把心留在耶路撒冷

   “世界若有十分美,九分在耶路撒冷”,  这是诗人眼中的圣地, 然而在世人心目中,“世界若有十分愁,九分在耶路撒冷”, 似乎把《塔木德》里的名言演绎成这样更符合现实。身临其境，哭墙一侧，犹太人的光明节蜡烛已经被点燃了；从另一个角落里传来的基督教堂钟声随风而散，余音未了，清真寺那哀切的呼唤声便又低回了起来，耶路撤冷笼罩在一片祈祷音中。

   （耶稣基督的十字架与穆斯林的圣岩清真寺金顶相重合，这个矛盾的中心就是耶路撒冷）

   我登上橄榄山，注视着远处那座自古以来纷争不断的中心——圣殿山，世界上没有哪个城市象耶路撒冷那样，被投注那么多的信仰，在接受全世界18亿教徒顶礼膜拜的同时，也成为最多灾多难的古城，只因：

   犹太教说，这是上帝赐给的土地，古犹太王国首都，锡安山有宗教圣殿。
   基督教说，这是耶稣诞生、传教、牺牲、复活的地方，无可替代的圣地。
   伊斯兰教说，这是穆罕默德夜游登宵，聆听真主安拉祝福和启示的圣城。

   于是，这片不到一平方公里土地，头顶三大宗教共同圣城的至高无上的荣誉，集中三大宗教精神重心，实在是有些不堪重负了。耶路撒冷最显著的建筑物，就是圣殿山上的两座清真寺——阿克萨清真寺和圣岩清真寺（Dome of the Rock）。那是阿拉伯人的世界，非穆斯林不得入内，我们只能从橄榄山上远观，清真寺被各种淡米色石灰岩的建筑所包围，那金色的圆顶，蓝色的阿拉伯花纹的外墙十分夺目。清晨，我又重新回到这里拍摄，浓云下的圣殿山弥漫金黄色光辉，明亮美丽，随着太阳的升起，圣城之圣在此刻以最原始方式喷薄而出。

   在耶路撒冷，每块石头都有历史。自7世纪起到1917年，伊斯兰教的阿拉伯帝国和奥斯曼帝国先后主宰耶路撒冷长达1000多年。作为穆罕默德夜行登霄的地点，耶路撒冷被数以亿计的逊尼派穆斯林认为是第三圣地。穆斯林国家很久就已经将耶路撒冷看成是一个具有特别的宗教和历史意义的城市，绝不愿意放弃。 

(拍摄圣殿山的猫猫)

   而在旧约的撒迦利亚书中，说到橄榄山将是末日耶和华降临的地点，因此，犹太人总是希望埋葬在橄榄山，从圣经时代直到今天，橄榄山一直是耶路撒冷犹太人的墓地。山上估计有15万个墓穴，其中包括包括撒迦利亚（在此说预言的先知）、押沙龙和从15世纪到20世纪的许多犹太教拉比。我们正好碰到很多拉比前来墓地祷告，黑色的礼服和白色的墓碑，一个没有色彩的世界，耶路撒冷的颜色。

　　希伯来语中耶路撒冷是“和平之城”的意思，可“和平之城”却从未真正“和平”过，战乱中它先后18次被毁灭成废墟，毁城者用犁再铲，灭绝任何怀念种子。在三大教信徒热爱圣城，为争夺圣地，几千年来这里发生过无数残酷征战。今天，世界的麻烦在中东，中东的麻烦在阿以，阿以的麻烦在耶路撒冷。古往今来，总是充满着战争、格斗与厮杀。但它一次次奇迹般重建，每一次复兴后依然汇聚着世上最狂热的爱和恨，也许耶路撒冷的不幸，在于它被迫去承担了走向极端的多元文明在零距离碰撞时产生的爆炸。  

   至于猫眼中的耶路撒冷，这里似乎只有沉重的过去，对于未来，没有人能够说清楚到底会怎样，很喜欢《辛德勒名单》中的一首歌《金色的耶路撒冷》（Jerusalem of Gold）：

山林的气息美酒般清爽
钟声和松柏的芳香在风尘中弥荡
沉睡的树丛和石垣
还有那横亘的城墙
把这孤独的城市
送入梦乡
我们坐在干涸的水井旁
眼看着喧闹的市集渐渐空旷
再没有人登上老城的圣殿山
拜倒在神圣的哭墙旁
风在石缝间吼叫得无比疯狂
再没有人沿着杰里科的小道
去观赏死海的波浪
今天我为你幸福地歌唱
时代也向你颁发最高的奖赏
你最卑微的诗人也比我伟大
你最年幼的儿子都比我强壮
你的名字在我的唇边上
就像天使的吻一样
我怎么能够忘记你呢，耶路撒冷
你这黄金之城是多么荣光!

   也许，这才是层层宗教历史悲情之下，古城耶路撒冷的本来面目吧！ 愿上帝保佑你！

圣殿山与橄榄山组图：

（从橄榄山上看主泣教堂）

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