玛丽女王最后诞下了詹姆士六世，也就是最后统一了英格兰和苏格兰的詹姆士一世。不过她本人的命运却很凄惨，一次又一次的宫廷政变中，她一次又一次的逃亡，身为女王却过着逃犯一样的生活。最后她不得以逃往英格兰向她的表妹伊丽莎白女王求助，伊丽莎白女王本来就担心更为正统的玛丽会夺取她的皇位，便以此罪名囚禁了玛丽19年，可笑的是，这两位当事者的表亲却从未见过面。最后玛丽女王被释放，处以极刑，听闻被砍头的过程也极为残忍。

圣玛格丽特礼拜堂是爱丁堡现存最古老的建筑，外观平凡，里面是几扇小小的玫瑰玻璃窗，据说这是为了纪念玛丽女王的母亲。

城堡内还有一个战俘地牢，阴暗寂静，当时的战俘在今天看来条件并不好，很多人睡的是吊床，环境狭小，空气污浊，各个国家的战俘都关在一起，有意思的是法国战俘和西班牙战俘经常打架，最后不得以只有把这两拨人分开。虽然对战俘的待遇并不坏，很多人还是想着越狱，前后发生过3次，当然最后这块地还是被废弃了。

苏格兰之光是爱丁堡城堡中最宝贵的珍宝，其实就是代表王权的：权杖、皇冠、宝剑。在英苏合并后，1885年才重见天日，此时已被埋藏了111年之久。不过在中国人眼中，这些宝物应该算不得什么，故宫随便拿两件就能与之媲美，只是，它的意义对苏格兰人来说是独一无二的。象征着苏格兰的蓟花标志在每个角落，女王的皇袍上也有。

不知不觉在城堡已经呆了2个多钟头，肚子饿了，在城堡餐厅随便点了点东西，前餐在拍照前就吃完了~~肚子饿了玩什么都没有兴趣了。吃完我才心满意足离开城堡。

到了城堡脚下，径直走入苏格兰威士忌中心。大致与阿姆斯特丹的喜力博物馆一样，不过更先进。学生票只要8镑5，有中文解说，一开始坐进木酒桶式的旋转车厢，像迪斯尼的主题一样，随着画面转进，看着威士忌的酿造过程，通常要在橡木桶中存放15-30年才能喝呢。橡木的酒桶是至关重要的，正因为橡木酒桶，威士忌才有了不同的颜色、不同的香味，因此制作酒桶和翻新酒桶是件非常考究的工作，制作人员通常要经过4年的培训。苏格兰以威士忌闻名世界，以4个产区为主：高地(Highland)、低地(Lowland)、斯佩赛(Speyside)和艾雷岛(Islay)。苏格兰大片区域都属于高地，麦产丰富，种类繁多，味道浓香醇厚，带有一股花香；低地酒量少，味道清淡，有种果香；Speyside其实也是属于高地，处于阿伯丁的西北，但它有独特的制作，味道像干果、梨子，经常被制成果酒；Islay是英国的一个岛屿，奇怪的是做出来的味道像烟熏，所有人闻过之后都咳了起来。除了这4种主要的威士忌，更多的是Blended威士忌，即混合威士忌，多会用低地威士忌打底，再用其他不同的威士忌混合，而如何调配、如何保持同样的味道、如何调节每年威士忌不同的味道……这些全部都是威士忌调酒大师的活，相当厉害的技术活。威士忌的年份，根据法律要求，所以瓶装都必须标注威士忌酒中年份最低的那种酒的年份，但事实上，更多的含量是年份更高的酒，所以千万不要被瓶上写的年份所迷惑了，也许他写的“12年”，但实际上会用超过30年、40年的威士忌调和。

第一次喝威士忌还是在刚上高中的时候，我买的是苏格兰白马威士忌，那种浓郁醇香的味道至今没能忘记，我一闻，果然是高地的威士忌才有当年的那种味道。喝威士忌也非常的讲究，“闻”自然是第一道工序，可却不是闻一下就好了，多闻几次，每一次的味道都有些不同；“看”，把威士忌在杯中摇一摇，挂杯了~颜色越深、挂的时间越久、流下的线条越少说明年份越久，而且威士忌从装瓶之后就不再增加年份了，很多人喜欢把装瓶的酒藏在一旁不喝，其实是误区；“喝”可不是一饮而尽，否则就糟蹋这酒了，如果不是常喝的人可以加些水，由此更易品尝出威士忌的味道，纯喝味道也不错，喝一小口在口里细细品味再咽下，酒香久久不散，这也是评判威士忌年份和质量的一个标准。原来，不喜欢或不会喝威士忌的人才会加冰，加冰会麻痹对威士忌味道的感应，所以一般人只会纯喝或者加少量的水。

酒窖中成千上万的不同种类、年份的威士忌，收藏它们的就是Claive Vidiz，著名的威士忌品酒师，在从事多年的品酒活动后，他说“落叶归根”，要让所有的威士忌回家，于是收藏了各种苏格兰威士忌，其中不乏价值连城的限量版威士忌。有一瓶Blended威士忌，是用100多种不同的威士忌调配制成，其中一瓶送给了Claive，一瓶给了英国女王，其他仅有的几瓶，全部是送给少数几位总统级人物。

下面就是中心的商店，挤满了人，小瓶的价钱不贵，也比较方便携带，一口气买了4、5瓶，付款的时候售货员还问我要身份证，让我开心了好一阵。

沿着皇家英里大道（Royal Mile）前行，这条道也是爱丁堡的主干道，热闹繁华，在古代就是专门为皇室开辟的，连接了城堡与圣十字架宫，一路上聚集了古老的房舍，地势由高到低，路上经过圣贾尔斯大教堂，模样颇像阿伯丁大学的主建筑。皇家英里大道分为几部分，都有不同的名字。一路上，与其他苏格兰城市不同，各种礼品店、纪念品店琳琅满目，挨家看挨家比是根本看不过来的，买了两条围巾，比城堡礼品店稍便宜些。

荷里路德宫（Hollyroodhouse Palace）又叫圣十字架宫，原来是一座修道院，1128年的时候苏格兰国王大卫在爱丁堡西南的森林狩猎，被一只狂暴的公鹿袭击，传说他在遭袭时看到公鹿鹿角中出现了耶稣受难像，一把抓住了十字架，公鹿便逃走了，他也奇迹般活了下来。为了感谢神迹，他就在此修建了荷里路德修道院，后来詹姆士五世在此兴建皇宫。整座皇宫可以说是：凡尔赛宫的山寨版。由于玛丽王后及其母亲都是法国人，受法国宫廷影响很深，加上玛丽童年在法国度过，此皇宫完全参照路易十四的风格修建：华丽的天花板石膏装饰、布满皇室画像的长廊、各种不同用途的房间。唯一不同的是，这座皇宫到今天不仅为游人开放，女王也仍在使用中。有一把椅子，是沼泽橡树制成，沼泽橡树非常稀少，木质坚硬不易加工，有时候还很脆，所以一般只加工作小型的摆设，但这里却有一件整体做成的椅子，做工精巧气派，已成为了皇宫中重点保护对象。皇宫背后还有一座御花园，当然大小是不能与凡尔赛相提并论的了。

返回火车站的途中经过卡尔顿山，这座山上建有纪念碑，为纪念抵抗拿破仑的苏军战士，风格是仿希腊的，以前作为刑场。

匆匆离开爱丁堡，到了火车站发现预订的那班居然取消了，只有这点英国让我很不喜欢：运营火车的公司有很多家，每家做每家的生意，价钱、时间均不相同，在旺季如果不订票车上就没有可坐的座位，我提前了3周在网上订票才订到20镑阿伯丁到爱丁堡往返的，如果是现买就是48.7镑，相差2倍还不止，实在让人费解。这种情况下，我又比较喜欢欧洲大陆的简约朴实了。查票员还居然让我出示信用卡，我说票上没有写明，谁会没事带着信用卡满世界跑啊，也就作罢了，太不科学了。回到阿伯丁，我印象中的苏格兰人低调纯朴，我错了，他们其实很闷骚的，我也忘了今天是周六，一路上三五成群的年轻人、中年人，非常夸张地又蹦又跳、又唱又笑，感觉……很像半夜僵尸都出来的感觉，话说这边死人墓地不见得比活人的少，我经常幻想晚上是不是真会有僵尸之类的，像中国火葬就完全没有这种顾虑了，呵呵。不过他们虽然一个个跟磕了药一样的High，却也无害，最多跟你打打招呼，而不像荷兰的杂鬼喝醉了就喜欢惹是生非，周一我好要跟John说了：“嫩明白为毛我不喜欢去Pub了吧……”