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虎年年初二，今日内将要跨越两个国家前往尼日利亚，司机是多哥本地人，四五十岁，瘦高，架一辆1989年的经典宝马，从事人贩行业三十年（跨国运输人口），未出任何事故（以上为司机自封，以伤痕累累宝马车身来看此话值得推敲）。

事件一：
刚到科特努，马路那个塞，保准医治各种鼻血。
司机急不可耐，便别去摩托车道，几分钟后眼尖窥见前方一交警，赶忙插回机车道，但不多会，交警叔叔敲窗，这一敲不要紧，敲去了我一个小时和司机叔叔七千西法，为了安慰他，罗杰帮他承担了一半，司机欲哭无泪的疲惫脸色立泛红光来了劲，说：瞧，同被拦下十几个人在那个窗口围着，都是没钱交的主，苦苦哀求求上四五个小时，若遇上长官心情好，见确实没油水，多少交点就领回文件了，若心情不好，唯有和自己的宝贝文件交警总局相见了，按正常罚款手续，一万五千西法，少不了。
相较之下，罗杰顿感多哥交警的清明廉洁，俗话说的好，人民公仆为人民，多哥的交警每天兢兢业业一次性的也不过拦个一两人，时间长度不出十分钟，得了一两千西法则眉开眼笑让你离去，此时看来，多哥交警们心地多么淳朴啊，那是因为他们拥有一颗时时思及人民贫苦的心。
非洲国家生存法则之一：钱能通神。

事件二：
贝宁-尼日利亚边境，忘了带黄皮书，偷偷给某坐姿端正威严不阿的长官塞了一千奈拉，在一本破旧的黄色本子空白处签署下罗杰的大名，各种注射和印章已然备具其中。
都说尼日利亚是非洲最乱的国家之一，自古兵匪是一家，在这里得到了很好的体现。整个边境线就是一个交织着腐败和腥臭的蜘蛛网，警察和小偷相依而存，海关人员说得最多的一句话绝没有："welcome to Nigeria!"而是"what can u give for me?"
尼边境，诸多不知那里冒出来的小贼在政府重重关卡中来回游荡，有的甚至嚣张地拍打车窗。好不容易通过了各个关卡，一名女士不由分说坐上了我们的车，司机向我解释，这是边境的女士官，搭载顺风车回拉各斯，这尼日利亚的官员还真是亲民。
待得入境，罗杰以为难事已了不到，殊不知此乃冰山一角，尼日利亚境内3km的路上密密麻麻挤满了十多拨各色人等，土黄色制服的，灰蓝色制服的，黑色制服的，拿着AK47，或者长长的棍子，有移民局的，有警察局的，有海关的，有交警，车每行二三百米，即被拦下，搜查行李，查看证件。车上官员或一言不发，或破口大骂，或"they are carrying an officer, I beg u"，终有惊无险的安全度过。罗杰原本的一点不满迅速改为感谢上帝，幸好有贵人罩之，否则今日耗费大量票子不说，还不一定能顺利通行！
有一尚方宝剑在手，人就放松了警惕，3km过后，搜查人员渐渐少了频密，此时，危险就出现了。移民局的一拦路者，在问了几次话后见罗杰没有塞钱的意思，嗖嗖嗖几笔，罗杰的签证上就多了cancelled一字。问得士官仍不得解，可能罗杰的签证变成了单次进出签证了。
非洲国家生存法则二，关系大于一切。

历经艰难险阻，终到达了拉各斯，这个非洲的国际化大都市。留下官员姓名和电话，以备后用。