1990年8月2日凌晨，伊拉克突然挥军入侵科威特，仅仅用了14个小时就把整个国家占领下来，二次大战后世界最大的局部战争就此揭开序幕。

当年伊拉克的萨达姆‧侯赛因（Saddam Hussein，台湾译为萨达姆‧海珊）藉领土和石油之争，未理会西方联国的交涉，挑起战争，结果翌年1月17日，以美国为首的联军向伊拉克发起空袭和地面战争，用了42天就把入侵的伊军赶回老家，结束这场「海湾战争」（Gulf War，或译作「波斯湾战争」）。

我从多哈转到科威特首都科威特城（Kuwait City），继续阿拉伯半岛四国的最后一程，以14个小时的时间把这座城的内外一次游遍。

首次来到科威特，办理入境签证就折腾了一个多钟头，办事人员的效率很低。来接我的司机兼导游表示这一点都不奇怪，是当地官员的特点。他说政府机关除了主管级以上由本国人担任外，一般办事人员多为外聘，来自印度、菲律宾、巴基斯坦和其他阿拉伯国家，要他们积极努力办事就有点难度了。

50年代科威特政府凭借开采石油发达，国家富裕，公务员的福利好、待遇高，又不用向政府缴交所得税，过着悠闲的生活。他们习惯冬季到海滩游泳、晒太阳，夏日则足不出户，在室内享受冷气、大啖可口可乐。作为国民可获得政府的补助，拥有宽敞舒适的花园别墅，有的还配有私家游泳池。公路两旁所见的独栋别墅大多数是政府公务员的房子，科威特人民生活舒适、食住无忧。

科威特城位于地理位置重要的波斯湾上，堪称是「阿拉伯半岛上的明珠」，机场路上和市区中心沿路都见林荫大道，繁花似锦。身为一个严重缺水的沙漠国家，政府用海水化淡（或称海水淡化、海水脱盐）来供养树木花草，可以想象成本多昂贵，这些都仰赖真主恩赐的地下资源──石油和天然气带来的财富。

不过富足的背后隐藏隐忧，地下资源总有被采光竭尽的一日，到时经济衰退，今天无忧的乐土会有怎样的后果呢？对于这个问题，司机答得很妙：这里的富人早有准备，他们将资金转移海外，小孩出国留学，早为自己铺好后路；普通公民亦毋需紧张，一切相信「真主」，就像这位拥有四位妻子、七名子女的丈夫，只需要向真主祈祷，相信命运。面对他如此这般无忧无虑的乐天精神，我着实无话可说。

我在科威特首都的行程分为两部分，首先来个市内观光，下一个回合则到城外的大沙漠碰运气，希望有幸遇上「海市蜃楼」的景观。

科威特中心区到处都是伊斯兰建筑风格的大楼，是政府办公所在地和商业中心，中心区不断进行改造，特别是沿海的大楼。反观旧城区直至今日仍有不少破旧的楼房，与崭新落成的摩天大楼形成强烈的对比，原来尽管海湾战争早已结束，科威特人仍余悸犹存，担心伊拉克报复，直到2006年12月30日伊拉克强人萨达姆‧侯赛因被绞刑处决后，才敢着手重建市区。

我先到市中心的国家博物馆（National Museum Complex），这儿陈列伊斯兰文化艺术的珍贵文物，在伊拉克入侵期间，珍藏遭受掠夺和破坏，现在仍持续进行整理修复，博物馆只开放一部分，部分展品分别存放在伦敦和纽约博物馆内，待修整完毕后，展品才会后回归馆里展出。

博物馆周边建筑林立，其中有座解放塔（Liberation Tower）非常醒目，372米的高度，是市内最高的电讯塔，顾名思义，解放塔是海湾战争后，科威特人民为纪念解放胜利而改的名字。

附近还有大清真寺，又叫做法蒂玛清真寺（Masjid Al-Kabiv），寺内外可同时容纳12,000名信徒，气派和规模相较起稍早参观过的几间更是远远比不上。此时正值祈祷时间，因此未能入内参观。

清真寺对面是剑宫（Sief Palace），做为政府的办公处，并未对外开放，更严禁拍照。附近的议会大厦、新闻大厦、连同证券交易所，沿海别墅等等，司机都基于保安原因不让我拍照，以免招惹麻烦。真没有预料海湾战争的阴霾依旧未散，科威特人仍然非常谨慎害怕。

旧城区内有个旧集市，司机说里面分为专卖食物的Souq Marbarakia、专卖服装的Souq Al-Hareem，和专卖黄金的Souq ad-Dahab al-Markazi等三个大集市，商品包罗万有，一般外国游客在里面购物，逛一两个小时都意犹未尽。然而千篇一律的旧式集市与其他海湾国家无异，我这趟中东之行已经看得够多，兴趣索然，不到廿分钟便返回车上，前往渔市场和蔬果市场。

市场外面的码头分别提供木渔船和游艇停靠。科威特人喜欢水上活动，正好面临科威特湾（Kuwait Bay），美丽沙滩比比皆是，即使气温高达摄氏48度，仍然见到不少穿着长袍的妇女带着子女在水中嬉乐。

反倒是我忍受不了酷热，转赴游艇俱乐部后面的大型购物中心，透过玻璃帷幕欣赏城内最长的阿拉伯海湾大道（Arabian Gulf St.）和海湾的美丽景致。