，平添了一丝生之乐趣。

京城美食家很多，这里遴选几个名家一窥。我觉得他们可以分成两派，一为世家派，以唐鲁孙、王世襄、朱家溍、赵珩等老先生为代表，他们均为世家子弟，见多识广，有着得天独厚的优势，非常人可以比拟。不过，虽是世家子弟，却无高高在上的姿态，善谈随和，腹笥深厚。看他们博古通今的娓娓道来，实有一种不知其食，但闻其味的感觉。还有一派我们暂且称他为平民派，以汪曾祺、邓云乡、徐城北诸先生为翘楚，他们几个都有大量的美食文章和书籍问世，平和亲切，充满着世俗人生间浓浓的生活情态。当然，京城的美食家远不止这些，因其都堪称大家，比较引人注目。

唐鲁孙先生被称为“华人谈吃第一人”这绝非恭维，老先生阅历丰富，吃遍大江南北，看他洋洋几大册谈饮食的书，就让人羡慕他“吃历”的丰富。高阳曾赞誉他：“以他的博闻强记，善体物情，晚年追叙其一生多彩多姿的阅历及生活趣味，言人所未曾言，道人所不能道，十年之间，成就非凡；尤其是这份成就，出于退休的余年，文名成于古稀以后，可谓异数。”老先生却谦虚的自称“馋人”透着老顽童的随意散淡，加之言语妙趣横生，看他谈老北京的“大酒缸”令我神往，竟有“旧时茅店社林边，路转溪桥忽见”的古意，可惜这种情景犹如镜中花，水中月，杳然离我们而去，这是颇值得伤感的。同样赵珩先生也自谦自己是馋人，但厌恶恶吃，也不喜旧时的“求恩宠”、“媚音容”的恶习，可见老先生有些傲气的品格了。他的《老饕漫笔》和《老饕续笔》是“馋人”眼里的抢手货，有掌故，有生活，自然也有情趣。

徐城北先生给我印象最深的是一篇“百鲜都在一口汤”的小文中，虽是十多年前看的，至今仍有印象。他说旧时的汤能从肠胃一直走到小肚子，最后再翻回到后脑勺，来回往复，让人回肠荡气，绕梁三日。看的我啧啧称奇，如今的食材能下咽已经是不错了，哪来这种神奇的功效，可见物质的丰富并非能带来精神的满足。有些食材早已远离了我们的餐桌，苏东坡诗里谈到的松江鲈鱼，不要说吃，连见都不曾见过。

在以上的诸位名家中，谈吃自然不在话下，但精于烹饪的，大概只有王世襄和汪曾祺两位先生吧！王世襄曾骄傲于老舍吃过他的菜，善做糟煨冬笋、炖牛舌、油浸鲜蘑、海米炒大葱等。汪曾祺曾著文盛赞，搞得老先生诚惶诚恐，亲自著文澄清，也是一趣。汪曾祺就不用多说了，大嘴吃四方，善吃也善做。不过我有一友，曾因约稿在汪老府上用过饭，老先生亲自下厨，不过朋友觉得好像并没有想象中的好，这大概是期望值太高的缘故吧！

其实，以上所说的那些老先生之所以能吸引我，不是现在只以吃为终极目标的所谓美食达人，而是在寻常凡庸的吃喝中，他们提升了进食的境界。老先生们既秉承了“君子远离庖厨”的古训，又知其小道而为之，这是人生的一种态度。生活无处不美，有情即有美的感觉，如此，凡俗市井的生活也就充满人生之趣了。