第二天，我乘车离开斯特拉斯堡，开进另一个保守小城，它是阿尔萨斯区内保存得最好的小城，在16世纪时是一处贸易重镇，是酒商交易的中心，那时酒商沿着运河到小城进行买卖，城内贯穿着四通八达的运河，因此有「小威尼斯」的别称，城内的小路铺上鹅卵石，这里还有一个特色，可以从商店的招牌识别他们的经营行业，如餐厅就竖起一块彩色卡通式「厨师捧餐」招牌，据说那时代，村民不太懂得文字，只有看图识字，让人客了解商店类别，于是留下了各式各样别致的招牌。

小城内的房屋多是文艺复兴时保存下来的，叫做maison a pans de bois (半树木的木房)，特别之处是木柱一半外露，另一半则在屋内，而四面外墙则用稻草混合泥土堆建而成，很富有地方色彩，在这里可以找到最细小和最古老的房子，而且还见到眼熟的彩色席纹屋顶，与勃根地和布达佩斯两城相近，才知道在中古世纪，这几个城市同在一个贵族统治下，所以才有相同的色彩设计，欧洲各国原来关系和历史渊源密切，同宗同文化。

沿街道上，导游特别介绍一座在Rue des Marchands大街36号对面的Maiso Pfister大屋，外面装饰华丽，有精致的浮雕绘画，外凸的窗台和木刻的阳台，却因为时值冬日，店主关门放假，未能入内。我于是转入干净整齐的市集，摊档摆卖着水果和烧鸡，香气扑鼻。

科尔马也是皮革制品中心，导游说夏天时皮革商会将制成品放在露台和屋顶吹干，七彩的皮革把这一带的房子「染」成了彩色世界，乐趣无穷。

小城就是闻名于世的美国自由女神像(Statue of Liberty)创作人雷德里克‧奥古斯特‧巴托尔迪(Frederic Auguste Barthodi)的出生地，原来的房子已变为博物馆，一座小型的女神像竖立在进城的大道中，让大家欣赏雕刻家的杰出作品。漫游小城后，我就在城中享用德国咸猪脚伴酸菜，喝德国啤酒，享受地道的德国午餐。

阿尔萨斯是法德军事必争之地，发生过无数战争，是有名的古战场，遍山岭都建有堡垒，有的已经受到战火毁坏，留下残垣败瓦，我难得到这里一游，为了一睹阿尔萨斯全貌，改乘迷你直升机，从空中鸟瞰，除欣赏城堡景致，还看到覆盖白雪的山峦、田野和葡萄庄园，半小时空中游弥补了时间的不足，尽览全区风景。

由于距离返回巴黎的火车起程时间仍余4小时，我马上赶到下一个只有1,200多人口的RIQUEWIHR小镇，小镇只准步行，禁止车子驶进，这是阿尔萨斯葡萄酒之路中最具古风貌的小镇，保存着13和16世纪的古堡和庭院，镇内的小路如迷宫一样，大小巷互通，小镇内都是售卖纪念品与葡萄酒、酒器皿和盛酒器等，是一处游客容易上当受骗的旅游黑点，我却偏向「虎山行」，在一家特色的玻璃陶瓷店成功重施我杀价必杀技，买了一堆纪念品，其中有一把开香槟刀，更是爱不释手。

我念念不忘在斯特拉斯堡的鳄鱼餐厅(Au Crocodile)，尝到非常美味的晚餐，餐厅大堂悬挂着一条鳄鱼标本，是当年拿破仑战争当中一位将军从埃及带回来的鳄鱼，餐厅就以此命名，其中一道特色菜是水晶盐馅饼包鸭肝(foie de canard cuit encroute de sel)，这是当地的知名餐厅之一，为免向隅，必须预订座位。

阿尔萨斯是白酒之乡，我却失落于葡萄酒之路，不过现在已是老马识途，下次可以独个儿再到此走走了。