行行重行行，别过坦途大道后，我们顺着曲折的羊肠山路，绕到库拉索岛的北面，看到的是与先前截然不同的景致。此处人烟稀少，简单的独栋平房疏疏落落，见不到村落，更遑论热闹的城区。四周张望，地势崎岖，浮沙碎石，到处是带刺的热带灌木和仙人掌等植披。

我们行到岛的尽头，抵达轩泰博卡国家公园（Shete Boka National Park），「轩泰博卡」的意思是「七个海湾」，不过这儿的海湾数目可不只有七个，岩石海岸线连绵10公里长。这一带的海底地形被称作「蓝色边缘（Blue Edge）」，是种急陡的地貌，本来海岸是缓缓由浅渐深的地形，可是这儿却是突然急陡，让人防不胜防。其实这处并不适宜潜水活动，不过还有不少爱好冒险的潜水人士，愿意在这里挑战大自然。除潜水之外，这里还是数种海龟的栖息地，可以观察到牠们的生态，甚至有机会见到海龟产卵和孵化呢！

Boka Tabla是较为知名的一个海湾，我站在崖壁的木制观景台上，面对着壮阔浩瀚的加勒比海，白浪翻滚，卷起千重浪，无情地拍打着岬角悬崖，这般画面具有相当大的震慑力。

我沿着简单的步道，走到岬角悬崖下面，这儿隐藏着一个宽阔的吹穴（Blow Hole），它是海浪经年冲刷形成的地理现象。我为了探索吹穴内里乾坤，大胆地脱离步道，踏上湿滑的卵石走近它，不料此一举措居然让女导游吓了一大跳，呼叫着要我小心提防，以免滑倒。

她特意跟我讲起两年前发生的一宗意外：当时一对夫妇旅游至此，也像我那般爱冒险，走近洞口。说时迟那时快，一个浪头卷进洞内，将女游客迅速卷走，丈夫与妻子虽然只相距一个身位，却安然无恙，只能在岸上干著急，眼见妻子被大浪来回多次冲击，多次距离很近，却始终无法伸手把她拉回岸上，最后只能眼睁睁望着他的妻子被大海吞噬。导游用一种神话的论调来为这件事做个总结，她说估计是海神忌妒夫妇的恩爱，刻意让他们天人相隔。

另外，她还提到一段传闻，在他们俩出事前，有人曾经见到他们挪动过洞穴前面迭起来的石块。是否因此触怒海神，惹来横祸，这点就无从稽考了。

我听完打了个寒颤，小心翼翼，不敢触碰周遭的任何石块，赶紧返回步道上。

邻近海湾是一座小渔村，环境优美宁静。导游表示每逢假日周末，就会吸引旅客到此烧烤、饮酒，或者到村内的餐馆尝尝加勒比海的海鲜美食。

克里斯托夫公园（Christoffel Park）紧邻着轩泰博卡国家公园，园内的圣克里斯托夫山就是库拉索的最高峰。今早我才游览过市中心的文化遗城，欧洲历史建筑的多姿多彩、色彩鲜艳的堡垒和房舍让我留下美好的印象。圣克里斯托夫山下也有文化遗产，却是一页暗无天日的悲惨奴隶史。

过去ABC岛被西班牙人发现时，殖民者在岛上并未发现黄金等贵金属，便认为这三座岛的价值不高，于是将岛上的印第安人拐卖到伊斯帕尼奥拉岛（Hispaniola，即今天的海地和多米尼加）当奴隶，为殖民者开荒垦地，挖掘矿山。经过几百年的奴役、残杀和同化，加上天花等传染病的流行，今天在三座岛上已难找到纯种的原住民了。

17世纪时，荷兰殖民者从非洲运来黑人，库拉索岛变成了贩卖黑奴的交易中心，黑奴屋（Kunuku House）随之盖起，拐卖过来的非洲黑奴就关在这几间破房子里，待交易后再将黑奴转运到其他地方。19世纪废奴之后，房子依旧保留下来，政府将其改建为历史博物馆，陈列图片让世人了解当年殖民者的不人道和黑奴的悲惨生活。

库拉索岛有一栋红瓦屋顶、黄砖墙身的旧房子，现在称为图拉博物馆（Museo Tula）。博物馆入口一块木板上，用多样的色彩书写了入馆信息，其中「Bon Bini」这个字是我这次三岛行程中时常见到的，在当地帕皮阿门托语（Papiamento或Papiamentu，ABC岛官方语言之一，受葡萄牙语、西班牙语和荷兰语等影响）中，代表的是「欢迎」的意思。这样一个看似普通的地方，却曾经掀起黑奴的解放运动。

1795年被贩卖过来的非洲黑奴不甘遭受农场主、盐场主的奴役和极不人道的待遇，在南美洲多处发起暴动，争取自由。黑奴暴动也燃烧到这座岛上，在面前的几间平房揭竿而起，图拉就是领导起义的黑奴。可惜遭到殖民者残暴镇压，黑奴起义最终失败。当代艺术家为纪念此事，在博物馆附近竖起一根白色的纪念柱，上方雕塑一只黑人的拳头，紧握着一只打开的手铐，表现在压迫之下的反抗，也成为黑奴们争取自由和人权的有力控诉。

此时落日斜阳映照在荒置的盐田上，盐田黑奴当年的劳动场所之一，他们被迫一天17、18个小时赤足在盐田工作，脚踏在坚硬的盐块上容易受伤，骄阳折射在白色盐田上，更可能令他们视力受损，甚至会出现「白盲」（White Blind）病症，甚至导致双目失明，变成瞎子。亲临现场，听闻奴隶主的残酷和黑奴曾经遭受过的非人待遇，实在教人忍不住掬一把同情之泪。

库拉索岛一日游结束之前，导游应我的要求，带我来到一处听说是岛上观赏日落的最佳位置。我站在崖上，望着一轮红得鲜明如大金橘般的落日，把湛蓝的海水渐渐染红，正好应了泰戈尔的诗句：「夕阳坠入地平线，西天燃烧着鲜红的霞光」。我一直等到浑圆的夕阳完全沉下大海，才带着倦意与女导游话别，返回酒店，享受海风下的晚餐。