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    以前对中国文人的那种热衷于谈吃喝的文字多没有好感，而对那些津津乐道地把“吃”说成是一种文化则更是不以为然。当然，我本人对吃的要求并不高，虽然也能做一手好菜，但感觉食物只要能果腹就行，太热衷于吃会使人感觉浅俗低陋。

但随着年龄的增长才开始明白为什么中国文人这么热衷于“吃”。封建时代的文人多以注经为胜业，这本来是一门枯燥乏味的学问，一辈子就捧着这么几本书注来注去的，只要头脑还不至于僵化的话，其实心里也知道这种学问颇多无趣。但除了注经还能干什么事呢？性格比较刚烈的文人大多将兴趣放在酒上面，而那些柔弱不胜酒力的人则把剩余的精力放在吃的上面。吃对文人来说是对乏味现实的一种调剂，如果有事可以干的话，我想素来以天下为己任的文人大概不会津津乐道这种微末的小道。

文人谈吃最出名的可算是苏东坡了，一道“东坡肉”已经使他名扬四海，及后袁子才、李笠翁都是此间高手，且都有谈吃的文字流传到现在，比如袁子才的《随园食单》等。

但文人的吃大多遵循孔子的古训：“食不厌精、脍不厌细”。读起来很有意思，但要自己实践的话，没有好的心情和闲适的时间的话也只是画饼充饥，聊以自慰罢了。

近代周作人先生也写了很多有关吃的文章，读起来比较亲切，他是以市井中普通百姓的日常食物为主，有一种田园自然的野气，非常的生活化，亲切而朴实，和袁子才辈的那种奢华有天壤之别。

而在吃当中，最惨烈的莫过于金圣叹在临刑前对儿子说：“豆腐干和花生米同嚼，味道像吃火腿肉”。这已经不是吃的情趣了，这种“黑色幽默”也只有金圣叹这种狂生才会将黑暗的现实幽它一默。

已故作家汪曾祺先生可算是现代的美食家。也难怪，汪先生是江苏高邮人氏，此地临近古时风月之地扬州，而扬州对饮食方面的考究非一般蛮荒之地所能理解，就一道平常的“扬州干丝”其做工的考究就已经令人咋舌。扬州菜系更是名扬天下。

我感觉汪先生对吃是行家但绝不矫情，这是最可爱的地方。汪先生的口味极杂，几乎什么都吃。我感觉这作为“美食家”来说可能太过芜杂不够精致。而其实我倒是觉得汪先生实在是个很有生活情趣的人，他不忌口，既考究也能大碗喝酒、大块吃肉；既能在家捣鼓寻常菜蔬，也能在内蒙甩开膀子大吃烤全羊。

读汪先生的小说总感觉一种冲淡之气，虽然并不觉得有什么好，但感觉一种传统的文人的气韵。而汪先生写吃的文字也是如此，一道极为寻常的菜肴在他的笔下显得生色不少。且这种看似寻常的功夫，其实像太极拳一样，隐含着多少柔绵的内力，非练家子难窥其道。

这是一本闲散的书，不但有汪先生多年来谈吃的文字的汇集，也有他的公子汪朗先生谈吃的文章。好的是他不自矜，平淡寻常，有一种扑面而来的市井生活的情趣，非常的生活化，这也是我比较喜欢的原因。

我一直感觉吃不是一种文化而是一种情趣，而万事都是有情趣之人才能将乏味的生活变得丰富些。满汉全席虽然尊贵却不是寻常百姓可以问津的，且正经八百的像问礼一样的朝拜它只能平添骄矜之心，除了多点谈资以外就没有什么太大的意义了。

2003