【捷克】布拉格之恋(下)

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分类: 捷克、斯洛伐克、匈牙利 |
伏尔塔瓦河畔风光
布拉格是中欧最美丽的城市,保留有大量各历史时期的建筑和成片的中世纪风貌。在地理位置上,布拉格位于捷克中西部的波西米亚地区。而提起波西米亚,则往往会让人联想起吉普赛人和这样的一种风格:粗犷厚重的面料、鲜艳的手工线条装饰、缠绕的串珠、流苏项链,以及自由、放荡不羁、稍许的颓废和小资情调等。这实在很难将拥有“百塔之城”美誉、有着大片古老街区、完整地保留着中世纪风貌的这样一座城市,与吉卜赛人随大篷车流浪的游牧生活联系在一起。
其实,存在这种感觉是再正常不过了,这里面的确有许多渊源和太多的误会。今天的捷克民族主要源自于斯拉夫人在公元5-6世纪时候的西迁。400百年后,当生活在这片土地上的人们建立起第一个属于今天捷克人自己的国家 --- 捷克公国的时候,有一支生活在印度北部的“多姆族”部落也开始了向外迁徙,并在后来的两百年中逐渐达到了高潮。多姆人是个善于歌舞和占卦的游牧民族,他们一路唱着歌,经古波斯、土耳其,浪迹天涯分布到了全欧洲,其中的一部分则聚集到了捷克的波西米亚地区。而那些到达英国的多姆人则被称作了“吉卜赛”人,意思是从埃及来的人。这真是个天大的误会,就像几乎又是400百年之后的哥伦布刚发现美洲新大陆那样,起初以为是到了印度,于是将当地土著人称作印第安人,更何况是地理大发现之前人们的认知水准。由此说来,同样擅长歌舞和占卦的所谓波西米亚人,与吉卜赛人似乎就有着相同的渊源。
夏季是布拉格旅游旺季,要订到一个地理位置、住宿条件和价格都很满意的落脚点颇为不易。出发前通过网上预订到的一套公寓,距离伏尔塔瓦河不远。这是一幢颇有文艺复兴风格的新古典主义四层建筑。进门有长长的装饰着波西米亚风格吊灯的走廊,从底层通往一层,然后有电梯到达我们预订的位于顶层的公寓。两室的公寓装潢简洁,但家具显然是主人定制的,甚至将厨房设备都用两扇大厨门隐藏起来。墨绿色全套实木,家具质地一般甚至有些单薄,但却有鲜艳的大朵印花图案给人以视觉冲击,表现出一种世俗的浪漫。这似乎又在提醒你来到了一个波西米亚的世界。
现在问题又回过来了 --- 眼前这片曾聚集过吉卜赛人(或就称之为波西米亚人)的土地,究竟有怎样的独特魅力?
那天大家来到伏尔塔瓦河西侧的山坡上了望整座城市,眼前一片漂亮的红色屋顶伴随着许多塔尖,每座塔下面就是一座教堂。这是个天主教国家,历史上曾经发生多许多宗教事件,如胡斯运动,三十年战争等等。一个城市有如此多的不同时期和风格的教堂应该是不多见的,而吉卜赛人并不信奉耶稣,那就只剩下一种解释,即波西米亚土地上的人们已经不是我们所说的吉卜赛人了。然而,在法国吉卜赛人却一直被称为波西米亚人,但不知从何时起,也不知是从法国时尚界还是普契尼的同名歌剧为起点,“波西米亚”这个词汇开始流行,并逐渐演变成了一个专有名词,而原来的概念却变得模糊起来。学者们把波西米亚定义为颓废的、具有独立反叛精神的文化人。而在时尚界却往往令人想到浓烈的色彩、繁复的设计,以及强劲的视觉冲击所营造出来的放荡不羁和颓废的个性场景:漂亮中带有憔悴,浪漫却显得黯然。也有人总结其为“有一定经济基础的小资情调”,似乎是恰到好处的评价。但无论今天的这个词汇代表的是什么,已经与生活在波西米亚大地上的民族没什么太大关系了。
捷克国家博物馆坐落在瓦茨拉夫广场的尽头,大家坐在博物馆台阶上,望着热闹的充满商业气息的广场,感叹时代变迁的同时,总觉得这里多出一些随意散漫的气氛。前一天晚上坐在正对着查理桥的教堂里欣赏室内乐 --- 欧洲许多教堂经常会在夏季进行这种小型的教堂音乐会,演绎着莫扎特、德沃夏克以及维瓦尔第的女提琴手们,多少都佩带了些波西米亚风格的饰品,想必这种风格使得生活在这片土地上的人们倍感亲切。有一点可以肯定的是,作为波西米亚精髓的自由与独立精神,已经被很好的传承下来了。
伏尔塔瓦河畔风光
穿过狭窄的人行道,底下是餐馆
布拉格街景