从江边到古街，如鱼骨状，散布着大约十条青石阶梯。从前货物到达码头后，就是沿着这石阶，被搬运到古街的货仓，然后再输送到歙县或更远的地方。走上古街，踏着卵石路面，惊诧地发现，我们象闯进了一条电影布景街，时光凝固了在百年以前：那些盐栈、药铺、吊脚楼、制面厂，仿佛从不曾改变过，而它们不是布景，是真实的生活，只是如今铅华洗尽，岁月沧桑。

古街游人稀少，只有几家当地人光顾的小杂货铺。走在窄窄的巷子，仿如回到儿时到乡下寻亲访友，记忆有点遥不可及。行至饥肠辘辘，经过一人家，大门开着，随口道：“请问，这里有吃的吗？”里面快声应：“有。”我们便进去坐下。不一会，两碗面条上桌，上面撒着豆干丝，腊肉丝，还有几根香菜。

饭毕，仰在长椅上，伴着淅淅沥沥的雨声，打个盹儿。醒来，雨暂歇，出门继续流连在古街上。

经过一高大气派的老屋，门上一大横幅，上书：巴道復运输过塘行。何为过塘行？步入屋内，空无一人，昏暗中有一刻字木牌竖在不显眼处，细读方知这原来是从前的一家货仓，专营茶叶。

摸黑从前厅绕到后屋，还是昏暗无光。后屋中空，四壁有三四层楼高，无窗，有楼梯，这里应该就是存放货物的地方了。无窗为了防盗，楼梯以便整货点数，采光全靠屋外过廊处一个七、八米高的天窗。常年的无光、无人迹，后屋蛛网暗结、尘灰满布、阴气浓重，望之令人寒栗。快步转移，再往后走，是人家居室，两老妇坐在正厅聊天，一老翁在井边忙乎。上前问好，才知这正是货仓主人巴道復的后代。

环视正厅，除了电线电灯，全屋几乎还处于百年前的生存状态。只是桌椅更古旧了，门窗上的漆剥落得更多了，原来繁忙的货仓生意消失了。巴家的命运，仿如渔粱历史的缩影。渔粱码头的出现，成就了渔粱的水运中心的地位，带旺了歙县甚至整个徽州的经济。渔粱古街，在它的鼎盛年代，是如何的商旅如云、繁华声色。随着陆路的发展，时代的变迁，渔粱渐渐由盛而衰，归于静寂，昨日的兴旺现今已一去不复存。

看着老人们平静但略带苍凉的脸，心中有些楚然。古人言：君子之泽，五世而斩。然而，这“斩”或“不斩”，有时并非人意可左右矣。离开巴家货仓时，脚步迟而缓。

再前行，至清初篆刻名家巴慰祖故居。

迎接我们的女主人称是巴家的媳妇，第十三代了。一进门，骤觉一股清新气息充盈室内，明亮的天井摆放着大小十数座盘景，细叶沾着雨滴，油绿绿的，生气盎然。再看正厅，盘栽花草据满了桌面、茶几、案台、花架。这些娇嫩鲜活的植物，映亮了这间古旧的百年老宅：发黄的楹联、锈蚀的圆镜、哑涩的花瓶、落漆的窗台，忽然生出了灵气，它们不再是沉睡在历史里的老古董，而是每日陪伴老屋主人同呼吸的生活的细节。

女主人见我们喜欢她的植物，如遇知音，又得知乔来自她曾居住过的城市，欣然同意让我们参观本不对游人开放的私家花园。

穿过过廊、侧厅，还未跨出花园门的门槛，即闻宏亮清脆的蛙声自园内传出。原来花园一角放置了一口大水缸，水缸内养着几对青蛙，小蛙趴在大蛙背上，望见人影，全都瞪圆了眼、鼓足了腮，好奇地举头张望，煞是精灵。进园内，池塘小桥、石几品茶、竹叶摇曳，满目青翠。这场景，与我心中所念想的古代文人大家之居所是如此的相似，诗情画意，触目可发。

乔与女主人坐在桥上小叙，俩人萍水相逢，攀谈中尝试发掘在彼此过往的足迹中的汇合点；我在园中漫步，透过相机的镜头寻找园里的景致。镜头停留在一棵长着紫色果子的丫枝上，叶子绿中透红，果子紫皮渗白，这是何物？女主人笑盈盈地剥下几颗果子递过来：“尝尝，它名叫‘十大功劳’，吃了强身健体。”放一颗入口，酸酸的，微涩，甘润凉口。镜头移动，对住了一弯从树上垂下的青色的果子，果皮上有戎毛，原来是弥猴桃。

光阴，就在这一言一语，一景一致间流过了。

告别、出门，复醒悟，参观巴慰祖故居，我竟被那些花果虫鸟所拽，无暇了解一下这位篆刻名家的生平轶事，也没有细细欣赏他的篆刻作品，愧且憾。再一想，还是勿过于追求目的，不如清风明月随人意，高山流水知我心罢了。只是脑海里闪着一个疑问：两个巴家，百年前都曾风光富足；百年之后，呈现的却是如此的落差。是历史的大环境,行业的衰退？是思想文化的传承，个人家族的命运？可惜，这短暂的游访，并不能给我一个答案。

走着走着，从古街又回到江边，慢步在被称为“碎月滩”的卵石滩上，回望渔粱坝，渔粱古街，紫阳桥，似淹没在雾雨中。将别时候，几近傍晚。

渔粱，是一个值得驻脚的地方。停下来，细细品味它的原始、质朴、温情。尤其是在雨天，它的魅力被体现得淋漓尽致。渔粱，让我既惊喜又压抑，在镜头里它有独特的美，但它的破败与萧条，又让人有些心酸，是一种无可奈何花落去的感觉。然而，渔梁的不修饰不刻意，在今天已是可遇而不可求了。

渔梁人家，明、暗

也是渔梁人家，凄、美

渔梁人家，腊肉

巴道復运输过塘行 天窗

寻常人家燕筑窝

十大功劳

练江堤岸蝶恋花